სანელებლების ბაზარი

პირველი, რასაც ამჩნევთ, სუნია. ის კარამდე მისვლამდე მოდის - თბილი, მშრალი, ფენოვანი. დარიჩინი ზის მის თავზე. ქვეშ რაღაც უფრო მუქი და მიწასთან უფრო ახლოსაა. ეს არის ძირა, გამხმარი წიწაკა და დაქუცმაცებული ვარდის ფურცლების ტკბილი მტვერი. შემდეგ ხმა ისმის: ქვის ჭერის ქვეშ რამდენიმე ასეული საუბარი, რომლებიც თაღებიდან ხტუნავენ და ოდნავ ბუნდოვნად გიბრუნდებათ. თქვენი თვალები ბოლოს რეაგირებს. ყვითელი შუქი. ნარინჯისფერი ფხვნილის კონუსები. შუშის ქილები, რომლებიც ადამიანის სიმაღლეზეა დაწყობილი.

თქვენ მეჩვიდმეტე საუკუნის შენობაში დგახართ, რომელიც ფულის საშოვნელად იყო შექმნილი. არა ვაჭრისთვის - მეჩეთისთვის. ეს დარბაზი ახალი მეჩეთის კომპლექსს ეკუთვნის, რომელიც კარის გარეთ დგას. ოსმალური რელიგიური შენობების ხარჯებს ფონდები იხდიდნენ, ფონდს კი სტაბილური შემოსავალი სჭირდებოდა. ამიტომ მშენებლებმა დახურული ბაზარი ააშენეს და სახელოსნო საკნები გააქირავეს. ამ ქირით იხდიდნენ პერსონალი, მასწავლებლები, სასადილო, ლამპის ზეთი. აქ ვაჭრობა არასდროს ყოფილა გამოყოფილი თაყვანისცემისგან. ეს იყო ძრავა.

თურქული სახელია მისირ ჩარშისი. მისირი ეგვიპტეს ნიშნავს. არავინ იცის, რატომ. ერთი ახსნა ამბობს, რომ მშენებლობა ეგვიპტიდან, რომელიც მაშინ ოსმალეთის პროვინცია იყო, გადასახადებიდან დაიფარა. მეორე ახსნა ამბობს, რომ ბაზარმა სახელი საქონლისგან მიიღო - ბრინჯი, შაქარი, სანელებლები - რომელიც ალექსანდრიიდან და კაიროდან გემებით ჩამოდიოდა. ორივე ახსნა საუკუნეების განმავლობაში მეორდებოდა. არცერთი არ არის დადგენილი. ინგლისურად ამ ადგილს ჩვეულებრივ Spice Bazaar ეწოდება, რაც ზუსტად აღწერს სუნს და მთლიანად უარყოფს არგუმენტს.

თავისი არსებობის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში ეს ადგილი სუვენირების ადგილი არ იყო. ეს იყო ადგილი, სადაც ქალაქი წამლისთვის მოდიოდა. სანელებლების ვაჭარი ასევე ქიმიკოსი იყო. ის კბილის ტკივილისთვის მიხაკს ყიდდა, კუჭის ტკივილისთვის კოჭას, სუნთქვისთვის კი მასტიკის ფისს. თურქული სიტყვა aktar დღემდე მოიცავს ორივე პროფესიას - მცენარეულ მედიცინას და სანელებლების გამყიდველს. თუ სამასი წლის წინ სიცხე გქონდათ, ჯერ საავადმყოფოში არ წახვედით. აქ მოდიოდით, აღწერდით თქვენს სიმპტომებს და წახვედით ფხვნილის ქაღალდის ნაჭრით.

აიხედეთ ზემოთ. ჭერი არაღრმა გუმბათებისა და წვეტიანი თაღების გრძელი რიგია, რომლებიც სქელ ქვის ბურჯებზეა დამაგრებული. გეგმა L-ის ფორმისაა: ორი გრძელი მკლავი, რომლებიც კუთხეში ხვდება ერთმანეთს, თითოეული მკლავის ბოლოებსა და შუაში ჭიშკრებით. იპოვეთ ეს კუთხე. დადექით მასში და ორივე მკლავი ერთდროულად დაინახავთ ქვემოთ და ბაზარი მოულოდნელად ერთიან მანქანად აღიქმება და არა მაღაზიების დერეფნად. კარიბჭის ზემოთ ოთახები თავიდანვე შენობაში იყო ჩაშენებული.

გამყიდველებს რუტინა აქვთ და ღირს მისი ერთხელ მაინც მოსმენა. ზაფრანას სამი სახეობის ზაფრანას შემოგთავაზებენ. ჩაისაც დაასხამენ. სადღაც კაცი თხილის პასტის უჯრაზე მიუთითებს და ხუმრობით სამედიცინო სახელს დაარქმევს, ყველა გაიცინებს და ვიღაც იყიდის. ეს თეატრია, რომელიც დღეში რამდენიმე ასეულჯერ იდგმება. შეგიძლიათ დატკბეთ მისით და მაინც ხელცარიელი წახვიდეთ. დახურულ დარბაზში ფასები, როგორც წესი, უფრო მაღალია, ვიდრე გარეთ ქუჩებში.

