سوق التوابل

أول ما يلفت انتباهك هو الرائحة. تصلك قبل أن تصل إلى الباب - دافئة، جافة، متعددة الطبقات. يعلوها عبير القرفة. وتحتها رائحة أغمق وأقرب إلى الأرض. إنها رائحة الكمون والفلفل المجفف وغبار بتلات الورد المسحوقة. ثم يأتي الصوت: مئات المحادثات تحت سقف حجري، ترتد عن الأقبية وتعود إليك ضبابية بعض الشيء. آخر ما تتأقلم عليه عيناك. ضوء أصفر. مخاريط من مسحوق برتقالي. جرار زجاجية مكدسة بارتفاع شخص.

أنت تقف داخل مبنى من القرن السابع عشر صُمم لغرض الربح. ليس لتاجر، بل لمسجد. هذه القاعة تابعة لمجمع الجامع الجديد، الذي يقع خارج الباب مباشرة. كانت المباني الدينية العثمانية تُموّل من الأوقاف، وكان الوقف بحاجة إلى دخل ثابت. لذلك أقام البناؤون سوقًا مسقوفًا وأجّروا محلاته. كان هذا الإيجار يُستخدم لدفع رواتب الموظفين والمعلمين ومطبخ الفقراء وزيت المصابيح. لم تكن التجارة هنا منفصلة عن العبادة أبدًا. كانت هي المحرك الأساسي.

الاسم التركي هو سوق مصر. مصر تعني مصر. لا أحد متأكد تمامًا من السبب. يقول أحد التفسيرات إن بناءه مُوِّل من عائدات الضرائب في مصر، التي كانت آنذاك ولاية عثمانية. ويقول تفسير آخر إن السوق استمد اسمه من البضائع - الأرز والسكر والتوابل - التي كانت تصل على متن السفن من الإسكندرية والقاهرة. وقد تكرر كلا التفسيرين لقرون، ولم يُحسم أي منهما. يُطلق على المكان في اللغة الإنجليزية عادةً اسم "بازار التوابل"، وهو وصف دقيق للرائحة ويُنهي الجدل تمامًا.

لم يكن هذا المكان، طوال معظم تاريخه، مكانًا لشراء التذكارات، بل كان وجهة المدينة للأدوية. كان تاجر التوابل صيدليًا أيضًا، يبيع القرنفل لتسكين آلام الأسنان، والزنجبيل لعلاج اضطرابات المعدة، والمستكة لتنقية الفم. ولا تزال الكلمة التركية "أكتار" تشمل كلا المهنتين - العشاب وبائع التوابل. إذا كنت تعاني من الحمى قبل ثلاثمائة عام، لم تكن تذهب إلى المستشفى أولًا، بل كنت تأتي إلى هنا، وتصف أعراضك، وتغادر ومعك لفافة ورقية من المسحوق.

انظر للأعلى. السقف عبارة عن سلسلة طويلة من القباب الضحلة والأقبية المدببة، مدعومة بأعمدة حجرية سميكة. التصميم على شكل حرف L: ذراعان طويلان يلتقيان عند زاوية، مع بوابات في نهايتي كل ذراع وفي منتصفه. ابحث عن تلك الزاوية. قف فيها وستتمكن من رؤية الذراعين معًا، وستبدو لك السوق فجأة كآلة واحدة بدلًا من ممر من المتاجر. الغرف فوق البوابات كانت جزءًا لا يتجزأ من البناء منذ البداية.

للبائعين روتينهم الخاص، ويستحق الأمر سماعه مرة واحدة على الأقل. سيُعرض عليك الزعفران بثلاث درجات. سيُسكب الشاي. في مكان ما، سيشير رجل إلى صينية معجون الجوز ويطلق عليها اسمًا طبيًا مازحًا، وسيضحك كل من حوله، وسيشتريها أحدهم. إنه أشبه بمسرحية تُعرض مئات المرات يوميًا. يمكنك الاستمتاع بها ومع ذلك ستغادر خالي الوفاض. الأسعار داخل القاعة المغطاة عادةً ما تكون أعلى من أسعار الشوارع الخارجية.

