Vieille ville de Safranbolu

Écoutez avant de regarder. Quelque part, un chaudronnier marque le rythme, des moineaux gazouillent sous les avant-toits et des pas résonnent sur les pavés, car ces ruelles n'ont jamais été conçues pour les voitures. La vieille ville occupe un creux abrité, au confluent de petites gorges, protégée du vent et, depuis des siècles, des aléas climatiques. Autour de vous s'élèvent des maisons ottomanes, le plâtre blanc surmontant des colombages sombres, leurs étages supérieurs surplombant la rue. L'air embaume le café torréfié et le sirop de sucre. Non loin de là, quelqu'un confectionne des loukoums.

La ville tire son nom d'une fleur. Le safran, l'épice la plus chère au monde, provient d'un crocus d'automne violet, et les villages proches de Safranbolu le cultivent depuis des siècles. Chaque filament doit être cueilli à la main au cœur de la fleur ; des milliers de fleurs sont nécessaires pour un modeste pot, ce qui explique son prix. La récolte a lieu en octobre et novembre. Les boutiques du bazar vendent du safran local, du thé au safran et des confiseries parfumées au safran toute l'année. Sentez avant d'acheter. Les vendeurs ouvriront volontiers le pot.

Safranbolu a prospéré grâce au commerce. Située sur une route caravanière reliant la côte de la mer Noire à l'intérieur des terres, la ville avait besoin de tout ce qu'une ville pouvait vendre : selles, chaussures, fer, cordes, nourriture, gîte. Le quartier du bazar que vous traversez, appelé Çarşı, était le centre névralgique de leur approvisionnement. Ses rues portent encore les noms des corporations. Lorsque les chemins de fer et les autoroutes ont bouleversé le commerce au XXe siècle, l'économie de la ville s'est figée, et, par la même occasion, son architecture.

Le plus bel édifice survivant de cette époque caravanière est le Cinci Han, une imposante auberge en pierre du XVIIe siècle, construite autour d'une cour à galeries. Les marchands dormaient à l'étage, les animaux et les marchandises étaient entreposés au rez-de-chaussée, et les portes étaient verrouillées la nuit. L'auberge est de nouveau un hôtel, mais on peut généralement accéder à la cour pour l'admirer. À proximité, les bains publics, construits à la même époque, accueillent encore des baigneurs. Ils disposent de sections séparées pour hommes et femmes, chauffées de façon traditionnelle.

Les maisons de Safranbolu suivent un plan bien défini. Un rez-de-chaussée surélevé en pierre, généralement sans fenêtres, abritait les animaux, les outils et les réserves. Les pièces à vivre, à colombages blanchis à la chaux, s'élèvent au-dessus, avec des rangées de fenêtres à volets et des avant-toits soutenus par des poutres inclinées. Les familles étaient nombreuses et multigénérationnelles, ce qui explique la taille imposante des maisons, souvent de six à huit pièces. Environ un millier de bâtiments de la ville sont classés au patrimoine mondial. L'UNESCO a inscrit Safranbolu sur la liste du patrimoine mondial en 1994, citant précisément cet ensemble.

Si vous entrez dans l'une des demeures transformées en musées, vous serez émerveillé par leurs intérieurs. Les pièces sont bordées de placards intégrés, et certaines dissimulent une minuscule cabine de douche dans le mur d'un placard. Les plafonds sont ornés de boiseries sculptées et peintes, chaque pièce présentant un motif différent. Quelques maisons cossues possédaient une piscine intérieure, un large bassin peu profond aménagé dans une pièce du rez-de-chaussée. Ce n'était pas un lieu de baignade. L'eau y rafraîchissait l'air en été, offrait un doux murmure et témoignait de la richesse de son propriétaire.

Remarquez une particularité du vieux Safranbolu : il s'agit en réalité de deux hameaux. Çarşı, où vous vous trouvez, est le village d'hiver, niché dans son creux abrité. Sur le plateau venteux en amont se trouve Bağlar, le quartier d'été, où les mêmes familles possédaient des résidences secondaires au milieu des vignes et des vergers. Chaque printemps, les familles montaient avec leurs affaires de couchage, et chaque automne, elles redescendaient. Rares sont les villes qui ont conservé aussi clairement cette double vie saisonnière dans la pierre et le bois.

Flânez tranquillement dans les ruelles du bazar. Le Yemeniciler Arastası, la galerie des cordonniers, est une cour ombragée de vignes abritant de minuscules ateliers où l'on confectionnait autrefois des milliers de chaussures en cuir souple. Aujourd'hui, on y vend de la dentelle, des cuillères en bois et du safran, mais l'agencement est resté intact. Les chaudronniers et les quincailliers tiennent boutique dans les rues avoisinantes, et les anciennes enseignes témoignent encore de leur savoir-faire. Goûtez aux loukoums locaux. Ceux de Safranbolu sont denses, généreusement saupoudrés de poudre et font l'objet de débats passionnés.

Entre les boutiques se dressent les monuments publics de la ville. La mosquée Köprülü Mehmet Paşa, datant du XVIIe siècle, fut offerte par une famille de grands vizirs illustres. La mosquée İzzet Mehmet Paşa, des années 1790, est plus imposante, son large dôme dominant les toits du marché. Des fontaines subsistent à de nombreux coins de rue, certaines encore en fonctionnement. Une tour d'horloge de la fin du XVIIIe siècle rythme la colline près de l'ancien palais du gouvernement ; elle fut offerte par un grand vizir né non loin de là.

Une demi-journée supplémentaire vous permettra d'explorer les environs. Le village de Yörükköy, tout proche, conserve sa rue bordée de demeures, bien moins fréquentée par les touristes. Au-dessus des gorges de Tokatlı, un vieil aqueduc de pierre, restauré à la fin du XVIIIe siècle sous le même vizir qui fit construire la tour de l'horloge, enjambe le canyon grâce à de hautes arches. Une plateforme d'observation moderne en verre surplombe la paroi des gorges, non loin de là, pour ceux qui apprécient les vues verticales.

Pour admirer la ville sous son plus beau jour, gravissez la colline de Hıdırlık, au sud. Le sentier prend environ un quart d'heure, et la terrasse au sommet offre une vue imprenable sur toute la vieille ville. De là, les toits rouges s'imbriquent comme des écailles de poisson, les minarets se dressent au milieu des bâtiments, et les gorges laissent entrevoir un feuillage verdoyant. Le coucher du soleil est, à juste titre, le moment le plus prisé. Les photographes patientent en rangs serrés pour que les tuiles s'embrasent d'un rouge profond.

Retournez dans une ruelle, n'importe laquelle, tandis que les boutiques ferment leurs portes. Le soir venu, la ville se vide de ses visiteurs de jour, et les maisons reprennent vie. Fenêtres éclairées, murmure des télévisions, un scooter au loin, chats sur les pierres chaudes. Ces bâtiments ont été témoins de ces soirées depuis l'époque des caravanes. Ici, rien n'a été préservé par simple planification. Une route commerciale s'est déplacée, le temps s'est figé, et les gens ont continué à vivre dans les chambres de leurs grands-parents. Si vous le pouvez, restez pour le calme. C'est le plus ancien trésor de la ville.