Cidade Velha de Safranbolu

Use seus ouvidos antes dos olhos. Em algum lugar, um artesão de cobre marca um ritmo, pardais discutem nos beirais e passos tilintam na pedra, porque essas ruas nunca foram construídas para carros. A cidade velha preenche um vale abrigado onde pequenos desfiladeiros se encontram, protegida do vento e, por séculos, da mudança. Ao seu redor, erguem-se casas otomanas, reboco branco sobre madeira escura, seus andares superiores debruçados sobre a rua. O ar cheira a café torrado e xarope de açúcar. Em algum lugar próximo, alguém está preparando delícias turcas.

A cidade tem o nome de uma flor. O açafrão, a especiaria mais cara do mundo, vem de um croco roxo de outono, e as aldeias perto de Safranbolu o cultivam há séculos. Cada fio deve ser colhido do centro da flor à mão, milhares de flores para um modesto frasco, o que explica o preço. A colheita ocorre em outubro e novembro. As lojas do bazar vendem açafrão local, chá de açafrão e doces com aroma de açafrão durante todo o ano. Cheire antes de comprar. Os vendedores abrirão o pote com prazer.

Safranbolu prosperou com o movimento. Situada numa rota de caravanas que ligava a costa do Mar Negro ao interior, a cidade tinha como mercadores, condutores e seus animais tudo o que uma cidade podia vender: selas, sapatos, ferro, corda, comida, hospedagem. O bairro do bazar por onde você caminha, chamado Çarşı, era o motor que os abastecia. Suas ruas ainda carregam os nomes das guildas. Quando as ferrovias e rodovias redirecionaram o comércio no século XX, a economia da cidade estagnou e, por consequência, sua arquitetura também.

O mais grandioso sobrevivente daquela era das caravanas é o Cinci Han, uma imponente hospedaria de pedra do século XVII, construída em torno de um pátio com galerias. Os mercadores dormiam no andar de cima, os animais e as mercadorias ficavam no andar de baixo, e os portões eram trancados à noite. Funciona novamente como hotel, mas geralmente é possível entrar no pátio para dar uma olhada. Perto dali, o balneário construído na mesma época ainda recebe banhistas, com seções separadas para homens e mulheres, aquecidas da maneira tradicional. As casas de Safranbolu seguem um padrão consistente. Um térreo elevado de pedra, em sua maioria sem janelas, abrigava animais, ferramentas e mantimentos. Os aposentos se elevavam acima, em estrutura de madeira caiada, com fileiras de janelas com venezianas e beirais salientes sustentados por suportes angulares. As famílias eram grandes e multigeneracionais, por isso as casas eram espaçosas, frequentemente com seis ou oito cômodos. Cerca de mil edifícios na cidade são legalmente protegidos. A UNESCO adicionou Safranbolu à lista do Patrimônio Mundial em 1994, citando exatamente esse conjunto arquitetônico.

Ao entrar em uma das mansões-museu, os interiores recompensam a atenção. Os cômodos são revestidos com armários embutidos, e alguns escondem um pequeno banheiro dentro da parede do armário. Os tetos exibem trabalhos em madeira esculpidos e pintados, com padrões diferentes em cada cômodo. Algumas casas ricas mantinham uma piscina interna, uma bacia larga e rasa em um cômodo do térreo. Não era para nadar. A água refrescava o ar no verão, agradava aos ouvidos e indicava que o proprietário era alguém abastado.

Note algo curioso sobre a antiga Safranbolu. Na verdade, são dois assentamentos distintos. Çarşı, onde você está, é a cidade de inverno, compacta em seu vale protegido. No planalto arejado acima, fica Bağlar, o bairro de verão, onde as mesmas famílias mantinham casas secundárias entre vinhedos e pomares. A cada primavera, as famílias subiam a colina com seus colchões e, a cada outono, retornavam. Poucas cidades no mundo preservaram essa dupla vida sazonal tão claramente em pedra e madeira.

Dê uma volta sem pressa pelas ruelas do bazar. O Yemeniciler Arastası, a galeria dos sapateiros de couro leve, é um pátio sombreado por videiras, com pequenas oficinas onde, outrora, milhares de sapatos de couro macio eram costurados. Hoje, suas barracas vendem rendas, colheres de pau e açafrão, mas a disposição original permanece intacta. Latoeiros e ferreiros mantêm lojas nas ruas próximas, e os antigos nomes comerciais sobrevivem nas placas. Compre o doce turco local em algum lugar. A versão de Safranbolu é densa, generosamente empoeirada e debatida com paixão.

Entre as lojas, erguem-se os monumentos públicos da cidade. A Mesquita Köprülü Mehmet Paşa, do século XVII, foi doada por uma família de famosos grão-vizires. A Mesquita İzzet Mehmet Paşa, da década de 1790, é mais imponente, com sua ampla cúpula elevando-se acima dos telhados do mercado. Fontes ainda existem em muitas esquinas, algumas ainda em funcionamento. Uma torre do relógio do final do século XVIII marca o tempo na colina ao lado da antiga sede do governo, um presente de um grão-vizir nascido nas proximidades.

Meio dia a mais permite explorar os arredores. A vila de Yörükköy, nas proximidades, preserva sua própria rua de mansões, com muito menos visitantes. Acima do desfiladeiro de Tokatlı, um antigo aqueduto de pedra, restaurado no final do século XVIII sob o comando do mesmo vizir que construiu a torre do relógio, cruza o cânion sobre altos arcos. Uma moderna plataforma de observação de vidro paira sobre a parede do desfiladeiro, não muito longe dali, para aqueles que apreciam vistas verticais.

Para a melhor foto da cidade, suba a colina Hıdırlık, na extremidade sul. A trilha leva cerca de quinze minutos, e o terraço no topo oferece uma vista panorâmica de toda a cidade antiga. De lá, os telhados vermelhos se entrelaçam como escamas de peixe, minaretes se erguem da massa urbana e o verde dos desfiladeiros se espalha pelas bordas. O pôr do sol é o horário mais procurado, merecidamente. Fotógrafos aguardam em filas o momento em que os telhados brilham em um vermelho intenso.

Volte para uma viela qualquer, enquanto as lojas fecham. A noite esvazia a cidade dos visitantes diurnos, e as casas retomam o controle. Janelas iluminadas, o murmúrio das televisões, uma scooter em algum lugar, gatos sobre pedras quentes. Esses edifícios testemunham essas noites continuamente desde os tempos das caravanas. Nada aqui foi preservado apenas por planejamento. Uma rota comercial se deslocou, o tempo desacelerou e as pessoas simplesmente continuaram vivendo nos quartos de seus avós. Se puder, aproveite o silêncio. É o produto mais antigo da cidade.