İstiklal Caddesi

Keskin, metalik bir zil iki kez çalıyor ve kalabalık başını kaldırmadan dağılıyor. Kırmızı bir tramvay, dokunabileceğiniz kadar yakından geçiyor. Ayaklarınızın altında, granit kaldırım taşları binlerce ayakkabının sesini taşıyor. Yakınlarda bir yerde, bir arabada kestaneler kavruluyor ve duman cadde boyunca yayılıyor. Müzik aynı anda üç yönden geliyor - bir sokak müzisyeninin gitarı, bir dükkan hoparlörü, bir sokak davulcusu. Burası İstiklal Caddesi ve asla gerçekten durmuyor. Bir dakika durun ve etrafınızdaki insan akışının hareket etmesine izin verin.

Cadde, Beyoğlu semtinde, üstte Taksim Meydanı'ndan altta Galata yakınlarındaki Tünel bölgesine kadar yaklaşık bir buçuk kilometre boyunca uzanıyor. Normal trafiğe kapalı. Sadece tramvay, teslimat arabaları ve ara sıra geçen polis araçları alanı yayalarla paylaşıyor. Yoğun hafta sonu akşamlarında, kalabalık tek bir günde yüz binlerce kişiye ulaşabiliyor. Yerliler her gün caddeden bakmadan geçiyor. Ziyaretçiler yavaşça yürüyor, dükkanların üzerindeki cepheleri inceliyorlar.

19. yüzyılda burası, İstanbul'un Avrupa bölgesinin ana caddesi olan Grande Rue de Péra idi. Yabancı elçilikler burada konaklarını inşa etmişti. Avrupa'nın dört bir yanından bankacılar, tüccarlar ve diplomatlar kafelerini ve tiyatrolarını doldurmuştu. Mimari hala bunu gösteriyor. Yukarı baktığınızda Neoklasik sütunlar, Art Nouveau demir işçiliği ve süslü taş balkonlar göreceksiniz - Paris ve Viyana'dan ithal edilen stiller. Sokak seviyesinde, küresel markalar ve telefon dükkanları zemin katları işgal ediyor. Cadde, her iki katmanı da aynı anda barındırıyor - eski yukarıda, yeni aşağıda.

1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra cadde bugünkü adını aldı. İstiklal, bağımsızlık anlamına gelir. Başkent Ankara'ya taşındığında elçilikler konsolosluğa dönüştü, ancak çoğu eski binalarında kaldı. Birkaç tanesi hala demir parmaklıkların arkasında doğrudan cadde üzerinde duruyor - dükkanların arasında bayraklarını görebilirsiniz. Yeniden adlandırma bir değişimi işaret etti. Bir zamanlar yabancı güçler tarafından tanımlanan bir cadde, yeni ulusun sembolü haline geldi. Bugün burası, her şeyden önce, burada yürüyen herkese ait.

Kırmızı tramvay bir hayatta kalandır. Elektrikli tramvaylar ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında burada çalışmaya başlamış, on yıllarca ortadan kaybolmuş ve 1990 yılında bir miras hattı olarak geri dönmüştür. Tramvay, caddenin tamamını yürüme hızında kat eder. Alt ucunda daha eski bir şey bekliyor: 1875'te açılan kısa bir yeraltı füniküler olan Tünel. Galata sahili ile cadde arasındaki dik yamaçtan yukarı çıkar. Dünyanın en eski yeraltı yolcu demiryollarından biridir ve hala birkaç dakikada bir sefer yapmaktadır.

Yolun ortasında, süslü kemerli bir giriş Çiçek Pasajı'na açılır. 1870 yılında Pera'yı kasıp kavuran büyük bir yangın burada bulunan tiyatroyu yok etti. Onun yerine, Paris'in kapalı pasajlarından esinlenerek, üst katlarında daireler ve alt katlarında dükkanlar bulunan zarif bir pasaj yükseldi. Daha sonra çiçek satıcıları burayı doldurdu ve pasaj adını aldı. Bugün cam çatının altında bir dizi restoran ve taverna bulunmaktadır. Bir an için içeriye adım atın. Caddenin gürültüsü neredeyse anında kayboluyor.

