மசாலா பஜார்

நீங்கள் முதலில் கவனிப்பது அந்த வாசனையைத்தான். நீங்கள் கதவை அடைவதற்கு முன்பே அது வந்துவிடுகிறது — இதமான, உலர்ந்த, பல அடுக்குகளாகப் பரவிய வாசனை. அதன் மேல் இலவங்கப்பட்டையின் வாசனை படிந்திருக்கிறது. அதன் அடியில், இன்னும் அடர்த்தியான, பூமிக்கு நெருக்கமான ஒரு வாசனை இருக்கிறது. அது சீரகம், உலர்ந்த மிளகு, மற்றும் நசுக்கப்பட்ட ரோஜா இதழ்களின் இனிமையான தூள். பிறகு அந்தச் சத்தம் கேட்கிறது: கல் கூரையின் கீழ் நடக்கும் சில நூறு உரையாடல்கள், வளைவுகளில் எதிரொலித்து, சற்றே மங்கலாக உங்களிடம் திரும்புகின்றன. உங்கள் கண்கள் கடைசியாகத்தான் அந்தச் சூழலுக்குப் பழகுகின்றன. மஞ்சள் நிற ஒளி. ஆரஞ்சு நிறப் பொடி நிரப்பப்பட்ட கூம்புகள். ஒரு மனிதனின் உயரத்திற்கு அடுக்கப்பட்ட கண்ணாடி ஜாடிகள்.

நீங்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பதினேழாம் நூற்றாண்டுக் கட்டிடத்திற்குள் நிற்கிறீர்கள். ஒரு வணிகருக்காக அல்ல — ஒரு மசூதிக்காக. இந்தக் கூடம், கதவுக்குச் சற்று வெளியே நிற்கும் புதிய மசூதியின் வளாகத்தைச் சேர்ந்தது. ஒட்டோமான் மதக் கட்டிடங்களுக்கு அறக்கட்டளை நிதிகள் மூலம் பணம் செலுத்தப்பட்டது, மேலும் ஒரு அறக்கட்டளைக்கு நிலையான வருமானம் தேவைப்பட்டது. எனவே, கட்டியவர்கள் ஒரு மூடப்பட்ட சந்தையை அமைத்து, கடை அறைகளை வாடகைக்கு விட்டனர். அந்த வாடகை ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், உணவுக்கூடம், விளக்கெண்ணெய் ஆகியவற்றுக்குச் சம்பளம் கொடுத்தது. இங்கு வர்த்தகம் ஒருபோதும் வழிபாட்டிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டதில்லை. அது இயந்திரம்.

அதன் துருக்கியப் பெயர் மிசிர் சார்சி (Mısır Çarşısı). மிசிர் என்றால் எகிப்து என்று பொருள். அதற்கான காரணம் யாருக்கும் முழுமையாகத் தெரியவில்லை. ஒரு விளக்கம், அப்போது ஒட்டோமான் பேரரசின் மாகாணமாக இருந்த எகிப்தின் வரி வருவாயைக் கொண்டு இதன் கட்டுமானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்கிறது. மற்றொரு விளக்கம், அலெக்சாண்டிரியா மற்றும் கெய்ரோவிலிருந்து கப்பல்களில் வந்த அரிசி, சர்க்கரை, மசாலாப் பொருட்கள் போன்ற பொருட்களிலிருந்து இந்தச் சந்தைக்குப் பெயர் வந்தது என்கிறது. இந்த இரண்டு விளக்கங்களும் பல நூற்றாண்டுகளாகக் கூறப்பட்டு வருகின்றன. இரண்டுமே இன்னும் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை. ஆங்கிலத்தில் இந்த இடம் பொதுவாக 'மசாலா பஜார்' (Spice Bazaar) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அதன் வாசனையைத் துல்லியமாக விவரிப்பதோடு, இந்த விவாதத்தையும் முற்றிலுமாகத் தீர்த்துவிடுகிறது.

அதன் வாழ்நாளின் பெரும்பகுதிக்கு, இது நினைவுப் பொருட்கள் விற்கும் இடமாக இருக்கவில்லை. நகர மக்கள் மருந்துக்காக வந்த இடமாக இது இருந்தது. ஒரு மசாலா வியாபாரி ஒரு வேதியியலாளராகவும் இருந்தார். அவர் பல்வலிக்கு கிராம்பையும், வயிற்றுக் கோளாறுக்கு இஞ்சியையும், வாய் துர்நாற்றத்திற்கு மாஸ்டிக் பிசினையும் விற்றார். துருக்கிய வார்த்தையான 'அக்தர்' (aktar) இன்றும் மூலிகை நிபுணர் மற்றும் மசாலா விற்பனையாளர் ஆகிய இரண்டு தொழில்களையும் குறிக்கிறது. முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உங்களுக்குக் காய்ச்சல் வந்தால், நீங்கள் முதலில் மருத்துவமனைக்குச் செல்ல மாட்டீர்கள். நீங்கள் இங்கே வந்து, உங்கள் அறிகுறிகளை விவரித்துவிட்டு, ஒரு காகிதச் சுருள் பொடியுடன் கிளம்பிச் சென்றீர்கள்.

