مدينة سافرانبولو القديمة

استمع جيدًا قبل أن تنظر. في مكان ما، يدقّ صانع نحاس إيقاعًا موسيقيًا، وتتشاجر العصافير في الأفاريز، وتُسمع وقع أقدام على الحجارة، لأن هذه الأزقة لم تُبنَ أبدًا للسيارات. تملأ المدينة القديمة منخفضًا محميًا عند ملتقى أودية نهرية صغيرة، محمية من الرياح، ولعدة قرون، من التغيير. من حولك ترتفع بيوت عثمانية، مطلية بالجص الأبيض فوق أخشاب داكنة، وتطلّ طوابقها العليا على الشارع. تفوح في الهواء رائحة القهوة المحمصة وشراب السكر. في مكان قريب، يصنع أحدهم الحلقوم التركي.

سميت المدينة على اسم زهرة. الزعفران، أغلى أنواع التوابل في العالم، يُستخرج من زهرة الزعفران الخريفية الأرجوانية، وقد زرعته القرى القريبة من سافرانبولو لقرون. يجب قطف كل خيط من مركز الزهرة يدويًا، آلاف الأزهار لمرطبان متواضع، وهذا ما يفسر سعره. يأتي موسم الحصاد في أكتوبر ونوفمبر. تبيع المتاجر في البازار الزعفران المحلي، وشاي الزعفران، والحلويات المعطرة بالزعفران على مدار السنة. شمّ قبل أن تشتري. سيفتح الباعة الجرة بكل سرور.

ازدهرت مدينة سفرانبولو بفضل حركة القوافل. فقد كانت تقع على طريق القوافل الذي يربط ساحل البحر الأسود بالداخل، وكان التجار والسائقون وحيواناتهم بحاجة إلى كل ما يمكن أن تبيعه مدينة: السروج، والأحذية، والحديد، والحبال، والطعام، والمأوى. وكان حي السوق الذي تتجول فيه الآن، والذي يُسمى "تشارشي"، هو المحرك الذي وفّر لهم كل هذه الاحتياجات. ولا تزال شوارعه تحمل أسماء النقابات. وعندما غيّرت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة مسار التجارة في القرن العشرين، تجمد اقتصاد المدينة، وتجمدت معها معالمها المعمارية، عن غير قصد.

أروع ما تبقى من عصر القوافل هو "جنجي خان"، وهو نُزُل حجري ضخم من القرن السابع عشر، بُني حول فناء ذي شرفات. كان التجار ينامون في الطابق العلوي، بينما تبقى الحيوانات والبضائع في الطابق السفلي، وكانت البوابات تُغلق ليلاً. وهو يعمل الآن كفندق، ولكن يمكنك عادةً النزول إلى الفناء لإلقاء نظرة. في مكان قريب، لا يزال الحمام الذي بُني في الفترة نفسها يستقبل الزوار، ويضم أقسامًا منفصلة للرجال والنساء، ويتم تسخينه بالطريقة التقليدية.

تتبع منازل سافرانبولو نمطًا معماريًا متناسقًا. يتألف الطابق الأرضي من حجر مرتفع، خالٍ في معظمه من النوافذ، وكان يُستخدم لتخزين الحيوانات والأدوات والمخازن. أما أماكن المعيشة فترتفع في الطوابق العلوية بهياكل خشبية مطلية باللون الأبيض، مع صفوف من النوافذ ذات المصاريع وشرفات بارزة مدعومة بدعامات مائلة. كانت الأسر كبيرة ومتعددة الأجيال، لذا كانت المنازل واسعة، وغالبًا ما تضم ست أو ثماني غرف. حوالي ألف مبنى في المدينة محمي قانونيًا. أضافت اليونسكو سافرانبولو إلى قائمة التراث العالمي عام ١٩٩٤، مشيرةً تحديدًا إلى هذا المجمع المعماري.

إذا دخلت أحد متاحف القصور، ستُبهرك التصاميم الداخلية. الغرف مُبطنة بخزائن مدمجة، وبعضها يُخفي مرحاضًا صغيرًا داخل جدار الخزانة. تحمل الأسقف أعمالًا خشبية منحوتة ومطلية، ويختلف نمط كل غرفة عن الأخرى. احتفظت بعض المنازل الفخمة بمسبح داخلي، وهو عبارة عن حوض واسع ضحل في غرفة بالطابق الأرضي. لم يكن المكان للسباحة. كان الماء يُلطّف الجو في الصيف، ويُنعش الأذن، ويُشير إلى ثراء صاحبه.

