Stari grad Safranbolu

Koristite uši prije očiju. Negdje bakar tapka ritam, vrapci se svađaju u strehama, a koraci kuckaju po kamenu, jer ove ulice nikada nisu građene za automobile. Stari grad ispunjava zaštićenu udubinu gdje se susreću male riječne klisure, zaštićen od vjetra i, stoljećima, od promjena. Oko vas se uzdižu osmanske kuće, bijela žbuka iznad tamnog drva, njihovi gornji katovi nagnuti su nad ulicom. Zrak miriše na prženu kavu i šećerni sirup. Negdje blizu, netko pravi ratluk.

Grad je dobio ime po cvijetu. Šafran, najskuplji začin na svijetu, dolazi od ljubičastog jesenskog šafrana, a sela u blizini Safranbolua uzgajaju ga stoljećima. Svaka nit mora se ručno brati iz središta cvijeta, tisuće cvjetova za skromnu staklenku, što objašnjava cijenu. Berba dolazi u listopadu i studenom. Trgovine na bazaru prodaju lokalni šafran, čaj od šafrana i slatkiše s mirisom šafrana tijekom cijele godine. Pomirišite prije nego što kupite. Prodavači će rado otvoriti staklenku.

Safranbolu se obogatio zahvaljujući selidbi. Nalazio se na karavanskom putu koji je povezivao obalu Crnog mora s unutrašnjosti, a trgovci, vozači i njihove životinje trebali su sve što je grad mogao prodati. Sedla, cipele, željezo, užad, hranu, smještaj. Četvrt bazara kojom hodate, nazvana Çarşı, bila je stroj koji ih je opskrbljivao. Njegove ulice još uvijek nose imena cehova. Kada su željeznice i autoceste preusmjerile trgovinu u dvadesetom stoljeću, gospodarstvo grada se zamrznulo, a slučajno i njegova arhitektura.

Najveličanstveniji preživjeli tog karavanskog doba je Cinci Han, masivni kameni krčma iz sedamnaestog stoljeća, izgrađen oko dvorišta s galerijama. Trgovci su spavali na katu, životinje i roba ostajali su dolje, a vrata su noću bila zatvorena. Ponovno radi kao hotel, ali obično možete ući u dvorište i pogledati. U blizini se nalazi kupalište izgrađeno u istom razdoblju i dalje prima kupače, s odvojenim dijelovima za muškarce i žene, grijanim na tradicionalan način.

Kuće u Safranboluu slijede samouvjeren obrazac. Visoko kameno prizemlje, uglavnom bez prozora, držalo je životinje, alate i trgovine. Stambeni prostori uzdižu se iznad, s drvenim okvirom, okrečenim u bijelo, s redovima prozora s kapcima i nadstrešnicama na kosim potpornjima. Kućanstva su bila velika i višegeneracijska, pa su kuće velike, često sa šest ili osam soba. Oko tisuću zgrada u gradu je zakonski zaštićeno. UNESCO je 1994. godine dodao Safranbolu na popis svjetske baštine, navodeći upravo ovaj ansambl.

Ako uđete u jedan od muzeja vile, interijeri oduševljavaju. Sobe su obložene ugrađenim ormarima, a neke skrivaju mali kupaonski ormar unutar zida ormara. Stropovi nose rezbarene i oslikane drvene radove, a uzorak svake sobe je drugačiji. Nekoliko bogatih kuća imalo je unutarnji bazen, široki, plitki bazen u prostoriji u prizemlju. Nije bio za kupanje. Voda je ljeti hladila zrak, ugodila uhu i označavala vlasnika kao nekoga imućnog.

Primijetite nešto neobično u vezi starog Safranbolua. To su zapravo dva naselja. Çarşı, gdje stojite, zimski je grad, zbijen u svojoj zaštićenoj udubini. Na vjetrovitoj visoravni iznad nalazi se Bağlar, ljetna četvrt, gdje su iste obitelji imale druge kuće među vinogradima i voćnjacima. Svakog proljeća kućanstva su se selila uzbrdo sa svojom posteljinom, a svake jeseni su se vraćala dolje. Malo je gradova igdje sačuvalo ovaj sezonski dvostruki život tako jasno u kamenu i drvu.

Prođite ulicama bazara laganom petljom. Yemeniciler Arastası, arkada proizvođača lakih cipela, je dvorište u sjeni vinove loze s malim radionicama gdje su se nekada šivale tisuće mekanih kožnih cipela. Danas se na štandovima prodaje čipka, drvene žlice i šafran, ali raspored je netaknut. Kovači bakra i željezari drže trgovine u obližnjim ulicama, a stara trgovačka imena preživjela su na natpisima. Kupite lokalni turski rahat-lokum negdje. Safranboluova verzija je gusta, obilno naprašena i o kojoj se strastveno raspravlja.

Između trgovina stoje gradski javni spomenici. Džamija Köprülü Mehmet Paşa iz sedamnaestog stoljeća bila je zadužbina obitelji poznatih velikih vezira. Džamija İzzet Mehmet Paşa iz 1790-ih je veličanstvenija, njezina široka kupola uzdiže se iznad krovova tržnice. Fontane su sačuvane na mnogim kutovima, neke još uvijek rade. Sat-kula iz kasnog osamnaestog stoljeća mjeri vrijeme na brdu pored stare vladine kuće, dar velikog vezira rođenog u blizini.

Pola dana više dovoljno je za razgledavanje okolice. Obližnje selo Yörükköy čuva svoju ulicu vila s daleko manje posjetitelja. Iznad klanca Tokatlı, stari kameni akvadukt, obnovljen krajem osamnaestog stoljeća pod istim vezirom koji je izgradio sat-kulu, prelazi kanjon na visokim lukovima. Moderna staklena platforma za promatranje visi iznad zida klanca nedaleko, za one koji vole okomite poglede.

Za najbolji portret grada, popnite se na brdo Hıdırlık na južnom rubu. Put traje možda četvrt sata, a terasa na vrhu pruža pogled na cijelu zdjelu starog grada. Odatle se crveni krovovi isprepliću poput ribljih ljuski, minareti se uzdižu iz mase, a klanci se zeleni po rubovima. Zalazak sunca je popularno vrijeme, zasluženo. Fotografi čekaju u redovima minutu kada pločice zasjaju tamnocrveno.

Završite natrag u uličici, bilo kojoj uličici, dok se trgovine zatvaraju. Večer prazni grad od dnevnih posjetitelja, a kuće ponovno preuzimaju vlast. Osvijetljeni prozori, žamor televizora, negdje skuter, mačke na toplom kamenu. Ove zgrade neprestano su promatrale takve večeri još od karavanških dana. Ništa ovdje nije sačuvano samo planom. Trgovački put se pomaknuo, vrijeme se usporilo, a ljudi su jednostavno nastavili živjeti u sobama svojih baka i djedova. Ostanite zbog tišine ako možete. To je najstariji proizvod grada.