سفرانبولو اولڈ ٹاؤن

اپنی آنکھوں کے سامنے کانوں کا استعمال کریں۔ کہیں کوئی تانبے والا تال نکالتا ہے، چڑیاں جھانکتی ہیں، اور قدم پتھر پر کلک کرتے ہیں، کیونکہ یہ گلیاں گاڑیوں کے لیے کبھی نہیں بنی تھیں۔ پرانا شہر ایک پناہ گاہ والے کھوکھلے کو بھرتا ہے جہاں دریا کی چھوٹی گھاٹیاں ملتی ہیں، جو ہوا سے محفوظ ہیں اور صدیوں سے تبدیلی سے محفوظ ہیں۔ آپ کے ارد گرد عثمانی مکانات، سیاہ لکڑی کے اوپر سفید پلستر، ان کی بالائی منزلیں سڑک پر جھکی ہوئی ہیں۔ ہوا میں بھنی ہوئی کافی اور چینی کے شربت کی خوشبو آتی ہے۔ کہیں قریب، کوئی ترکِ مسرت کر رہا ہے۔

اس شہر کا نام ایک پھول کے نام پر رکھا گیا ہے۔ زعفران، دنیا کا سب سے مہنگا مسالا، جامنی رنگ کے خزاں کے کروکس سے آتا ہے، اور Safranbolu کے قریب دیہاتوں نے اسے صدیوں سے اگایا ہے۔ ہر دھاگے کو پھول کے مرکز سے ہاتھ سے چننا چاہیے، ایک معمولی جار کے لیے ہزاروں پھول، جو قیمت کی وضاحت کرتا ہے۔ فصل اکتوبر اور نومبر میں آتی ہے۔ بازار میں دکانیں سارا سال مقامی زعفران، زعفرانی چائے، اور زعفران کی خوشبو والی مٹھائیاں فروخت کرتی ہیں۔ خریدنے سے پہلے سونگھ لیں۔ بیچنے والے خوشی سے جار کھولیں گے۔

Safranbolu تحریک پر امیر ہوا. یہ ایک کارواں سڑک پر بیٹھا تھا جو بحیرہ اسود کے ساحل کو اندرونی حصوں سے جوڑتا تھا، اور تاجروں، ڈرائیوروں اور ان کے جانوروں کو ہر وہ چیز درکار ہوتی تھی جو ایک شہر کو فروخت ہو سکے۔ زین، جوتے، لوہا، رسی، کھانا، قیام۔ آپ جس بازار کوارٹر میں چل رہے ہیں، جسے Çarşı کہا جاتا ہے، وہ مشین تھی جو انہیں فراہم کرتی تھی۔ اس کی گلیوں میں آج بھی گروہوں کے نام ہیں۔ جب بیسویں صدی میں ریلوے اور شاہراہوں نے تجارت کا رخ کیا تو قصبے کی معیشت منجمد ہو گئی، اور حادثاتی طور پر، اس کا فن تعمیر بھی۔

اس کارواں دور کا سب سے بڑا زندہ بچ جانے والا سنسی ہان ہے، جو سترہویں صدی کی ایک بڑی پتھر کی سرائے ہے، جو ایک گیلری والے صحن کے ارد گرد بنائی گئی تھی۔ سوداگر اوپر سوتے تھے، جانور اور سامان نیچے رہتا تھا، اور رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ یہ دوبارہ ایک ہوٹل کے طور پر کام کرتا ہے، لیکن آپ عام طور پر ایک نظر کے لیے صحن میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ قریب ہی، اسی عرصے میں بنایا گیا غسل خانہ اب بھی غسل کرتا ہے، جس میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، روایتی طریقے سے گرم کیے جاتے ہیں۔

Safranbolu کے گھر ایک پراعتماد نمونہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک اونچا پتھر والا گراؤنڈ فلور، زیادہ تر کھڑکیوں کے بغیر، جانوروں، اوزاروں اور اسٹورز کا۔ رہنے والے کوارٹر لکڑی کے فریم میں اوپر اٹھتے ہیں، سفید دھوئے ہوئے، بند کھڑکیوں کی قطاروں کے ساتھ اور بے اوور ہینگز زاویہ دار اسٹرٹس پر لگے ہوئے ہیں۔ گھر بڑے اور کثیر نسل کے تھے، اس لیے گھر بڑے، اکثر چھ یا آٹھ کمروں کے ہوتے تھے۔ قصبے میں لگ بھگ ایک ہزار عمارتیں قانونی طور پر محفوظ ہیں۔ یونیسکو نے 1994 میں سفران بولو کو عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا، بالکل اسی جوڑ کا حوالہ دیا۔

اگر آپ حویلی کے عجائب گھروں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتے ہیں تو اندرونی حصے پر توجہ دی جاتی ہے۔ کمرے بلٹ ان الماریوں کے ساتھ قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ الماری کی دیوار کے اندر ایک چھوٹے سے غسل خانے کو چھپاتے ہیں۔ چھتوں میں کھدی ہوئی اور پینٹ شدہ لکڑی کا کام ہوتا ہے، ہر کمرے کا پیٹرن مختلف ہوتا ہے۔ چند امیر گھروں نے زیریں منزل کے کمرے میں ایک اندرونی تالاب، ایک چوڑا، اتلی بیسن رکھا تھا۔ یہ تیراکی کے لیے نہیں تھا۔ پانی نے گرمیوں میں ہوا کو ٹھنڈا کیا، کان کو خوش کیا، اور مالک کو کسی وسیلہ کے طور پر نشان زد کیا۔