لاحظ شيئًا غريبًا في مدينة سفرانبولو القديمة. إنها في الواقع مستوطنتان. تشارشي، حيث تقف، هي المدينة الشتوية، مكتظة في وادها المحمي. وعلى الهضبة المُنْعَمة تقع باغلار، الحي الصيفي، حيث كانت العائلات نفسها تحتفظ بمنازل ثانوية بين كروم العنب وبساتين الفاكهة. في كل ربيع، كانت الأسر تنتقل إلى أعلى التل مع أغطيتها، وفي كل خريف تعود إلى أسفله. قلّما نجد مدينة في أي مكان حافظت على هذه الحياة المزدوجة الموسمية بوضوح في الحجر والخشب.

تجوّل في أزقة السوق على مهل. يُعدّ سوق يمنجيلر أراستاسي، وهو رواق صانعي الأحذية الخفيفة، فناءً مُظللًا بالكروم يضم ورشًا صغيرة حيث كانت تُخاط الأحذية الجلدية الناعمة بالآلاف. اليوم، تبيع أكشاكه الدانتيل والملاعق الخشبية والزعفران، لكن تصميمه لا يزال كما هو. يُدير صانعو النحاس وبائعو الحديد متاجرهم في الشوارع المجاورة، ولا تزال أسماء المتاجر القديمة ماثلة على اللافتات. لا تفوت فرصة شراء حلوى الحلقوم التركية المحلية. تتميز حلوى الحلقوم في سفرانبولو بكثافتها ونكهتها الغنية، وتُثير جدلاً واسعاً حولها.

بين المتاجر، تتربع المعالم العامة للمدينة. مسجد كوبرولو محمد باشا، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، أُنشئ بتبرع من عائلة من الصدراء العظام المشهورين. أما مسجد عزت محمد باشا، الذي يعود تاريخه إلى تسعينيات القرن الثامن عشر، فهو أكثر فخامة، بقبته العريضة التي تعلو أسطح السوق. لا تزال النوافير موجودة في العديد من الزوايا، وبعضها لا يزال يعمل. برج الساعة، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن الثامن عشر، يُحافظ على الوقت على التل بجوار دار الحكومة القديمة، وهو هدية من صدر أعظم وُلد في الجوار.

يُمكنك قضاء نصف يوم إضافي للاستمتاع بالمنطقة المحيطة. قرية يوروكوي المجاورة تحتفظ بشارعها الخاص من القصور، والذي يجذب عددًا أقل بكثير من الزوار. فوق مضيق توكاتلي، تعبر قناة مائية حجرية قديمة، جُدِّدت في أواخر القرن الثامن عشر في عهد الوزير نفسه الذي بنى برج الساعة، الوادي على أقواس شاهقة. وعلى مقربة، تتدلى منصة مشاهدة زجاجية حديثة فوق جدار المضيق، لعشاق المناظر العمودية.

لأفضل صورة بانورامية للمدينة، اصعد تلة هيدرليك على الحافة الجنوبية. يستغرق المسار حوالي ربع ساعة، ويطل الشرفة العلوية على كامل المدينة القديمة. من هناك، تتشابك الأسطح الحمراء كحراشف السمك، وتبرز المآذن من بينها، وتكتسي حواف المضيق بالخضرة. وقت الغروب هو الوقت الأمثل، عن جدارة. ينتظر المصورون في صفوف دقيقةً حتى تتوهج القرميد بلون أحمر قانٍ.

اختتم جولتك بالعودة إلى أحد الأزقة، أي زقاق، بينما تغلق المتاجر أبوابها. مع حلول المساء، تخلو المدينة من زوار النهار، وتعود المنازل لتنبض بالحياة من جديد. نوافذ مضاءة، همس أجهزة التلفاز، دراجة نارية في مكان ما، قطط على الحجر الدافئ. شهدت هذه المباني مثل هذه الأمسيات باستمرار منذ أيام القوافل. لم يُحفظ شيء هنا بالتخطيط وحده. تحرك طريق تجاري، وتباطأ الزمن، واستمر الناس ببساطة في العيش في غرف أجدادهم. ابقَ لتستمتع بالهدوء إن استطعت. إنه أقدم ما أنتجته المدينة.