إذا أردت شراء شيء ما، فتجاهل الأهرامات الملونة المبنية لالتقاط الصور. الطهاة هنا يشترون أربعة أشياء فقط. السماق، ثمرة حمراء داكنة تُطحن لتُصبح فتاتًا حامضًا. فلفل أورفا، يُجفف تحت أشعة الشمس ثم يُلفّ ليُصبح رطبًا، مما يُكسبه نكهةً مدخنة. الفلفل الأحمر المجروش، الذي يُوجد على كل طاولة تقريبًا في البلاد. والدبس، شراب عنب كثيف يُؤكل مع معجون السمسم على الإفطار. جميعها تتحمل السفر في حقيبة دون أي مشكلة.

إذا خرجت من الطرف الغربي، ستجد السوق يمتد إلى الهواء الطلق. هناك تجار بذور، وأقفاص طيور مغردة، وشُتلات في صوانٍ بلاستيكية، وجبن وزيتون يُباع بالوزن. وهناك أيضًا مرطبانات زجاجية تحوي العلقات الحية. لا تُعرض هذه العلقات كتحفة فنية للزوار، بل تُباع كعلاج، بهدوء وثبات، كما جرت العادة في هذا الحي منذ زمن طويل. يمرّ معظم الناس بجانبها دون أن يلاحظوها. بمجرد أن تراها، لن تتوقف عن رؤيتها.

يُطلق على الممر المحاذي للجدار الخارجي اسم "هاسيرجيلار تشارشي"، أي شارع حائكي الحصير، مع أن لا أحد يحيك الحصير هناك الآن. في منتصفه، يتشكل طابور على الرصيف طوال معظم اليوم. داخل ذلك المتجر، تُطحن حبوب البن أنعم من الدقيق، لأن القهوة التركية تُغلى بدلًا من تصفيتها. درجة الطحن أهم من نوع الحبوب. اطلب قهوة مطحونة لـ"جزوة" - وهي إبريق صغير ذو مقبض طويل - وسيعرف الرجل خلف المنضدة ما تريده بالضبط.

بعد قليل، فوق صف من متاجر الأدوات المنزلية، يوجد درج ضيق يمر به معظم الناس. يصعد هذا الدرج إلى مسجد رستم باشا، وهو مبنى صغير من القرن السادس عشر مُغطى تقريبًا من جدار إلى جدار ببلاط إزنيق. زهور التوليب والقرنفل، ونوع معين من الطماطم الحمراء لم يستطع الخزافون اللاحقون إعادة إنتاج وصفته. بُني المسجد عمدًا فوق المتاجر حتى تُستخدم إيجاراتها في صيانته. الفكرة المالية نفسها التي يقوم عليها البازار، ولكن على نطاق أصغر وأجمل بكثير.

لقد احترق هذا المبنى أكثر من مرة. لطالما كانت الأسواق المسقوفة المليئة بالزيت والورق والأكياس المكدسة عرضة للخطر، وقد فقدت إسطنبول أحياءً بأكملها بسبب الحرائق. ما تراه الآن هو نتاج ترميمات متكررة، بما في ذلك ترميم طويل في السنوات الأخيرة أزال الإضافات اللاحقة وأعاد فتح النوافذ المغلقة. لهذا السبب، فإن الإضاءة في الداخل أفضل مما يتوقعه معظم الزوار. الحجر قديم، لكن معظم السطح ليس كذلك. كلا الأمرين ينطبق على نفس الغرفة.

قبل أن تغادر، قف ساكنًا عند إحدى البوابات الوسطى لدقيقة. خلفك، ترسو العبّارات في إمينونو، وتحلق طيور النورس في الماء. في الداخل، بالكاد يتغير ضجيج القاعة من ساعة إلى أخرى - صوت منخفض ومنتظم يتكون من المساومة وخطوات الأقدام. يشتري الناس طعامهم في هذه الغرفة منذ حوالي ثلاثة قرون ونصف. أنت لا تشاهد ذلك يحدث، بل أنت تقف في الداخل. الآن اذهب وابحث عن الفلفل.