Altstadt von Safranbolu

Höre zuerst, bevor du siehst. Irgendwo klopft ein Kupferschmied einen Rhythmus, Spatzen zwitschern im Dachgebälk, und Schritte hallen auf dem Steinboden wider, denn diese Gassen wurden nie für Autos gebaut. Die Altstadt liegt in einer geschützten Senke, wo kleine Flussschluchten aufeinandertreffen, windgeschützt und seit Jahrhunderten vom Wandel unberührt. Ringsum erheben sich osmanische Häuser, weißer Putz über dunklem Fachwerk, deren Obergeschosse sich über die Straße neigen. Der Duft von geröstetem Kaffee und Zuckersirup liegt in der Luft. Irgendwo in der Nähe bereitet jemand türkischen Honig zu.

Die Stadt ist nach einer Blume benannt. Safran, das teuerste Gewürz der Welt, stammt von einem purpurfarbenen Herbstkrokus, und Dörfer in der Nähe von Safranbolu bauen ihn seit Jahrhunderten an. Jeder einzelne Faden muss von Hand aus der Blütenmitte gepflückt werden, Tausende von Blüten für ein kleines Glas – das erklärt den Preis. Die Erntezeit ist im Oktober und November. In den Läden des Basars gibt es das ganze Jahr über lokalen Safran, Safrantee und mit Safran aromatisierte Süßigkeiten. Rieche, bevor du kaufst. Die Verkäufer öffnen Ihnen gerne das Glas.

Safranbolu verdankt seinen Reichtum dem Handel. Die Stadt lag an einer Karawanenstraße, die die Schwarzmeerküste mit dem Landesinneren verband. Händler, Fuhrleute und ihre Tiere benötigten alles, was eine Stadt zu bieten hatte: Sättel, Schuhe, Eisen, Seile, Lebensmittel und Unterkünfte. Das Basarviertel, in dem Sie sich gerade befinden, Çarşı genannt, war das Herzstück dieser Versorgung. Noch heute tragen die Straßen die Namen der Zünfte. Als im 20. Jahrhundert Eisenbahnen und Autobahnen den Handel verlagerten, kam die Wirtschaft der Stadt zum Erliegen, und damit auch ihre Architektur.

Das prächtigste Überbleibsel aus dieser Karawanenzeit ist der Cinci Han, ein massives Steingasthaus aus dem 17. Jahrhundert, das um einen Galeriehof herum gebaut wurde. Die Kaufleute schliefen oben, Tiere und Waren blieben unten, und nachts wurden die Tore verschlossen. Heute dient es wieder als Hotel, aber man kann den Innenhof in der Regel besichtigen. In der Nähe befindet sich noch heute das Badehaus aus derselben Epoche, in dem Männer und Frauen getrennt sind und das traditionell beheizt wird.

Die Häuser von Safranbolu folgen einem einheitlichen Muster. Im hohen, meist fensterlosen Steingeschoss wurden Tiere, Werkzeuge und Vorräte untergebracht. Darüber erheben sich die Wohnräume in Fachwerkbauweise mit weiß getünchten Wänden, Reihen von Fensterläden und Erkern, die von schrägen Streben getragen werden. Die Haushalte waren groß und lebten über mehrere Generationen, daher sind die Häuser geräumig und umfassen oft sechs bis acht Zimmer. Rund tausend Gebäude der Stadt stehen unter Denkmalschutz. Die UNESCO nahm Safranbolu 1994 in die Liste des Weltkulturerbes auf und hob genau dieses Ensemble hervor.

Betritt man eines der Herrenhausmuseen, lohnt sich ein genauer Blick auf die Innenräume. Die Zimmer sind mit Einbauschränken ausgestattet, und in manchen Schrankwänden verbirgt sich ein winziges Badezimmer. Die Decken sind mit geschnitzten und bemalten Holzarbeiten verziert, deren Muster in jedem Zimmer unterschiedlich sind. Einige wohlhabende Häuser besaßen ein Hallenbad, ein breites, flaches Becken in einem Raum im Erdgeschoss. Es war nicht zum Schwimmen gedacht. Das Wasser kühlte im Sommer die Luft, erfreute das Ohr und kennzeichnete den Besitzer als wohlhabend.