پرانے Safranbolu کے بارے میں کچھ عجیب دیکھیں۔ یہ واقعی دو بستیاں ہیں۔ Çarşı، جہاں آپ کھڑے ہیں، موسم سرما کا شہر ہے، جو اپنے پناہ گاہوں میں تنگ ہے۔ اوپر کی ہوا دار سطح مرتفع پر Bağlar، موسم گرما کا سہ ماہی بیٹھا ہے، جہاں انہی خاندانوں نے انگور کے باغات اور باغات کے درمیان دوسرے گھر بنائے تھے۔ ہر موسم بہار میں، گھر والے اپنے بستروں کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھتے تھے، اور ہر موسم خزاں میں وہ واپس نیچے آتے تھے۔ کچھ شہروں نے کہیں بھی اس موسمی دہری زندگی کو پتھر اور لکڑی میں واضح طور پر محفوظ کیا۔

بازار کی گلیوں کو ایک بے ہنگم لوپ دیں۔ Yemeniciler Arastası، ہلکے جوتے بنانے والوں کا آرکیڈ، انگور کے سایہ دار چھوٹے ورکشاپوں کا ایک صحن ہے جہاں ایک بار ہزاروں لوگوں نے چمڑے کے نرم جوتے سلائے تھے۔ آج اس کے اسٹالز پر فیتے، لکڑی کے چمچے اور زعفران فروخت ہوتے ہیں، لیکن ترتیب برقرار ہے۔ تانبا بنانے والے اور لوہے کے کام کرنے والے قریبی گلیوں میں دکانیں رکھتے ہیں اور پرانے تجارتی نام نشانات پر زندہ رہتے ہیں۔ کہیں مقامی ترک لذت خریدیں۔ Safranbolu کا ورژن گھنا ہے، فراخدلی سے خاک آلود ہے، اور جوش کے ساتھ بحث کرتا ہے۔

دکانوں کے درمیان شہر کی عوامی یادگاریں کھڑی ہیں۔ Köprülü Mehmet Paşa مسجد، سترہویں صدی سے، مشہور عظیم وزیروں کے خاندان کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ 1790 کی دہائی کی عزیت مہمت پاشا مسجد زیادہ شاندار ہے، اس کا چوڑا گنبد بازار کی چھتوں سے اوپر اٹھتا ہے۔ کئی کونوں پر فوارے زندہ ہیں، کچھ اب بھی چل رہے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے اواخر کا ایک کلاک ٹاور پہاڑی پر پرانے سرکاری گھر کے پاس وقت رکھتا ہے، جو قریب ہی پیدا ہونے والے ایک عظیم الشان وزیر کا تحفہ ہے۔

آدھا دن اضافی ارد گرد خریدتا ہے. قریبی گاؤں Yörükköy اپنی حویلیوں کی اپنی گلی کو محفوظ رکھتا ہے جہاں بہت کم زائرین آتے ہیں۔ Tokatlı گھاٹی کے اوپر، ایک پرانا پتھر کا پانی، جسے اٹھارویں صدی کے آخر میں اسی وزیر کے تحت بحال کیا گیا تھا جس نے کلاک ٹاور بنایا تھا، اونچی محرابوں پر وادی کو عبور کرتا ہے۔ ایک جدید شیشے کا نظارہ کرنے والا پلیٹ فارم گھاٹی کی دیوار کے اوپر لٹکا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے جو عمودی خیالات کو پسند کرتے ہیں۔

شہر کے بہترین پورٹریٹ کے لیے، جنوبی کنارے پر Hıdırlık ہل پر چڑھیں۔ راستے میں شاید ایک چوتھائی گھنٹے کا وقت لگتا ہے، اور اوپر کی چھت پرانے شہر کے پورے پیالے پر نظر آتی ہے۔ وہاں سے سرخ رنگ کی چھتیں آپس میں مل جاتی ہیں جیسے مچھلی کے ترازو، مینار بڑے پیمانے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور گھاٹیاں کناروں کے گرد سبز نظر آتی ہیں۔ غروب آفتاب مقبول گھنٹہ ہے، مستحق طور پر. فوٹوگرافر قطاروں میں اس منٹ تک انتظار کرتے ہیں جب ٹائلیں گہرے سرخ رنگ میں چمکتی ہیں۔

دکانوں کے شٹر کے طور پر، کسی بھی لین میں واپس ختم کریں۔ شام دن کے آنے والوں کے شہر کو خالی کر دیتی ہے، اور مکانات پھر سے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ روشن کھڑکیاں، ٹیلی ویژن کی آواز، کہیں سکوٹر، گرم پتھر پر بلیاں۔ یہ عمارتیں قافلے کے دنوں سے مسلسل ایسی شامیں دیکھ رہی ہیں۔ یہاں کچھ بھی صرف منصوبہ بندی سے محفوظ نہیں تھا۔ ایک تجارتی سڑک منتقل ہو گئی، وقت کی رفتار کم ہو گئی، اور لوگ بس اپنے دادا دادی کے کمروں میں رہتے رہے۔ اگر ہو سکے تو خاموش رہو۔ یہ شہر کی قدیم ترین مصنوعات ہے۔