Hemen geçidin yanında Balık Pazarı uzanıyor. Kırılmış buz, gümüş uskumru, piramit şeklinde istiflenmiş limonlar. Satıcılar fiyatları bağırırken, kediler kaldırım kenarlarında tam bir güvenle devriye geziyor. Buradaki ara sokaklar, mezelerin, küçük paylaşımlı tabakların masaları doldurduğu geleneksel meyhanelerin ağına ayrılıyor. Caddenin yemek yediği yer burası. İstiklal bir nehir ise, bu ara sokaklar onun yan havuzları gibidir - daha yavaş, daha tuzlu ve sohbetlerle dolu. Burnunuzu takip ederek herhangi birinden aşağı inin ve bir masa bulacaksınız.

Ana caddeye geri döndüğümüzde, koyu kırmızı tuğladan büyük bir kilise yükseliyor - Padua Aziz Antonius Kilisesi. İstanbul'un en büyük Roma Katolik kilisesi olan bu kilise, 1912 yılında neo-Gotik tarzda, Orta Çağ Avrupa katedrallerinin sivri kemerli tarzında tamamlanmıştır. Bir avlunun arkasında, caddeden geride yer aldığı için birçok insan fark etmeden yanından geçiyor. Ayinler hala çeşitli dillerde yapılıyor. Kilise, Beyoğlu'nun şehrin en karma mahallelerinden biri olduğunu ve hâlâ da öyle kaldığını hatırlatıyor; Katolik, Ortodoks, Yahudi ve Müslümanlar yan yana yaşıyor.

Caddenin orta noktasına yakın bir yerde Galatasaray Lisesi'nin yüksek demir kapılarına ulaşıyorsunuz. Bu alanda yüzyıllardır bir okul faaliyet gösteriyor ve burada uzun zamandır hem Türkçe hem de Fransızca eğitim veriliyor. Okul, çevredeki meydana ve 1905 yılında öğrencileri tarafından kurulan Türkiye'nin en ünlü futbol kulüplerinden birine adını verdi. Kapılar ziyaretçilere nadiren açılıyor, ancak durup parmaklıkların arasından sessiz bahçelere bakın. Nesiller boyu yazarlar, devlet adamları ve sporcular gençlik yıllarını burada geçirdi.

İstiklal, yavaşlayan yürüyüşçüleri ödüllendiriyor. Dükkanlar arasında dar geçitler ayrılıyor; bazılarında ikinci el kitapçılar, bazılarında plak dükkanları, kafeler veya atölyeler bulunuyor. Akşamları sokak müzisyenleri köşelerini ele geçiriyor ve repertuar Anadolu halk şarkılarından caza kadar uzanıyor. Kışın caddenin üzerinde ışık zincirleri yükseliyor. Bu sokak yangınlara, isyanlara, gerilemeye ve yeniden canlanmaya tanık oldu; Beyoğlu, yirminci yüzyılın ortalarında ıssızlaştı ve on yıllar sonra yeniden doldu. Değişim, onun tek sabit alışkanlığı. Bugün burada bulduğunuz her şey, gelecek yıl biraz farklı olacak.

Devam etmeden önce, caddenin kenarına gidin ve eski cephelerden birinin altında durun. Tramvayın bir kez daha geçmesine izin verin. Kalabalığın nasıl aktığını izleyin; öğrenciler, aileler, satıcılar, turistler, hepsi aynı kanalda kendi hızlarında hareket ediyor. İnsanlar yüzyılı aşkın bir süredir bu hat boyunca yürüyüş yapıyorlar; feslerle, silindir şapkalarla ve şimdi de kapüşonlu ceketlerle. Kıyafetler değişiyor. Yürüyüş aynı kalıyor. Hazır olduğunuzda, bir yön seçin ve akıntıya katılın.