Bemerken Sie etwas Ungewöhnliches am alten Safranbolu? Es besteht eigentlich aus zwei Siedlungen. Çarşı, wo Sie stehen, ist die Winterstadt, dicht gedrängt in ihrer geschützten Senke. Auf dem luftigen Plateau darüber liegt Bağlar, das Sommerviertel, wo dieselben Familien Zweitwohnsitze inmitten von Weinbergen und Obstgärten hatten. Jeden Frühling zogen die Haushalte mit ihrem Hausrat den Hügel hinauf, und jeden Herbst kehrten sie wieder hinab zurück. Nur wenige Städte haben dieses saisonale Doppelleben so deutlich in Stein und Holz bewahrt.

Schlendern Sie gemächlich durch die Basargassen. Die Yemeniciler Arastası, die Arkade der Schuhmacher, ist ein von Weinreben beschatteter Hof mit kleinen Werkstätten, in denen einst tausende weiche Lederschuhe gefertigt wurden. Heute werden an den Ständen Spitze, Holzlöffel und Safran verkauft, aber der Grundriss ist erhalten geblieben. Kupferschmiede und Eisenwarenhändler betreiben ihre Läden in den umliegenden Straßen, und die alten Handelsnamen finden sich noch heute auf den Schildern. Probieren Sie unbedingt die lokale türkische Süßigkeit. Die Variante aus Safranbolu ist besonders cremig, großzügig mit Puderzucker bestäubt und Gegenstand hitziger Diskussionen.

Zwischen den Geschäften stehen die öffentlichen Denkmäler der Stadt. Die Köprülü-Mehmet-Pascha-Moschee aus dem 17. Jahrhundert wurde von einer Familie berühmter Großwesire gestiftet. Die İzzet-Mehmet-Pascha-Moschee aus den 1790er Jahren ist noch imposanter; ihre breite Kuppel ragt über die Dächer der Markthalle hinaus. An vielen Straßenecken gibt es noch Springbrunnen, einige sprudeln sogar noch. Ein Uhrturm aus dem späten 18. Jahrhundert zeigt die Zeit auf dem Hügel neben dem alten Regierungsgebäude an – ein Geschenk eines in der Nähe geborenen Großwesirs.

Ein halber Tag mehr lohnt sich, um die Umgebung zu erkunden. Das nahegelegene Dorf Yörükköy hat eine eigene Straße mit Herrenhäusern, die deutlich weniger besucht ist. Über der Tokatlı-Schlucht spannt sich ein altes Steinaquädukt, das Ende des 18. Jahrhunderts unter demselben Wesir, der auch den Uhrturm erbaute, restauriert wurde, auf hohen Bögen über den Canyon. Nicht weit entfernt schwebt eine moderne Aussichtsplattform aus Glas über der Schluchtwand – ideal für alle, die den Blick in die Tiefe genießen möchten.

Für den besten Panoramablick auf die Stadt empfiehlt sich der Aufstieg zum Hıdırlık-Hügel am südlichen Rand. Der Weg dorthin dauert etwa eine Viertelstunde, und die Terrasse oben bietet einen atemberaubenden Blick über die gesamte Altstadt. Von dort oben greifen die roten Dächer wie Fischschuppen ineinander, Minarette ragen aus der Masse empor, und die Schluchten zeigen an ihren Rändern grüne Akzente. Der Sonnenuntergang ist die beliebteste Stunde – und das völlig zu Recht. Fotografen warten in langen Schlangen auf den Moment, in dem die Ziegel tiefrot leuchten.

Schließen Sie Ihren Spaziergang in einer der Gassen ab, egal welcher, wenn die Geschäfte schließen. Der Abend leert die Stadt von den Tagesbesuchern, und die Häuser erobern sie zurück. Beleuchtete Fenster, das leise Summen von Fernsehern, irgendwo ein Roller, Katzen auf warmen Steinen. Diese Gebäude haben solche Abende seit den Zeiten der Karawanen ununterbrochen miterlebt. Nichts hier wurde allein durch Planung bewahrt. Eine Handelsstraße zog weiter, die Zeit schien stillzustehen, und die Menschen lebten einfach weiterhin in den Zimmern ihrer Großeltern. Verweilen Sie hier, wenn möglich, und genießen Sie die Stille. Sie ist das älteste Erbe der Stadt.