மேலே பாருங்கள். கூரையானது, தடித்த கல் தூண்களின் மீது தாங்கப்பட்ட, ஆழமற்ற குவிமாடங்கள் மற்றும் கூர்மையான வளைவுகளின் நீண்ட தொடராக உள்ளது. அதன் அமைப்பு ஒரு 'L' வடிவம்: ஒரு மூலையில் சந்திக்கும் இரண்டு நீண்ட கரங்கள், அவற்றின் முனைகளிலும் ஒவ்வொரு கரத்தின் நடுவிலும் வாயில்கள் உள்ளன. அந்த மூலையைக் கண்டுபிடியுங்கள். அதில் நின்றால், உங்களால் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு கரங்களின் கீழேயும் பார்க்க முடியும், மேலும் அந்தச் சந்தை, கடைகளின் ஒரு நடைபாதையாகத் தோன்றாமல், திடீரென்று ஒரே இயந்திரமாகத் தோன்றும். வாயில்களுக்கு மேலே உள்ள அறைகள் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்தக் கட்டமைப்பிலேயே கட்டப்பட்டிருந்தன.

விற்பனையாளர்களுக்கு ஒரு வழக்கம் உண்டு, அதை ஒரு முறையாவது கேட்பது மதிப்புக்குரியது. குங்குமப்பூ மூன்று தரங்களில் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். தேநீர் ஊற்றப்படும். எங்கோ ஒரு மனிதர் கொட்டை விழுது உள்ள ஒரு தட்டைச் சுட்டிக்காட்டி, அதற்கு ஒரு வேடிக்கையான மருத்துவப் பெயரைச் சொல்வார், அருகிலுள்ள அனைவரும் சிரிப்பார்கள், யாரோ ஒருவர் அதை வாங்குவார். இது ஒரு நாடகம், ஒரு நாளைக்கு பல நூறு முறை நிகழ்த்தப்படுகிறது. நீங்கள் அதை ரசித்தாலும், வெறுங்கையுடன் திரும்பிச் செல்ல முடியும். மூடப்பட்ட மண்டபத்திற்குள் உள்ள விலைகள், பொதுவாக வெளியே உள்ள தெருக்களை விட அதிகமாக இருக்கும்.

நீங்கள் வீட்டிற்கு ஏதாவது எடுத்துச் செல்ல விரும்பினால், புகைப்படங்களுக்காகக் கட்டப்பட்ட வண்ணப் பிரமிடுகளைப் புறக்கணியுங்கள். இங்குள்ள சமையல்காரர்கள் நான்கு பொருட்களை வாங்குகிறார்கள். சுமாக், இது ஒரு அடர் சிவப்புப் பழம், புளிப்பான தூளாக அரைக்கப்பட்டது. உர்ஃபா மிளகு, இது வெயிலில் உலர்த்தப்பட்டு, பின்னர் சுற்றப்பட்டு வியர்க்கும்படி செய்யப்படுகிறது, இது புகை வாசனையைத் தருகிறது. புல் பிபர், இது நாட்டின் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மேசையிலும் இருக்கும் செதில்களாக்கப்பட்ட சிவப்பு மிளகு. மற்றும் பெக்மெஸ், இது காலை உணவில் எள் விழுதுடன் உண்ணப்படும் ஒரு அடர்த்தியான திராட்சைப் பாகு. இந்த நான்கும் ஒரு சூட்கேஸை எந்தப் புகாரும் இன்றித் தாங்கிக்கொள்கின்றன.

மேற்கு முனையிலிருந்து வெளியே நடந்தால், சந்தை திறந்த வெளியில் தொடர்கிறது. அங்கே விதை வியாபாரிகள், பாடும் பறவைகளின் கூண்டுகள், பிளாஸ்டிக் தட்டுகளில் நாற்றுகள், எடைக்கு விற்கப்படும் சீஸ் மற்றும் ஆலிவ்கள் உள்ளன. உயிருள்ள அட்டைகள் கொண்ட கண்ணாடி ஜாடிகளும் இருக்கின்றன. அவை பார்வையாளர்களைக் கவரும் ஒரு பொருளாக வைக்கப்படவில்லை. அவை ஒரு சிகிச்சையாக, அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் விற்கப்படுகின்றன; இந்தப் பகுதியில் மிக நீண்ட காலமாக அவை விற்கப்பட்டு வரும் விதமே இதுதான். பெரும்பாலான மக்கள் அவற்றைக் கடந்து நேராகச் செல்கிறார்கள். ஒருமுறை நீங்கள் அவற்றைப் பார்த்துவிட்டால், தொடர்ந்து பார்த்துக்கொண்டே இருப்பீர்கள்.

