مصالحہ بازار

پہلی چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ بو ہے۔ یہ آپ کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے — گرم، خشک، تہہ دار۔ دار چینی اس کے اوپر بیٹھتی ہے۔ نیچے کچھ گہرا اور زمین کے قریب ہے۔ وہ ہے زیرہ، اور سوکھی کالی مرچ، اور پسی ہوئی گلاب کی پنکھڑیوں کی میٹھی دھول۔ پھر آواز آتی ہے: پتھر کی چھت کے نیچے چند سو بات چیت، والٹس کو اچھالتے ہوئے اور قدرے دھندلا ہو کر آپ کی طرف لوٹنا۔ آپ کی آنکھیں آخری ایڈجسٹ کریں۔ پیلی روشنی۔ اورنج پاؤڈر کے کونز۔ شیشے کے برتن ایک شخص کے طور پر اونچے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔

آپ سترہویں صدی کی ایک عمارت کے اندر کھڑے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تاجر کے لیے نہیں — مسجد کے لیے۔ یہ ہال نئی مسجد کے احاطے سے تعلق رکھتا ہے، جو دروازے کے بالکل باہر کھڑا ہے۔ عثمانی مذہبی عمارتوں کی ادائیگی اوقاف کے ذریعے کی جاتی تھی، اور وقف کے لیے مستقل آمدنی کی ضرورت ہوتی تھی۔ چنانچہ معماروں نے ایک ڈھکی ہوئی مارکیٹ لگائی اور دکان کے سیل کرائے پر لے لیے۔ اس کرایہ سے عملے، اساتذہ، سوپ کچن، لیمپ آئل ادا کرتے تھے۔ یہاں تجارت کبھی عبادت سے الگ نہیں تھی۔ یہ انجن تھا۔

ترکی کا نام Mısır Çarşısı ہے۔ مصر کا مطلب ہے مصر۔ کسی کو پوری طرح یقین نہیں ہے کہ کیوں۔ ایک وضاحت میں کہا گیا ہے کہ اس تعمیر کی ادائیگی مصر سے ٹیکس کی آمدنی سے کی گئی تھی، جو اس وقت کے عثمانی صوبے تھے۔ ایک اور کا کہنا ہے کہ مارکیٹ نے اس کا نام سامان سے لیا - چاول، چینی، مصالحے - جو اسکندریہ اور قاہرہ سے بحری جہازوں پر پہنچے۔ دونوں وضاحتیں صدیوں سے دہرائی جاتی رہی ہیں۔ نہ ہی طے پایا ہے۔ انگریزی میں اس جگہ کو عام طور پر Spice Bazaar کہا جاتا ہے، جو بدبو کو درست طریقے سے بیان کرتا ہے اور دلیل کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔

اس کی زندگی کے زیادہ تر کے لئے یہ یادگاروں کے لئے ایک جگہ نہیں تھی. یہ وہ جگہ تھی جہاں شہر دوائی لینے آیا تھا۔ ایک مصالحہ فروش بھی کیمسٹ تھا۔ اس نے دانت کے درد کے لیے لونگ، خراب معدہ کے لیے ادرک، سانس کے لیے مستی کی رال بیچی۔ ترکی کا لفظ اختر اب بھی دونوں تجارتوں کا احاطہ کرتا ہے — جڑی بوٹیوں اور مصالحہ فروش۔ اگر آپ کو تین سو سال پہلے بخار ہوتا تھا تو آپ پہلے ہسپتال نہیں جاتے تھے۔ آپ یہاں آئے، اپنی علامات بیان کیں، اور پاؤڈر کا کاغذ موڑ کر چلے گئے۔

اوپر دیکھو۔ چھت اتھلے گنبدوں اور نوکدار والٹس کی ایک لمبی دوڑ ہے، جو پتھر کے موٹے گھاٹوں پر رکھی گئی ہے۔ منصوبہ ایک L ہے: دو لمبے بازو جو ایک کونے میں ملتے ہیں، جس کے سروں پر دروازے اور ہر بازو کے وسط میں۔ اس کونے کو تلاش کریں۔ اس میں کھڑے ہو کر آپ دونوں بازو ایک ساتھ نیچے دیکھ سکتے ہیں، اور بازار اچانک دکانوں کی راہداری کے بجائے ایک مشین کی طرح پڑھتا ہے۔ دروازے کے اوپر والے کمرے شروع سے ہی ڈھانچے میں بنائے گئے تھے۔

بیچنے والوں کا ایک معمول ہے، اور یہ کم از کم ایک بار سننے کے قابل ہے۔ زعفران آپ کو تین درجات میں پیش کیا جائے گا۔ چائے پلائی جائے گی۔ کہیں کوئی آدمی نٹ پیسٹ کی ٹرے کی طرف اشارہ کرے گا اور اسے ایک طنزیہ طبی نام دے گا، اور آس پاس کے سبھی ہنسیں گے، اور کوئی اسے خریدے گا۔ یہ تھیٹر ہے، دن میں کئی سو بار پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں اور پھر بھی خالی ہاتھ چل سکتے ہیں۔ احاطہ شدہ ہال کے اندر کی قیمتیں عام طور پر باہر کی گلیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔

