Safranbolu gamleby

Bruk ørene foran øynene. Et sted banker en kobbersmed en rytme, spurver krangler i takskjegget, og fottrinn klikker på stein, fordi disse gatene aldri ble bygget for biler. Gamlebyen fyller en skjermet hule der små elvekløfter møtes, beskyttet mot vind og, i århundrer, mot forandring. Rundt deg reiser osmanske hus seg, hvit puss over mørkt tømmer, de øvre etasjene heller over gaten. Luften lukter av brennende kaffe og sukkersirup. Et sted i nærheten lager noen turkisk delikatesse.

Byen er oppkalt etter en blomst. Safran, verdens dyreste krydder, kommer fra en lilla høstkrokus, og landsbyer i nærheten av Safranbolu har dyrket den i århundrer. Hver tråd må plukkes fra blomstens sentrum for hånd, tusenvis av blomster for en beskjeden krukke, noe som forklarer prisen. Innhøstingen kommer i oktober og november. Butikkene i basaren selger lokal safran, safrante og safranduftende søtsaker hele året. Lukt før du kjøper. Selgere åpner gjerne krukken.

Safranbolu ble rik på bevegelse. Den lå på en karavanevei som forbandt Svartehavskysten med innlandet, og handelsmenn, sjåfører og dyrene deres trengte alt en by kunne selge. Saler, sko, jern, tau, mat, losji. Basarkvartalet du går i, kalt Çarşı, var maskinen som forsynte dem. Gatene bærer fortsatt navnene på laug. Da jernbaner og motorveier omdirigerte handelen i det tjuende århundre, frøs byens økonomi, og ved et uhell gjorde også arkitekturen det.

Den største overlevende fra den karavanetiden er Cinci Han, et massivt steinvertshus fra det syttende århundre, bygget rundt en gallerigård. Kjøpmenn sov oppe, dyr og varer ble værende nede, og portene ble stengt om natten. Det fungerer som et hotell igjen, men du kan vanligvis gå inn på gårdsplassen for å ta en titt. I nærheten tar badehuset som ble bygget i samme periode fortsatt imot badende, med separate seksjoner for menn og kvinner, oppvarmet på tradisjonell måte.

Safranbolus hus følger et selvsikkert mønster. En høy førsteetasje i stein, for det meste uten vinduer, inneholdt dyr, verktøy og lagre. Boligkvarterer reiser seg over i hvitkalket bindingsverk, med rader av vinduer med skodder og karnapputstikk støttet på vinklede støtter. Husholdningene var store og bestod av flere generasjoner, så husene er store, ofte med seks eller åtte rom. Rundt tusen bygninger i byen er lovlig beskyttet. UNESCO la Safranbolu til verdensarvlisten i 1994, med henvisning til nettopp dette ensemblet.

Hvis du går inn i et av herskapsmuseene, vekker interiøret oppmerksomheten. Rommene er kledd med innebygde skap, og noen skjuler et lite badeskap inni skapveggen. Takene har utskåret og malt treverk, hvert roms mønster er forskjellig. Noen få velstående hus hadde et innendørsbasseng, et bredt, grunt basseng i et rom i første etasje. Det var ikke for bading. Vannet kjølte ned luften om sommeren, behaget øret og markerte eieren som en velstående person.

Legg merke til noe merkelig med gamle Safranbolu. Det er egentlig to bosetninger. Çarşı, der du står, er vinterbyen, tettpakket i sin lune dal. På det luftige platået ovenfor ligger Bağlar, sommerkvarteret, hvor de samme familiene hadde andre hus blant vingårder og frukthager. Hver vår flyttet husholdningene oppover med sengetøyet sitt, og hver høst kom de ned igjen. Få byer noe sted bevarte dette sesongmessige dobbeltlivet så tydelig i stein og tømmer.

Gi basargatene en rolig sløyfe. Jemeniciler Arastası, arkaden til lettskomakerne, er en vinrankebeskyttet gårdsplass med små verksteder hvor myke skinnsko en gang ble sydd i tusentall. I dag selger bodene blonder, tresleiv og safran, men planløsningen er intakt. Kobbersmeder og jernhandlere driver butikker i nærliggende gater, og de gamle handelsnavnene overlever på skiltene. Kjøp den lokale tyrkiske delikatessen et sted. Safranbolus versjon er tettpakket, sjenerøst støvet og kranglet om med lidenskap.

Mellom butikkene står byens offentlige monumenter. Köprülü Mehmet Paşa-moskeen, fra det syttende århundre, ble begavet av en familie av berømte storvesirer. İzzet Mehmet Paşa-moskeen, fra 1790-tallet, er mer storslått, med sin brede kuppel som rager over markedstakene. Fontener finnes fortsatt på mange hjørner, noen er fortsatt i drift. Et klokketårn fra slutten av det attende århundre holder tiden på åsen ved det gamle regjeringshuset, en gave fra en storvesir født i nærheten.

En halv dag ekstra kjøper omgivelsene. Landsbyen Yörükköy i nærheten bevarer sin egen gate med herskapshus med langt færre besøkende. Over Tokatlı-juvet krysser en gammel steinakvedukt, restaurert på slutten av det attende århundre under den samme visiren som bygde klokketårnet, juvet på høye buer. En moderne glassutsiktsplattform henger over juvveggen ikke langt unna, for de som liker utsikten vertikalt.

For byens beste portrett, klatre opp Hıdırlık-høyden på sørkanten. Stien tar kanskje et kvarter, og terrassen på toppen har utsikt over hele gamlebyens skål. Derfra griper de røde takene inn i hverandre som fiskeskjell, minareter stikker opp fra massen, og juvene viser grønt rundt kantene. Solnedgang er den populære timen, med rette. Fotografer venter i rekker og rader på det øyeblikket taksteinene gløder dyprødt.

Ender tilbake i en smug, hvilken som helst smug, når butikkene stenger. Kvelden tømmer byen for dagsbesøkende, og husene tar over igjen. Opplyste vinduer, summingen fra TV-er, en scooter et sted, katter på varm stein. Disse bygningene har sett slike kvelder kontinuerlig siden karavanedagene. Ingenting her ble bevart bare ved plan. En handelsvei flyttet seg, tiden gikk saktere, og folk fortsatte rett og slett å bo i besteforeldrenes rom. Bli for stillheten hvis du kan. Det er byens eldste produkt.