வெளிச் சுவரை ஒட்டிச் செல்லும் அந்தச் சந்து, 'ஹசிர்கிலார் சார்சி' (Hasırcılar Çarşısı) என்று அழைக்கப்படுகிறது; அதாவது, பாய் நெய்பவர்களின் தெரு. ஆனாலும், இப்போது அங்கே யாரும் பாய் நெய்வதில்லை. அதன் பாதி வழியில், நாளின் பெரும்பாலான நேரம் நடைபாதையில் ஒரு வரிசை உருவாகிறது. அந்தக் கடைக்குள், காபி கொட்டைகள் மாவை விடவும் மென்மையாக அரைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில், துருக்கிய காபி வடிகட்டப்படுவதற்குப் பதிலாகக் கொதிக்க வைக்கப்படுகிறது. காபி கொட்டையை விட, அது அரைக்கப்படும் விதமே முக்கியம். 'செஸ்வே' (cezve) எனப்படும் சிறிய, நீண்ட கைப்பிடி கொண்ட பானைக்காக அரைத்த காபியைக் கேட்டால், அங்குள்ள மனிதருக்கு நீங்கள் விரும்புவது என்னவென்று துல்லியமாகத் தெரியும்.

இன்னும் சற்றுத் தொலைவில், வன்பொருள் கடைகளின் வரிசைக்கு மேலே, ஒரு குறுகிய படிக்கட்டு உள்ளது; அதை ஏறக்குறைய அனைவரும் கடந்து செல்கின்றனர். அது, பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு சிறிய கட்டிடமான ருஸ்டெம் பாஷா மசூதிக்கு (Rüstem Pasha Mosque) இட்டுச் செல்கிறது. அதன் சுவர்கள் முழுவதும் ஏறக்குறைய இஸ்னிக் (İznik) ஓடுகளால் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. துலிப், கார்னேஷன் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிவப்புத் தக்காளிப் பூவின் செய்முறையைப் பிற்காலக் குயவர்களால் மீண்டும் உருவாக்க முடியவில்லை. கடைகளின் வாடகையைக் கொண்டு அதன் பராமரிப்புச் செலவை ஈடுகட்ட வேண்டும் என்பதற்காக, அந்த மசூதி வேண்டுமென்றே கடைகளுக்கு மேலே உயர்த்தப்பட்டது. பஜாரின் அதே நிதி சார்ந்த யோசனைதான், ஆனால் சிறிய மற்றும் மிகவும் அழகான அளவில்.

இந்தக் கட்டிடம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது. எண்ணெய், காகிதம் மற்றும் அடுக்கப்பட்ட சாக்கு மூட்டைகள் நிறைந்த மூடப்பட்ட சந்தைகள் எப்போதும் ஆபத்தில் இருந்தன, மேலும் இஸ்தான்புல் தீயில் முழுப் பகுதிகளையும் இழந்துள்ளது. நீங்கள் இப்போது பார்ப்பது, சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நீண்ட புனரமைப்பு உட்பட, மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்ட பழுதுபார்ப்புகளின் விளைவாகும்; அந்தப் புனரமைப்பில் பிற்காலச் சேர்க்கைகள் அகற்றப்பட்டு, அடைக்கப்பட்ட ஜன்னல்கள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டன. அதனால்தான் உள்ளே இருக்கும் வெளிச்சம் பெரும்பாலான பார்வையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட சிறப்பாக உள்ளது. கல் பழமையானது. மேற்பரப்பின் பெரும்பகுதி அப்படி இல்லை. இந்த இரண்டு விஷயங்களும் ஒரே அறையில் உண்மையாக இருக்கின்றன.

நீங்கள் புறப்படுவதற்கு முன், நடுவில் உள்ள வாயில்களில் ஒன்றில் ஒரு நிமிடம் அசையாமல் நில்லுங்கள். உங்களுக்குப் பின்னால், படகுகள் எமினோனுவுக்குள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன, கடற்பறவைகள் தண்ணீரில் உலாவிக் கொண்டிருக்கின்றன. உள்ளே, மண்டபத்தின் சத்தம் மணிநேரத்திற்கு மணிநேரம் பெரிய அளவில் மாறுவதில்லை — பேரம் பேசுதல் மற்றும் காலடி ஓசைகளால் ஆன ஒரு தாழ்வான, சீரான ஒலி. ஏறக்குறைய மூன்றரை நூற்றாண்டுகளாக மக்கள் இந்த அறையில்தான் தங்கள் இரவு உணவை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் அது நடப்பதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. நீங்கள் அதன் உள்ளே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்போது சென்று உங்கள் மிளகாயைக் கண்டுபிடியுங்கள்.