اگر آپ کچھ گھر لے جانا چاہتے ہیں تو تصویروں کے لیے بنائے گئے رنگین اہرام کو نظر انداز کریں۔ یہاں کے باورچی چار چیزیں خریدتے ہیں۔ Sumac، ایک گہرا سرخ بیری ایک کھٹے ٹکڑے میں گراؤنڈ۔ عرفہ کالی مرچ کو دھوپ میں خشک کر کے لپیٹ لیا جائے تو پسینہ آتا ہے جس سے یہ دھواں دار ہو جاتی ہے۔ پُل بِبر، فلیک شدہ لال مرچ جو ملک میں تقریباً ہر میز پر بیٹھتی ہے۔ اور پیکمیز، ایک گاڑھا انگور کا شربت جو ناشتے میں تل کے پیسٹ کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ چاروں ایک سوٹ کیس بغیر شکایت کے زندہ رہتے ہیں۔

مغربی سرے سے باہر نکلیں اور بازار کھلی فضا میں جاری رہے۔ وہاں بیجوں کے تاجر، سانگ برڈز کے پنجرے، پلاسٹک کی ٹرے میں پودے، پنیر اور زیتون وزن کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں۔ زندہ جونکوں کے شیشے کے برتن بھی ہیں۔ وہ زائرین کے لئے ایک تجسس کے طور پر مقرر نہیں ہیں. وہ ایک علاج کے طور پر فروخت کیے جاتے ہیں، خاموشی سے اور مستقل طور پر، جس طرح وہ اس سہ ماہی میں بہت طویل عرصے سے فروخت ہوتے رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سیدھے ان سے گزرتے ہیں۔ ایک بار جب آپ نے انہیں دیکھا ہے، آپ انہیں دیکھتے رہیں گے.

بیرونی دیوار کے ساتھ چلنے والی گلی کو Hasırcılar Çarşısı کہا جاتا ہے، چٹائی بُننے والوں کی گلی، حالانکہ اب وہاں کوئی بھی چٹائی نہیں بُنتا ہے۔ اس کے آدھے راستے پر دن کے بیشتر حصے میں فرش پر قطار بن جاتی ہے۔ اس دکان کے اندر، پھلیاں آٹے سے زیادہ باریک ہوتی ہیں، کیونکہ ترکی کی کافی کو فلٹر کرنے کے بجائے ابالا جاتا ہے۔ پیسنا پھلی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سیزوی کے لیے کافی گراؤنڈ طلب کریں — ایک چھوٹا سا لمبا ہینڈل برتن — اور کاؤنٹر کے پیچھے موجود آدمی کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔

تھوڑا آگے، ہارڈویئر کی دکانوں کی قطار کے اوپر، ایک تنگ سیڑھی ہے جس سے تقریباً ہر کوئی گزرتا ہے۔ یہ رستم پاشا مسجد پر چڑھتا ہے، سولہویں صدی کی ایک چھوٹی سی عمارت جو تقریباً ایک دیوار سے دیوار تک ازنک ٹائلوں سے لگی ہوئی ہے۔ ٹیولپس، کارنیشن، اور ایک خاص ٹماٹر سرخ جس کی ترکیب بعد میں کمہار دوبارہ پیدا نہیں کر سکے۔ مسجد کو دانستہ طور پر دکانوں کے اوپر اٹھایا گیا تھا تاکہ ان کا کرایہ اس کی دیکھ بھال کے لیے ادا کیا جا سکے۔ بازار جیسا ہی مالی خیال، چھوٹے اور زیادہ خوبصورت پیمانے پر۔

یہ عمارت ایک سے زیادہ بار جل چکی ہے۔ تیل، کاغذ اور ڈھکی ہوئی بوریوں سے بھری ہوئی مارکیٹیں ہمیشہ خطرے میں رہتی تھیں، اور استنبول آگ کی لپیٹ میں آگیا۔ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بار بار کی مرمت کا نتیجہ ہے، جس میں حالیہ برسوں میں ایک طویل بحالی بھی شامل ہے جس نے بعد میں ہونے والے اضافے کو ہٹا دیا اور بلاک شدہ ونڈوز کو دوبارہ کھول دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اندر کی روشنی زیادہ تر زائرین کی توقع سے بہتر ہے۔ پتھر پرانا ہے۔ زیادہ تر سطح نہیں ہے۔ دونوں باتیں ایک ہی کمرے میں درست ہیں۔

جانے سے پہلے، درمیانی دروازے میں سے کسی ایک پر ایک منٹ کے لیے کھڑے رہیں۔ آپ کے پیچھے، فیریز ایمینو میں کھینچ رہی ہیں اور گل پانی کا کام کر رہے ہیں۔ اندر، ہال کا شور بمشکل گھنٹہ گھنٹہ بدلتا ہے - ایک کم، یہاں تک کہ سودے بازی اور قدموں کی آواز۔ لوگ تقریباً ساڑھے تین صدیوں سے اس کمرے میں اپنا رات کا کھانا خرید رہے ہیں۔ آپ ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کے اندر کھڑے ہیں۔ اب جاؤ اور اپنی کالی مرچ تلاش کرو۔