Casa da Virgem Maria

A estrada sobe por um pinhal até chegar a este lugar, e o ar conserva o frescor da subida. Você está no alto de uma colina arborizada, acima das ruínas de Éfeso, uma colina conhecida há muito tempo como Montanha do Rouxinol. Pássaros rondam os galhos. A água corre em algum lugar abaixo do terraço. A casa em si é pequena, construída de pedra marrom rústica, com uma única porta baixa e um sino ao lado. As pessoas falam baixo aqui sem serem questionadas. O lugar fala por si só.

A tradição ligada a esta casa é fácil de contar. As escrituras cristãs registram que Jesus, morrendo na cruz, confiou sua mãe, Maria, a um discípulo amado. A memória dos primeiros cristãos associava esse discípulo, João, a Éfeso, onde se acreditava que ele havia vivido e morrido. Dessas duas histórias surgiu uma crença: que Maria veio para Éfeso sob os cuidados de João e que passou seus últimos anos em uma pequena casa nesta colina, longe da cidade abaixo.

Vale a pena dizer claramente o que se sabe e o que se acredita. Nenhum texto antigo menciona o nome desta colina. Uma antiga tradição rival situa o fim da vida de Maria em Jerusalém, onde um túmulo também é venerado. A Igreja Católica nunca emitiu um parecer formal declarando a autenticidade deste local. O que a Igreja fez foi tratar o santuário com respeito, abençoar as peregrinações e enviar três papas para orarem ali. Crença e evidência coexistem neste terraço, e o santuário não finge o contrário.

A história moderna começa, surpreendentemente, em um quarto de doente na Alemanha. Anne Catherine Emmerich, uma freira agostiniana acamada que nunca viajou, descreveu visões detalhadas da última morada de Maria perto de Éfeso. Uma casa de pedra em uma colina, sua planta, sua distância da cidade. O escritor Clemens Brentano registrou as visões, que foram publicadas nos anos seguintes à sua morte, em 1824. Por décadas, o relato permaneceu simplesmente um livro entre outros.

Então, em 1891, padres de Izmir decidiram testar o livro com base em evidências concretas. Uma expedição liderada por padres lazaristas vasculhou essas colinas com o texto em mãos. Encontraram as ruínas de uma pequena construção de pedra que correspondia à localização descrita, com uma nascente nas proximidades. Encontraram também algo mais. Os aldeões cristãos ortodoxos de Şirince, no vale além, já realizavam uma peregrinação a este local todos os anos em agosto, chamando-o de Panaya Kapulu, a porta de entrada do Santo dos Santos. A descoberta foi, em parte, uma redescoberta da memória local.

Os arqueólogos que examinaram o local concluíram que as paredes visíveis assentavam sobre fundações muito mais antigas, com alguns materiais que remontam aos primeiros séculos da era cristã. O edifício em que se entra hoje é uma capela restaurada, reconstruída sobre essas pedras antigas no século XX. No interior, procure uma linha vermelha pintada ao longo da parte inferior das paredes. Abaixo da linha, a alvenaria é original, encontrada no local. Acima dela, a restauração. É uma obra arquitetônica de rara autenticidade.

As visitas papais são história documentada. O Papa Paulo VI rezou aqui em 1967, o primeiro papa a fazê-lo. João Paulo II celebrou a missa no santuário em 1979. Bento XVI celebrou missa neste terraço em 2006, diante de uma multidão espalhada entre as árvores. Independentemente do que a arqueologia venha a comprovar, ou nunca venha a comprovar, o santuário entrou para a vida devocional da Igreja Católica no mais alto nível, e as visitas marcaram a colina para sempre.

Este também é um local de oração muçulmano, o que surpreende alguns visitantes. Maria, chamada Meryem em turco, é venerada no Islã como a mãe do profeta Jesus, e um capítulo inteiro do Alcorão leva seu nome. Ela é mencionada nominalmente no Alcorão com mais frequência do que no Novo Testamento. Os visitantes muçulmanos vêm aqui para pedir sua intercessão, especialmente por filhos e saúde. Em dias de grande movimento, a fila do lado de fora da capela abriga pessoas de diversas religiões, sem qualquer cerimônia.

Por dentro, a capela é uma pequena sala, escura e simples, com um altar e uma estátua de Maria no nicho da abside. A iluminação à luz de velas é o que mais decora o espaço. Os visitantes passam em fila lenta, alguns rezando, outros apenas observando. Uma pequena sala lateral é tradicionalmente associada ao local onde Maria repousa. Nada de fotografias, nada de barulho, no máximo um ou dois minutos. Muitas pessoas dizem depois que foi justamente a pequenez do lugar que as comoveu.

Abaixo da capela, torneiras embutidas em uma parede de pedra jorram água da nascente, e peregrinos de todos os tipos fazem fila para beber e encher garrafas. Perto dali, estende-se o muro dos desejos, uma moldura coberta por milhares de pedaços de papel, guardanapos, fitas e lenços de papel, cada um carregando a esperança de alguém, escrita à tinta ou em uma lembrança. O costume é compartilhado por diversas religiões nesta parte do mundo. Leia alguns pedidos, se a escrita estiver voltada para fora. Eles são o verdadeiro livro de visitas do santuário.

O santuário mantém um calendário vivo. Missas são celebradas regularmente na capela e, todos os anos, em 15 de agosto, festa da Assunção, peregrinos se reúnem em grande número, dando continuidade à peregrinação de agosto que os moradores de Şirince mantinham muito antes de o local se tornar famoso. Éfeso, lá embaixo, acrescenta seu próprio peso à história. No ano de 431, um concílio da Igreja primitiva se reuniu naquela cidade e confirmou a Maria o título de Mãe de Deus, em uma igreja que levava seu nome.

Antes de ir embora, afaste-se da fila e fique sob as oliveiras na beira do terraço. A luz penetra pelas folhas em pequenos fragmentos móveis. Em algum lugar atrás de você, as torneiras correm e a floresta continua sua rotina. Seja você um peregrino, um historiador ou um viajante em busca de uma tarde agradável, a colina oferece a todos os mesmos dois presentes: ar fresco e um longo momento de tranquilidade. Leve ambos consigo ao descer a montanha.