Casco antiguo de Safranbolu

Primero escucha, luego ve. En algún lugar, un herrero marca un ritmo con sus tambores, los gorriones discuten en los aleros y los pasos resuenan en la piedra, porque estas calles nunca fueron construidas para coches. El casco antiguo ocupa una hondonada resguardada donde confluyen pequeños desfiladeros fluviales, protegido del viento y, durante siglos, del cambio. A tu alrededor se alzan casas otomanas, con paredes blancas sobre madera oscura, cuyos pisos superiores se inclinan sobre la calle. El aire huele a café tostado y jarabe de azúcar. Cerca de allí, alguien prepara delicias turcas.

El pueblo debe su nombre a una flor. El azafrán, la especia más cara del mundo, proviene de un croco púrpura de otoño, y los pueblos cercanos a Safranbolu lo cultivan desde hace siglos. Cada hebra debe recolectarse a mano del centro de la flor; miles de flores para un frasco modesto, lo que explica su precio. La cosecha se realiza en octubre y noviembre. En las tiendas del bazar se vende azafrán local, té de azafrán y dulces con aroma a azafrán durante todo el año. Huele antes de comprar. Los vendedores abrirán con gusto el frasco.

Safranbolu prosperó gracias al comercio. Se ubicaba en una ruta de caravanas que unía la costa del Mar Negro con el interior, y los comerciantes, arrieros y sus animales necesitaban todo lo que una ciudad pudiera vender: sillas de montar, zapatos, hierro, cuerda, comida, alojamiento. El barrio del bazar por el que camina, llamado Çarşı, era el centro neurálgico que los abastecía. Sus calles aún conservan los nombres de los gremios. Cuando los ferrocarriles y las carreteras desviaron el comercio en el siglo XX, la economía de la ciudad se paralizó y, por casualidad, también su arquitectura.

El vestigio más grandioso de aquella época de caravanas es Cinci Han, una imponente posada de piedra del siglo XVII, construida alrededor de un patio con galerías. Los comerciantes dormían en la planta superior, los animales y las mercancías se guardaban en la planta baja, y las puertas se cerraban por la noche. Actualmente funciona como hotel, pero normalmente se puede acceder al patio para echar un vistazo. Cerca de allí, la casa de baños construida en la misma época aún recibe bañistas, con secciones separadas para hombres y mujeres, climatizadas de forma tradicional.

Las casas de Safranbolu siguen un patrón bien definido. Una planta baja alta de piedra, en su mayoría sin ventanas, albergaba animales, herramientas y provisiones. Las habitaciones se elevan sobre la planta baja, construidas con entramado de madera y encaladas, con hileras de ventanas con contraventanas y aleros sostenidos por puntales angulares. Las familias eran numerosas y multigeneracionales, por lo que las casas son grandes, a menudo de seis u ocho habitaciones. Alrededor de mil edificios en la ciudad están protegidos legalmente. La UNESCO incluyó a Safranbolu en la lista del Patrimonio Mundial en 1994, citando precisamente este conjunto arquitectónico.

Si visita uno de los museos de las mansiones, sus interiores merecen una atención especial. Las habitaciones están revestidas de armarios empotrados, y algunos ocultan un pequeño cuarto de baño dentro de la pared. Los techos presentan tallas y pinturas en madera, con un diseño diferente en cada habitación. Algunas casas adineradas contaban con una piscina interior, una amplia y poco profunda piscina en una habitación de la planta baja. No estaba destinada a la natación. El agua refrescaba el aire en verano, deleitaba el oído y delataba a su dueño como una persona acomodada.

Observe algo peculiar en el antiguo Safranbolu. En realidad, son dos asentamientos. Çarşı, donde usted se encuentra, es el pueblo de invierno, apiñado en su resguardada hondonada. En la meseta ventosa que se alza más arriba, se encuentra Bağlar, el barrio de verano, donde las mismas familias tenían segundas residencias entre viñedos y huertos. Cada primavera, las familias se trasladaban cuesta arriba con sus enseres de cama, y cada otoño regresaban. Pocas ciudades en el mundo conservan esta doble vida estacional con tanta claridad en piedra y madera.

Recorra sin prisa las callejuelas del bazar. El Yemeniciler Arastası, la galería de los zapateros, es un patio sombreado por vides con pequeños talleres donde antaño se cosían miles de zapatos de cuero suave. Hoy en día, sus puestos venden encajes, cucharas de madera y azafrán, pero la distribución original se mantiene intacta. Herreros y ferreteros tienen sus tiendas en las calles cercanas, y los antiguos nombres comerciales aún perduran en los letreros. Compre el dulce turco local en algún lugar. La versión de Safranbolu es densa, generosamente espolvoreada y objeto de apasionados debates.

Entre las tiendas se alzan los monumentos públicos de la ciudad. La mezquita Köprülü Mehmet Paşa, del siglo XVII, fue donada por una familia de famosos grandes visires. La mezquita İzzet Mehmet Paşa, de la década de 1790, es más grandiosa, con su amplia cúpula que se eleva sobre los tejados del mercado. En muchas esquinas aún se conservan fuentes, algunas todavía en funcionamiento. Un reloj de torre de finales del siglo XVIII marca la hora en la colina junto a la antigua casa de gobierno, un regalo de un gran visir nacido en las cercanías.

Medio día más le permitirá disfrutar de los alrededores. El cercano pueblo de Yörükköy conserva su propia calle de mansiones con muchos menos visitantes. Sobre el desfiladero de Tokatlı, un antiguo acueducto de piedra, restaurado a finales del siglo XVIII bajo el mismo visir que construyó la torre del reloj, cruza el cañón sobre altos arcos. Una moderna plataforma de observación acristalada se asoma sobre la pared del desfiladero, no muy lejos, para quienes prefieren las vistas verticales.

Para obtener la mejor vista panorámica de la ciudad, suba a la colina Hıdırlık, en el extremo sur. La caminata dura aproximadamente quince minutos, y desde la terraza de la cima se divisa todo el casco antiguo. Desde allí, los tejados rojos se entrelazan como escamas de pez, los minaretes se alzan entre la masa y los desfiladeros muestran un verde intenso en los bordes. El atardecer es la hora más popular, y con razón. Los fotógrafos esperan en fila el momento en que los tejados brillan con un rojo intenso.

El día termina en una callejuela, cualquiera, mientras las tiendas cierran sus puertas. Al anochecer, la ciudad se vacía de visitantes diurnos y las casas vuelven a ocupar su lugar. Ventanas iluminadas, el murmullo de los televisores, una moto en algún lugar, gatos sobre la piedra caliente. Estos edificios han presenciado estas tardes ininterrumpidamente desde los tiempos de las caravanas. Nada aquí se conservó solo por planificación. Una ruta comercial se puso en marcha, el tiempo se ralentizó y la gente simplemente siguió viviendo en las habitaciones de sus abuelos. Si pueden, quédense por la tranquilidad. Es el tesoro más preciado del pueblo.