கான்ஸ்டான்டினோபிள் ஹிப்போட்ரோம்

அசையாமல் நின்று அந்தச் சதுக்கத்தின் ஓசையைக் கேளுங்கள் — கற்கள் மீதான காலடி ஓசை, புறாக்களின் சத்தம், தொலைவில் செல்லும் ஒரு டிராம் வண்டி. இப்போது, அதே இடம் சுவரோடு சுவர் ஆர்ப்பரிக்கும் கூட்டத்தால் நிறைந்திருப்பதாகக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். ஏறக்குறைய ஆயிரம் ஆண்டுகளாக, இதுவே கான்ஸ்டான்டினோபிளின் மிகவும் சத்தமான இடமாக இருந்தது. நீங்கள் நிற்கும் இந்த நேர்க்கோட்டில் நான்கு குதிரைகள் பூட்டிய தேர்கள் முழங்கிச் சென்றன; இரு முனைகளிலும் கடுமையாக வளைந்து, இடி முழக்கத்துடன் திரும்பி வந்தன. உங்களைச் சுற்றிலும் உயர்ந்திருந்த அடுக்குக் கல் இருக்கைகளில் இருந்து பார்வையாளர்கள் தங்கள் அணிகளுக்காகக் கூச்சலிட்டனர். அந்த அரங்கம் இப்போது இல்லை. அதன் வடிவம் இன்னும் உங்கள் காலடியில் உள்ளது.

இதுதான் கான்ஸ்டான்டினோபிளின் ஹிப்போட்ரோம் — ஹிப்போட்ரோம் என்பது கிரேக்க மொழியில் குதிரைப் பந்தயத் திடல் என்று பொருள்படும். நகரத்தின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே இங்கு ஒரு பந்தய அரங்கம் இருந்தது. நான்காம் நூற்றாண்டில் கான்ஸ்டன்டைன் தி கிரேட் இந்த நகரத்தைத் தனது தலைநகராக மீண்டும் நிறுவியபோது, அவர் இந்த அரங்கத்தை பேரரசு அளவிற்கு விரிவுபடுத்தினார். அதன் கொள்ளளவு குறித்த மதிப்பீடுகள் வேறுபடுகின்றன, ஆனால் அது பல்லாயிரக்கணக்கானோரைக் கொள்ளும் திறன் கொண்டிருந்தது. சுல்தானஹ்மெட் சதுக்கம் அல்லது அட் மெய்டானி — துருக்கிய மொழியில் குதிரைகளின் சதுக்கம் — என்று அழைக்கப்படும் நவீன சதுக்கம், அதன் பழைய வடிவத்தைப் பாதுகாக்கிறது. நீங்கள் காணும் இந்த நீண்ட திறந்தவெளி, பண்டைய பந்தயப் பாதையை ஏறக்குறைய அப்படியே பின்பற்றுகிறது.

அந்த அமைப்பைக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். அந்தப் பாதையின் மையத்தில், 'ஸ்பைனா' எனப்படும் ஒரு நீண்ட தடுப்புச் சுவர் ஓடியது. அது பேரரசு முழுவதிலுமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னங்கள், சிலைகள் மற்றும் கோப்பைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. தேர்கள் அதைச் சுற்றிப் பந்தயம் ஓடின — ஏழு சுற்றுகள், இடஞ்சுழியாக, பெரும்பாலும் குறுகிய வளைவுகளில் விபத்துகளுடன். பேரரசர், பெரிய அரண்மனையுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு அரச மேடையிலிருந்து இதைக் கவனித்தார். அதனால் அவரால் ஒரு சாலையைக் கூட கடக்காமல் மக்களுக்கு முன் தோன்ற முடிந்தது. பந்தயங்களைக் காண அனுமதி இலவசம். இங்குதான் ஆட்சியாளரும் ஆளப்படுபவரும் ஒருவரையொருவர் நேரில் கண்டனர்.

ரசிகர்கள், அணிகளின் வண்ணங்களின் பெயரால் தங்களைப் பிரிவுகளாக ஒழுங்கமைத்துக் கொண்டனர் — எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக 'நீலம்' மற்றும் 'பச்சை'. அவர்கள் ஒருபுறம் விளையாட்டுக் கழகமாகவும், மறுபுறம் அரசியல் கட்சியாகவும், ஒருபுறம் தெருக் கும்பலாகவும் இருந்தனர். பேரரசர்கள் அவர்களை நாடினர், அவர்களுக்கு அஞ்சினர், சில சமயங்களில் அவர்களால் வீழ்ந்தனர். 532-ல், நிக்கா கலவரங்களில் பேரரசர் ஜஸ்டினியனுக்கு எதிராக இந்தப் பிரிவுகள் ஒன்றுபட்டன. இந்தக் கிளர்ச்சி, ஹாகியா சோபியா இருந்த இடத்தில் இருந்த முந்தைய தேவாலயம் உட்பட, நகர மையத்தின் பெரும்பகுதியை எரித்தது. இங்கே, இந்த அரங்கில், பேரரசின் படைகள் கலவரக்காரர்களைச் சுற்றி வளைத்து ஆயிரக்கணக்கில் கொன்றபோது அது முடிவுக்கு வந்தது.

