Città vecchia di Safranbolu

Usate prima le orecchie e poi gli occhi. Da qualche parte un artigiano del rame scandisce un ritmo, i passeri litigano sotto le grondaie e dei passi risuonano sulla pietra, perché queste stradine non sono mai state costruite per le automobili. Il centro storico si estende in una conca riparata dove si incontrano piccole gole fluviali, protetto dal vento e, per secoli, dai cambiamenti. Intorno a voi si ergono case ottomane, intonacate di bianco sopra travi di legno scuro, con i piani superiori che si protendono sulla strada. L'aria profuma di caffè tostato e sciroppo di zucchero. Da qualche parte lì vicino, qualcuno sta preparando il lokum (dolce turco).

La città prende il nome da un fiore. Lo zafferano, la spezia più costosa al mondo, proviene da un croco autunnale viola, e i villaggi vicino a Safranbolu lo coltivano da secoli. Ogni singolo filo deve essere raccolto a mano dal centro del fiore, migliaia di boccioli per un modesto vasetto, il che spiega il prezzo. Il raccolto avviene in ottobre e novembre. I negozi del bazar vendono zafferano locale, tè allo zafferano e dolci al profumo di zafferano tutto l'anno. Annusate prima di acquistare. I venditori saranno lieti di aprirvi il vasetto. Safranbolu prosperò grazie al movimento. Sorgeva su una via carovaniera che collegava la costa del Mar Nero con l'entroterra, e commercianti, conducenti e i loro animali necessitavano di tutto ciò che una città poteva offrire: selle, scarpe, ferro, corde, cibo, alloggio. Il quartiere del bazar che state percorrendo, chiamato Çarşı, era il fulcro di questo commercio. Le sue strade portano ancora i nomi delle corporazioni. Quando, nel XX secolo, ferrovie e autostrade deviarono i commerci, l'economia della città si bloccò e, di conseguenza, anche la sua architettura.

Il più imponente esempio sopravvissuto di quell'epoca carovaniera è il Cinci Han, una massiccia locanda in pietra del XVII secolo, costruita attorno a un cortile porticato. I mercanti dormivano al piano superiore, gli animali e le merci al piano inferiore, e i cancelli venivano sbarrati di notte. Oggi funziona di nuovo come hotel, ma di solito è possibile accedere al cortile per dare un'occhiata. Nelle vicinanze, le terme costruite nello stesso periodo accolgono ancora i bagnanti, con sezioni separate per uomini e donne, riscaldate secondo la tradizione.

Le case di Safranbolu seguono uno schema ben definito. Un alto piano terra in pietra, per lo più privo di finestre, ospitava animali, attrezzi e magazzini. Le zone giorno si sviluppano al piano superiore con struttura in legno imbiancata a calce, con file di finestre con persiane e bovindi sorretti da puntoni angolari. Le famiglie erano numerose e multigenerazionali, quindi le case sono spaziose, spesso con sei o otto stanze. Circa un migliaio di edifici della città sono tutelati per legge. L'UNESCO ha inserito Safranbolu nella lista del Patrimonio Mondiale nel 1994, citando proprio questo complesso architettonico.

Se si visita uno dei musei ricavati dalle dimore storiche, gli interni meritano un'occhiata più attenta. Le stanze sono fiancheggiate da armadi a muro, e alcune nascondono un piccolo bagno all'interno della parete dell'armadio. I soffitti sono decorati con intagli e dipinti in legno, con motivi diversi in ogni stanza. Alcune case benestanti possedevano una piscina coperta, una vasca ampia e poco profonda in una stanza al piano terra. Non era per nuotare. L'acqua rinfrescava l'aria d'estate, era piacevole all'udito e indicava al proprietario una persona benestante.

Notate una particolarità della vecchia Safranbolu. In realtà è composta da due insediamenti distinti. Çarşı, dove vi trovate, è la città invernale, stretta e riparata nella sua conca. Sull'altopiano ventilato soprastante sorge Bağlar, il quartiere estivo, dove le stesse famiglie possedevano seconde case tra vigneti e frutteti. Ogni primavera, le famiglie si spostavano verso l'alto con la biancheria da letto, e ogni autunno tornavano a valle. Poche città al mondo hanno conservato questa doppia vita stagionale in modo così evidente, attraverso la pietra e il legno.

Fate un giro senza fretta tra le vie del bazar. La Yemeniciler Arastası, il porticato dei calzolai, è un cortile ombreggiato da viti con minuscole botteghe dove un tempo venivano cucite migliaia di scarpe di cuoio morbido. Oggi le bancarelle vendono merletti, cucchiai di legno e zafferano, ma la struttura è rimasta intatta. Ramificatori e ferramenta hanno le loro botteghe nelle vie vicine, e le antiche insegne commerciali sopravvivono ancora. Acquistate il dolce turco locale, il lokum (dolce tipico turco). La versione di Safranbolu è densa, riccamente polverosa e oggetto di accesi dibattiti.

Tra i negozi si ergono i monumenti pubblici della città. La moschea di Köprülü Mehmet Paşa, del XVII secolo, fu donata da una famiglia di famosi gran visir. La moschea di İzzet Mehmet Paşa, del 1790 circa, è più imponente, con la sua ampia cupola che svetta sopra i tetti del mercato. Fontane sopravvivono in molti angoli, alcune ancora funzionanti. Una torre dell'orologio della fine del XVIII secolo scandisce il tempo sulla collina vicino all'antico palazzo del governo, dono di un gran visir nato nelle vicinanze.

Mezza giornata in più vale la pena per esplorare i dintorni. Il vicino villaggio di Yörükköy conserva la sua via dei palazzi signorili, ma è molto meno frequentato dai turisti. Sopra la gola di Tokatlı, un antico acquedotto in pietra, restaurato alla fine del XVIII secolo dallo stesso visir che costruì la torre dell'orologio, attraversa il canyon su alte arcate. Non lontano, una moderna piattaforma panoramica in vetro si protende sulla parete della gola, per chi ama le viste verticali.

Per un ritratto perfetto della città, salite sulla collina di Hıdırlık, sul versante meridionale. Il sentiero dura circa un quarto d'ora e la terrazza in cima offre una vista panoramica sull'intera conca del centro storico. Da lassù, i tetti rossi si intrecciano come squame di pesce, i minareti si ergono tra la massa di edifici e le gole si tingono di verde ai bordi. Il tramonto è, a ragione, l'ora più gettonata. I fotografi aspettano in fila l'istante in cui le tegole si tingono di un rosso intenso.

Concludete la passeggiata in un vicolo, uno qualsiasi, mentre i negozi chiudono. La sera svuota la città dei visitatori giornalieri e le case tornano a occuparla. Finestre illuminate, il mormorio dei televisori, uno scooter da qualche parte, gatti sulla pietra calda. Questi edifici hanno assistito a serate simili ininterrottamente dai tempi delle carovane. Nulla qui è stato preservato solo per volere del destino. Una via commerciale si è spostata, il tempo si è rallentato e la gente ha semplicemente continuato a vivere nelle stanze dei nonni. Se potete, fermatevi ad ammirare la quiete. È il prodotto più antico della città.