თუ გსურთ სახლში რაიმეს წაღება, უგულებელყავით ფერადი პირამიდები, რომლებიც ფოტოებისთვის არის აგებული. აქ მზარეულები ოთხ რამეს ყიდულობენ. სუმაკი, მუქი წითელი კენკრა, დაფქული მჟავე ნამცეცებად. ურფას წიწაკა, მზეზე გამომშრალი და შემდეგ შეფუთული ისე, რომ ოფლი გამოვიდეს, რაც მას კვამლისფერს ხდის. პულ ბიბერი, ფანტელებიანი წითელი წიწაკა, რომელიც ქვეყნის თითქმის ყველა მაგიდაზე დევს. და პეკმეზი, სქელი ყურძნის სიროფი, რომელსაც საუზმეზე სეზამის პასტასთან ერთად მიირთმევენ. ოთხივე ჩემოდანს უჩივის გარეშე გადაურჩა.

დასავლეთის ბოლოდან გასვლის შემდეგ, ბაზარი ღია ცის ქვეშ გრძელდება. იქ თესლის მოვაჭრეები არიან, მომღერალი ფრინველების გალიები, პლასტმასის უჯრებში ნერგები, ყველი და ზეთისხილი, რომლებიც წონით იყიდება. ასევე არის ცოცხალი წურბელების შუშის ქილები. ისინი ვიზიტორებისთვის ცნობისმოყვარეობის სახით არ არის გამოფენილი. ისინი იყიდება სამკურნალოდ, ჩუმად და სტაბილურად, როგორც ამ კვარტალში დიდი ხნის განმავლობაში იყიდებოდა. ადამიანების უმეტესობა პირდაპირ მათ გვერდით გადის. როგორც კი დაინახავთ, ისევ დაინახავთ.

გარე კედლის გასწვრივ გამავალ ჩიხს ჰასირჯილარ ჩარშისი ჰქვია, ხალიჩების მქსოველთა ქუჩა, თუმცა ახლა იქ არავინ ქსოვს ხალიჩებს. მის ნახევარზე დღის უმეტესი ნაწილი ტროტუარზე რიგი დგას. ამ მაღაზიის შიგნით, მარცვლები ფქვილზე წვრილად არის დაფქული, რადგან თურქული ყავა იხარშება და არა იფილტრება. დაფქვა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მარცვალი. ჯეზვისთვის - პატარა, გრძელსახელურიანი ქვაბისთვის - ყავის დაფქვა მოითხოვეთ და დახლის უკან მდგომი კაცი ზუსტად გეცოდინებათ, რა გსურთ.

ცოტა უფრო შორს, ტექნიკის მაღაზიების რიგის ზემოთ, ვიწრო კიბეა, რომელსაც თითქმის ყველა გადის. ის რუსტემ ფაშას მეჩეთში ადის, მეთექვსმეტე საუკუნის პატარა შენობაში, რომელიც თითქმის კედლიდან კედელზეა გაფორმებული იზნიკის ფილებით. ტიტები, მიხაკები და განსაკუთრებული წითელი პომიდვრის რეცეპტი, რომლის გამეორებაც მოგვიანებით მეთუნეებს არ შეეძლოთ. მეჩეთი განგებ აწეული იყო მაღაზიების ზემოთ, რათა მათი ქირით მისი მოვლა-პატრონობის ხარჯები დაეფარათ. იგივე ფინანსური იდეა, რაც ბაზარს, უფრო პატარა და გაცილებით ლამაზ მასშტაბებში.

ეს შენობა არაერთხელ დაიწვა. ზეთით, ქაღალდითა და დაწყობილი ტომრებით სავსე დახურული ბაზრები ყოველთვის რისკის ქვეშ იყო და სტამბოლმა ხანძრის შედეგად მთელი კვარტალი დაკარგა. ის, რასაც ახლა ხედავთ, განმეორებითი რემონტის შედეგია, მათ შორის ბოლო წლებში ხანგრძლივი რესტავრაციის, რომლის დროსაც მოგვიანებით დამატებები მოიხსნა და ჩაკეტილი ფანჯრები ხელახლა გაიხსნა. სწორედ ამიტომ, შიგნით სინათლე უკეთესია, ვიდრე ვიზიტორთა უმეტესობა მოელის. ქვა ძველია. ზედაპირის დიდი ნაწილი - არა. ორივე რამ ერთსა და იმავე ოთახში მართალია.

წასვლამდე, ერთი წუთით შუა კარიბჭესთან გაჩერდით. თქვენს უკან ბორნები ემინონუში შედიან და თოლიები წყალში მოძრაობენ. შიგნით დარბაზის ხმაური საათიდან საათამდე თითქმის არ იცვლება - დაბალი, თანაბარი ხმაური, რომელიც ვაჭრობისა და ნაბიჯების ხმას ასხივებს. ხალხი ამ ოთახში სადილს დაახლოებით სამნახევარი საუკუნეა ყიდულობს. თქვენ ამას არ უყურებთ. თქვენ შიგნით დგახართ. ახლა წადით და თქვენი წიწაკა იპოვეთ.