ஸ்பினாவிலிருந்து மூன்று நினைவுச்சின்னங்கள் இன்னும் நிற்கின்றன, அவற்றில் மிகப் பழமையானது பிரமிக்க வைக்கிறது. சதுக்கத்தின் மையத்தில் உள்ள எகிப்திய தூபி, மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்வோன் மூன்றாம் துத்மோஸுக்காகச் செதுக்கப்பட்டது, மேலும் இது முதலில் கர்னாக் கோவிலில் நின்றிருந்தது. பேரரசர் தியோடோசியஸ் அதை இங்கு கப்பலில் வரவழைத்து, 390-ல் செதுக்கப்பட்ட பளிங்கு பீடத்தில் நிறுவினார். அந்த இளஞ்சிவப்பு கிரானைட், பார்வோனைப் புகழ்ந்துரைக்கும் தெளிவான சித்திர எழுத்துக்களை இன்றும் காட்டுகிறது. இஸ்தான்புல்லில் எங்குமே நிற்கும் மிகப் பழமையான மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொருள் இதுவாக இருக்கலாம்.

தூபியின் கீழ் உள்ள பளிங்கு பீடத்துடன் சிறிது நேரம் செலவிடுங்கள், ஏனெனில் அது ஒரு ஆவணம். அதன் செதுக்கப்பட்ட பலகைகள், தியோடோசியஸும் அவரது அரச சபையினரும் பேரரசரின் மேடையிலிருந்து பந்தயங்களைப் பார்ப்பதைக் காட்டுகின்றன — பார்வையாளர்கள், நடனக் கலைஞர்கள், இசைக்கலைஞர்கள் மற்றும் மண்டியிட்டு காணிக்கை செலுத்தும் தூதர்கள். ஒரு பலகை, கயிறுகள் மற்றும் விஞ்ச்களைக் கொண்டு தூபியே செங்குத்தாக இழுக்கப்படுவதைக் காட்டுகிறது — அது நிறுவப்பட்டதன் ஒரு கல் சித்திரம். அந்தச் செதுக்கல் தேய்ந்திருந்தாலும் படிக்கக்கூடியதாக உள்ளது. பதினாறு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு, ஹிப்போட்ரோமை அதன் பார்வையாளர்கள் எப்படிப் பார்த்தார்களோ, அப்படியே நீங்கள் இப்போது பார்க்கிறீர்கள்.

சில அடிகள் தள்ளி, முறுக்கப்பட்ட ஒரு வெண்கல அடிமரம் நிற்கிறது — அதுவே சர்ப்பத் தூண். அது இந்த நகரத்தை விடப் பழமையானது. கி.மு. 479-ல் பிளாட்டியாவில் பாரசீகர்களுக்கு எதிரான தங்கள் வெற்றிக்குப் பிறகு, கிரேக்க நகரங்கள் இதை வார்த்து, நன்றிக் காணிக்கையாக டெல்ஃபியின் புனிதத் தலத்தில் அமைத்தன. தரையிலிருந்து மூன்று பின்னிப் பிணைந்த வெண்கலப் பாம்புகள் எழுந்து, ஒரு காலத்தில் ஒரு தங்கப் பாத்திரத்தைத் தாங்கி நின்றன. கான்ஸ்டன்டைன் அந்தத் தூணைத் தனது புதிய தலைநகருக்குக் கொண்டு வந்தார். அந்தப் பாம்புத் தலைகள் ஒட்டோமான் காலம் வரை நீடித்தன, பின்னர் தொலைந்து போயின — அவற்றில் எஞ்சியிருக்கும் ஒரு துண்டு நகரத்தில் உள்ள ஒரு அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சதுக்கத்தின் தொலைதூர முனையில் மூன்றாவது நினைவுச்சின்னமான, மதில் சூழ்ந்த தூபி உயர்ந்து நிற்கிறது — அது கல் தொகுதிகளால் ஆன ஒரு கரடுமுரடான கோபுரம். அது ஒரு காலத்தில் முற்றிலும் வேறுவிதமாகக் காட்சியளித்தது. ஏழாம் பேரரசர் கான்ஸ்டன்டைன் பத்தாம் நூற்றாண்டில் அதைச் சீரமைத்து, சூரிய ஒளியைப் பிரதிபலிக்கும் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெண்கலத் தகடுகளால் அதை மூடினார். சிலுவைப்போர் வீரர்கள் பின்னர் வெண்கலத்தின் பாகங்களைப் பிரித்தெடுத்து, நாணயங்களுக்காக அதை உருக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இப்போது எஞ்சியிருப்பது, காலநிலையால் அரிக்கப்பட்ட, வெறும் கற்கட்டுமான மையப்பகுதி மட்டுமே. இளம் ஒட்டோமான் வீரர்கள் — ஜானிசரிகள் — தங்கள் திறமையையும் துணிச்சலையும் வெளிக்காட்ட அதன் மீது ஏறியதாகக் கூறப்படுகிறது.

