Safranbolu óvárosa

A füleddel törődj a szemeddel. Valahol egy rézműves kopog egy ritmust, verebek vitatkoznak az ereszben, és léptek kopognak a kövön, mert ezeket az utcákat soha nem autóknak építették. Az óváros egy védett mélyedést tölt be, ahol kis folyóvölgyek találkoznak, védve a széltől és évszázadokon át a változástól. Körülötted oszmán házak emelkednek, fehér vakolat sötét gerendák felett, felső emeleteik az utca fölé hajlanak. A levegőben pörkölt kávé és cukorszirup illata terjeng. Valahol a közelben valaki török édességet készít.

A város egy virágról kapta a nevét. A sáfrány, a világ legdrágább fűszere, egy lila őszi krókuszból származik, és a Safranbolu közelében lévő falvakban évszázadok óta termesztik. Minden egyes szálat kézzel kell leszedni a virág közepéről, több ezer virág egy szerény üvegbe, ami magyarázza az árat. A betakarítás októberben és novemberben történik. A bazár üzleteiben egész évben helyi sáfrányt, sáfrányteát és sáfrányillatú édességeket árulnak. Szagold meg, mielőtt vásárolsz. Az árusok boldogan nyitják ki az üveget.

Safranbolu a mozgásnak köszönhetően gazdagodott meg. Egy karavánúton feküdt, amely összekötötte a Fekete-tenger partját a belső területekkel, és a kereskedőknek, a hajtóknak és állataiknak mindenre szükségük volt, amit egy város eladni tudott. Nyergekre, cipőkre, vasra, kötélre, élelemre, szállásra. A bazárnegyed, ahol sétálsz, Çarşı néven, volt az a gépezet, amely ellátta őket. Utcáin még mindig szerepelnek a céhek nevei. Amikor a vasutak és az autópályák a huszadik században átirányították a kereskedelmet, a város gazdasága befagyott, és véletlenül az építészete is.

A karavánkorszak legnagyszerűbb túlélője a Cinci Han, egy hatalmas kőfogadó a tizenhetedik századból, amely egy galériás udvar köré épült. A kereskedők az emeleten aludtak, az állatok és az áruk lent, a kapukat pedig éjszaka bezárták. Ismét szállodaként működik, de általában be lehet lépni az udvarra egy kis bepillantásra. A közelben, az ugyanebben az időszakban épült fürdőház még mindig fogadja a fürdőzőket, külön résszel férfiak és nők számára, hagyományos módon fűtve.

Safranbolu házai magabiztos mintát követnek. Egy magas, többnyire ablaktalan kőből épült földszinten állatokat, szerszámokat és készleteket tartottak. A lakóterek felette fehérre meszelt, favázas, redőnyös ablaksorokkal és ferde gerendákra támasztott kiugró ablakokkal magasodnak. A háztartások nagyok és többgenerációsak voltak, így a házak nagyok, gyakran hat-nyolc szobásak. A városban körülbelül ezer épület áll jogi védelem alatt. Az UNESCO 1994-ben felvette Safranbolut a világörökségi listára, pontosan erre az együttesre hivatkozva.

Ha belép az egyik kúria múzeumába, a belső terek felkeltik a figyelmet. A szobákban beépített szekrények sorakoznak, és némelyikben egy apró fürdőszekrény rejtőzik a szekrényfalban. A mennyezeten faragott és festett famunkák láthatók, minden szoba mintázata más. Néhány gazdag ház fedett medencét tartott fenn, egy széles, sekély medencét a földszinti szobában. Nem úszásra szolgált. A víz nyáron hűsítette a levegőt, kellemes volt a fülnek, és a tulajdonosról vagyonos embert árult el.

Figyeljünk meg valami furcsát a régi Safranboluval kapcsolatban. Valójában két településről van szó. Çarşı, ahol állsz, a téli város, szorosan összezsúfolódva védett mélyedésébe. A fenti szellős fennsíkon fekszik Bağlar, a nyári negyed, ahol ugyanazok a családok második házakat tartottak fenn szőlőültetvények és gyümölcsösök között. Minden tavasszal a háztartások felmentek az ágyneművel, és minden ősszel visszatértek. Kevés város őrizte meg ezt az évszakos kettős életet ilyen tisztán kőben és fában.

Adj egy lassú kört a bazár utcáinak. A Yemeniciler Arastası, a fénycipők árkádja, egy szőlővel árnyékolt udvar apró műhelyekből, ahol egykor ezrével varrtak puha bőrcipőket. Ma a standokon csipkét, fakanalakat és sáfrányt árulnak, de az elrendezés érintetlen. A rézművesek és vaskereskedők a közeli utcákban tartanak üzleteket, és a régi kereskedelmi nevek tovább élnek a táblákon. Vásárold meg valahol a helyi török csemegét. Safranbolu változata sűrű, bőségesen poroltott, és szenvedélyesen vitatkoznak róla.

A boltok között állnak a város köztéri emlékművei. A tizenhetedik századból származó Köprülü Mehmet Paşa mecsetet egy híres nagyvezír család adományozta. Az 1790-es évekből származó İzzet Mehmet Paşa mecset grandiózusabb, széles kupolája a piactér tetejé fölé magasodik. Számos sarkon fennmaradtak szökőkutak, némelyik még ma is működik. A tizennyolcadik század végéről származó óratorony mutatja az időt a régi kormányház melletti dombon, amelyet egy közelben született nagyvezír ajándékozott.

Fél nap plusz időbeosztással felfedezhető a környék. A közeli Yörükköy falu megőrizte saját kúriákkal teli utcáját, sokkal kevesebb látogatóval. A Tokatlı-szurdok felett egy régi kő vízvezeték ível át a kanyonon, amelyet a tizennyolcadik század végén restaurált ugyanaz a vezír, aki az óratornyot is építette. Nem messze a szurdok fala felett egy modern üveg kilátóplatform lóg azok számára, akik szeretik a függőleges kilátást.

A város legjobb látványáért mássza meg a déli szélén található Hıdırlık-hegyet. Az ösvény talán negyed órát vesz igénybe, és a tetején lévő terasz az óváros egész völgyére néz. Innen a vörös tetők halpikkelyekként fonódnak egymásba, minaretek emelkednek ki a tömegből, és a szurdokok szélein zöld színt mutatnak. A naplemente a népszerű óra, joggal. A fotósok sorokban várják a percet, amikor a cserepek mélyvörösen izzanak.

Végezzen vissza egy sikátorba, bármelyik sikátorba, ahogy a boltok bezárnak. Az este kiüríti a várost a napi látogatóktól, és a házak újra átveszik az uralmat. Kivilágított ablakok, tévék moraja, valahol egy robogó, macskák a meleg kövön. Ezek az épületek a karavánok napjai óta folyamatosan ilyen estéket figyelnek. Semmit sem őriztek meg itt pusztán a tervezéssel. Egy kereskedelmi út elmozdult, az idő lelassult, és az emberek egyszerűen tovább éltek a nagyszüleik szobáiban. Maradjanak a csendért, ha tudnak. Ez a város legrégebbi terméke.