Tržnica začina

Prvo što primijetite je miris. Stiže prije nego što stignete do vrata - topao, suh, slojevit. Cimet je na vrhu. Ispod je nešto tamnije i bliže zemlji. To je kumin, sušeni papar i slatka prašina usitnjenih latica ruže. Zatim dolazi zvuk: nekoliko stotina razgovora pod kamenim stropom, koji se odbijaju od svodova i vraćaju vam se pomalo zamagljeni. Vaše se oči posljednje prilagode. Žuto svjetlo. Češeri narančastog praha. Staklene posude naslagane do visine čovjeka.

Stojite unutar zgrade iz sedamnaestog stoljeća koja je bila dizajnirana da zaradi novac. Ne za trgovca - za džamiju. Ova dvorana pripada kompleksu Nove džamije, koja se nalazi odmah ispred vrata. Osmanske vjerske građevine financirane su vakufima, a vakufu je bio potreban stalan prihod. Stoga su graditelji podigli natkrivenu tržnicu i iznajmljivali prodajne ćelije. Ta je najamnina plaćala osoblje, učitelje, pučku kuhinju, ulje za lampe. Trgovina ovdje nikada nije bila odvojena od bogoslužja. To je bio motor.

Turski naziv je Mısır Çarşısı. Mısır znači Egipat. Nitko nije sasvim siguran zašto. Jedno objašnjenje kaže da je izgradnja plaćena poreznim prihodima iz Egipta, tada osmanske provincije. Drugo kaže da je tržnica dobila ime po robi - riži, šećeru, začinima - koja je stizala brodovima iz Aleksandrije i Kaira. Oba objašnjenja ponavljaju se stoljećima. Nijedno nije ustaljeno. Na engleskom se mjesto obično naziva Spice Bazaar, što točno opisuje miris i potpuno odbacuje argument.

Veći dio svog postojanja ovo nije bilo mjesto za suvenire. Bilo je to mjesto gdje je grad dolazio po lijekove. Trgovac začinima bio je i kemičar. Prodavao je klinčiće za zubobolju, đumbir za loš želudac, mastiks smolu za dah. Turska riječ aktar još uvijek pokriva oba zanata - travara i prodavača začina. Ako ste imali temperaturu prije tristo godina, niste prvo otišli u bolnicu. Došli ste ovdje, opisali svoje simptome i otišli s papirnatim uvijenim puderom.

Pogledajte gore. Strop je dugi niz plitkih kupola i šiljastih svodova, nošenih debelim kamenim stupovima. Plan je L: dva duga kraka koji se susreću u kutu, s vratima na krajevima i u sredini svakog kraka. Pronađite taj kut. Stanite u njega i možete vidjeti oba kraka odjednom, a tržnica se odjednom čita kao jedan stroj, a ne kao hodnik trgovina. Prostorije iznad vrata ugrađene su u strukturu od samog početka.

Prodavači imaju rutinu i vrijedi je čuti barem jednom. Šafran će vam se ponuditi u tri vrste. Čaj će se natočiti. Negdje će čovjek pokazati na pladanj s pastom od orašastih plodova i dati mu šaljivo medicinsko ime, a svi u blizini će se smijati, a netko će ga kupiti. Ovo je kazalište, koje se izvodi nekoliko stotina puta dnevno. Možete uživati u njemu i dalje otići praznih ruku. Cijene unutar natkrivene dvorane općenito su više nego na ulicama vani.

Ako želite nešto ponijeti kući, zanemarite šarene piramide izgrađene za fotografije. Kuhari ovdje kupuju četiri stvari. Sumak, tamnocrvena bobica samljevena u kisele mrvice. Urfa papar, sušen na suncu, a zatim zamotan tako da se znoji, što ga čini dimljenim. Pul biber, pahuljice crvene paprike koje se nalaze na gotovo svakom stolu u zemlji. I pekmez, gusti sirup od grožđa koji se jede sa sezamovom pastom za doručak. Sva četiri prežive kofer bez prigovora.

Izađite iz zapadnog kraja i tržnica se nastavlja na otvorenom. Tu su trgovci sjemenkama, kavezi ptica pjevica, sadnice u plastičnim posudama, sir i masline koje se prodaju na vagu. Tu su i staklene tegle živih pijavica. Nisu postavljene kao kuriozitet za posjetitelje. Prodaju se kao tretman, tiho i postojano, onako kako se prodaju u ovom kvartu već jako dugo. Većina ljudi prolazi ravno pored njih. Nakon što ih jednom vidite, nastavljate ih vidjeti.

Ulica koja se proteže uz vanjski zid zove se Hasırcılar Çarşısı, ulica tkalaca prostirki, iako tamo nitko više ne tka prostirke. Na pola puta na pločniku veći dio dana formira se red. Unutar te trgovine, zrna se melju finije od brašna, jer se turska kava kuha, a ne filtrira. Mljevenje je važnije od zrna. Zatražite mljevenu kavu za džezvu - malu posudu s dugom drškom - i čovjek iza pulta će točno znati što želite.

Malo dalje, iznad niza trgovina željezarijom, nalazi se usko stubište pored kojeg gotovo svi prolaze. Penje se do Rüstem-pašine džamije, male zgrade iz šesnaestog stoljeća obložene gotovo od zida do zida iznik pločicama. Tulipani, karanfili i posebna crvena rajčica čiji recept kasnije lončari nisu mogli reproducirati. Džamija je namjerno podignuta iznad trgovina kako bi njihova najamnina mogla platiti njezino održavanje. Ista financijska ideja kao i bazar, u manjem i puno ljepšem opsegu.

Ova je zgrada izgorjela više puta. Natkrivene tržnice pune ulja, papira i naslaganih vreća uvijek su bile u opasnosti, a Istanbul je u požaru izgubio cijele četvrti. Ono što sada vidite rezultat je ponovljenih popravaka, uključujući dugu restauraciju posljednjih godina kojom su uklonjeni kasniji dodaci i ponovno otvoreni začepljeni prozori. Zato je svjetlo unutra bolje nego što većina posjetitelja očekuje. Kamen je star. Velik dio površine nije. Oboje vrijedi u istoj sobi.

Prije nego što odete, zastanite na trenutak kod jednih od srednjih vrata. Iza vas, trajekti pristaju u Eminönü, a galebovi cikću po vodi. Unutra se buka dvorane jedva mijenja iz sata u sat - tih, ujednačen zvuk cjenkanja i koraka. Ljudi kupuju večeru u ovoj sobi već otprilike tri i pol stoljeća. Ne gledate kako se to događa. Stojite unutra. Sada idite i pronađite svoju papriku.