குதிரைவண்டி அரங்கத்தின் மாபெரும் பொக்கிஷங்கள் பலவந்தமாக வெளியேற்றப்பட்டன. 1204-ல், நான்காவது சிலுவைப்போர் படை கான்ஸ்டான்டினோபிலை சூறையாடியது — ஒரு கிறிஸ்தவப் படை ஒரு கிறிஸ்தவத் தலைநகரைக் கொள்ளையடித்தது. கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருட்களில், இந்த அரங்கத்தின் தொடக்க வாயில்களுக்கு மேலே நின்றிருந்த, தங்க முலாம் பூசப்பட்ட நான்கு வெண்கலக் குதிரைகளும் அடங்கும். சிலுவைப்போர் வீரர்கள் அவற்றை வெனிஸுக்குக் கப்பலில் கொண்டு சென்றனர், அங்கு அவை புனித மார்க் பசிலிக்காவின் முகப்பில் பொருத்தப்பட்டன. அவை இன்றுவரை வெனிஸில் உள்ளன — அசல் குதிரைகள் இப்போது உள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் பிரதிகள் வெளியே உள்ளன. இந்தச் சதுக்கத்தின் எஞ்சியிருக்கும் மிகச்சிறந்த சிற்பம் ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அப்பால் உள்ளது.

ஒட்டோமான்களின் கீழ், பந்தயங்கள் முடிவுக்கு வந்தன, ஆனால் அந்த இடம் தப்பிப்பிழைத்தது. மெய்டானியில் குதிரைப் பயிற்சிகள், விழாக்கள், திருவிழாக்கள் மற்றும் இளவரசர்களுக்கான பிரம்மாண்டமான திருமணக் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றன; இவை வித்தைக்காரர்கள் மற்றும் வாணவேடிக்கைகளுடன் பல நாட்கள் நீடித்தன. பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஒருபுறம் நீல மசூதி எழுந்தது, மேலும் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்துவருவது போலவே, இடிந்துபோன அரங்குகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கற்கள் புதிய கட்டிடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டன. வடக்கு முனையில், 1900-ஆம் ஆண்டில் ஒரு குவிமாட நீரூற்று அமைக்கப்பட்டது — இது ஜெர்மானியப் பேரரசர் இரண்டாம் வில்ஹெல்ம், ஒட்டோமான் சுல்தானுக்கு அளித்த பரிசாகும், அதன் கூரை தங்க மொசைக் கற்களால் பதிக்கப்பட்டிருந்தது.

அசல் கட்டமைப்பின் ஒரு பிரம்மாண்டமான பகுதி வெளிப்படையாகத் தெரியும் இடத்தில் மறைந்துள்ளது. சதுக்கத்தின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள வளைந்த முனைக்கு நடந்து சென்று, அதன் பின்னால் உள்ள சரிவைப் பாருங்கள். அங்குள்ள பிரம்மாண்டமான செங்கல் அடித்தளம் ஸ்பெண்டோன் ஆகும் — இது சமமற்ற நிலத்தின் மீது இருக்கைகளின் வளைந்த முனையைத் தாங்கிய ஒரு குவிமாட மேடையாகும். அதன் வளைவுகள் ரோமானியப் பொறியியலின் முழு வலிமையின் வெளிப்பாடாகும், பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகும் அவை இன்னும் எடையைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. பெரும்பாலான பார்வையாளர்கள் அதைப் பார்ப்பதற்காகக் கூடுதலாக நூறு மீட்டர் தூரம் நடப்பதில்லை. அதைச் செய்யுங்கள் — அரங்கத்தையே தொடுவதற்கு நீங்கள் செல்லக்கூடிய மிக நெருக்கமான வாய்ப்பு இதுதான்.

சதுக்கத்தின் நீண்ட அச்சில் எங்கு வேண்டுமானாலும் உங்கள் பயணத்தை முடிக்கலாம். இருக்கைகள் மறைந்துவிட்டன, பளிங்குக் கற்கள் மூன்று பேரரசுகள் போல சிதறிக் கிடக்கின்றன, மேலும் திருப்பு கம்பங்கள் இருந்த இடத்தில் புல் வளர்ந்துள்ளது. ஆயினும், அந்த இடம் இன்னும் தனது பழைய பணியைச் செய்கிறது: அது மக்களை ஒன்று திரட்டுகிறது. வியாபாரிகள் வறுத்த சோளத்தை விற்கிறார்கள், குழந்தைகள் புறாக்களைத் துரத்துகிறார்கள், சுற்றுலா குழுக்கள் நினைவுச்சின்னங்களுக்கு இடையே சுற்றித் திரிகின்றன. தேய்ந்த கற்களின் மீது நின்று, பண்டைய பாதையின் முழு நீளத்தையும் கீழே பாருங்கள்; நவீன சதுக்கமும் மறைந்துபோன அரங்கமும் ஒரே பார்வையில் அமையட்டும்.