Старият град Сафранболу

Използвайте ушите си пред очите си. Някъде медник отбива ритъм, врабчета се карат в стрехите, а стъпките щракат по камъка, защото тези улички никога не са били строени за коли. Старият град запълва закътана вдлъбнатина, където се срещат малки речни клисури, защитени от вятъра и, в продължение на векове, от промените. Около вас се издигат османски къщи, бяла мазилка над тъмни дървета, горните им етажи са надвесени над улицата. Въздухът ухае на печено кафе и захарен сироп. Някъде наблизо някой прави локум.

Градът е кръстен на цвете. Шафранът, най-скъпата подправка в света, идва от лилав есенен минзухар, а селата близо до Сафранболу го отглеждат от векове. Всяка нишка трябва да се откъсне от центъра на цветето на ръка, хиляди цветове за скромен буркан, което обяснява цената. Реколтата идва през октомври и ноември. Магазините на базара продават местен шафран, шафранов чай и сладкиши с аромат на шафран през цялата година. Помиришете, преди да купите. Продавачите с удоволствие ще отворят буркана.

Сафранболу забогатял от движението. Разположен е на кервански път, свързващ Черноморското крайбрежие с вътрешността на страната, и търговците, шофьорите и техните животни се нуждаели от всичко, което един град можел да продаде. Седла, обувки, желязо, въжета, храна, подслон. Кварталът с пазари, по който вървите, наречен Чарши, бил машината, която ги снабдявала. Улиците му все още носят имената на гилдии. Когато железопътните линии и магистралите пренасочили търговията през ХХ век, икономиката на града замръзнала и, по случайност, замръзнала и архитектурата му.

Най-величественият оцелял от онази керванна епоха е Чинджи Хан, масивен каменен хан от ХVII век, построен около галериен двор. Търговците спяли горе, животните и стоките оставали долу, а портите били залостени през нощта. Той отново работи като хотел, но обикновено можете да влезете в двора, за да го разгледате. Наблизо, банята, построена през същия период, все още приема къпещи се, с отделни секции за мъже и жени, отоплявани по традиционния начин.

Къщите в Сафранболу следват уверен модел. Висок каменен приземен етаж, предимно без прозорци, е помещавал животни, инструменти и складове. Жилищните помещения се издигат над тях с дървена рамка, варосана, с редове от прозорци с капаци и еркерни надвеси, подпрени на ъглови подпори. Домакинствата са били големи и многопоколенчески, така че къщите са големи, често с шест или осем стаи. Около хиляда сгради в града са законово защитени. ЮНЕСКО добавя Сафранболу към списъка на световното наследство през 1994 г., цитирайки точно този ансамбъл.

Ако влезете в някой от музеите на имението, интериорът ще ви отведе под внимание. Стаите са облицовани с вградени шкафове, а някои крият малък тоалетен за баня в стената на шкафовете. Таваните са с резбовани и боядисани дърворезби, като шарката на всяка стая е различна. Няколко богати къщи са имали закрит басейн, широк, плитък басейн в стая на приземния етаж. Той не е бил за плуване. Водата е охлаждала въздуха през лятото, е радвала ухото и е показвала, че собственикът е заможен.

Забележете нещо странно в стария Сафранболу. Всъщност това са две селища. Чарши, където стоите, е зимният град, плътно сгушен в закътаната си падина. На ветровито плато отгоре се намира Баглар, летният квартал, където едни и същи семейства са имали втори къщи сред лозя и овощни градини. Всяка пролет домакинствата се местили нагоре с постелките си, а всяка есен се връщали обратно. Малко градове някъде са запазили този сезонен двоен живот толкова ясно в камък и дърво.

Направете спокойна обиколка на пазарните улички. Йеменските арастаси, аркадата на производителите на леки обувки, е засенчен от лози двор с малки работилници, където някога са се шили хиляди меки кожени обувки. Днес сергиите му продават дантели, дървени лъжици и шафран, но оформлението е непокътнато. Медникарите и железарите поддържат магазини в близките улици, а старите търговски имена са оцелели по табелите. Купете местния локум някъде. Версията на Сафранболу е плътна, щедро почистена от прах и за която се спори със страст.

Между магазините се намират обществените паметници на града. Джамията „Кьопрюлю Мехмет паша“ от XVII век е била даренa от семейство известни велики везири. Джамията „Изет Мехмет паша“ от 1790-те години е по-величествена, широкият ѝ купол се издига над покривите на пазарите. Фонтани са оцелели в много ъгли, някои все още функционират. Часовникова кула от края на XVIII век отмерва времето на хълма до старата правителствена къща, дар от велик везир, роден наблизо.

Половин ден допълнително е достатъчно за разглеждане на околностите. Близкото село Йорюкьой е запазило собствена улица с имения с много по-малко посетители. Над дефилето Токатлъ, стар каменен акведукт, реставриран в края на XVIII век под ръководството на същия везир, който е построил часовниковата кула, пресича каньона по високи арки. Модерна стъклена наблюдателна площадка виси над стената на дефилето недалеч, за тези, които обичат вертикалните гледки.

За най-добрия портрет на града, изкачете се на хълма Хъдърлик на южния край. Пътеката отнема може би четвърт час, а терасата на върха гледа към цялата купа на стария град. Оттам червените покриви се преплитат като рибени люспи, минарета се извисяват от масата, а клисурите се оцветяват в зелено по краищата. Залезът е популярният час, заслужено. Фотографите чакат на редици за минутата, в която плочките светят в наситено червено.

Върнете се обратно в някоя алея, която и да е алея, когато магазините затварят. Вечерта изпразва града от дневни посетители и къщите отново завладяват. Осветени прозорци, мърморене на телевизори, скутер някъде, котки на топъл камък. Тези сгради са наблюдавали такива вечери непрекъснато още от времето на караваните. Нищо тук не е запазено само по план. Търговски път се е преместил, времето се е забавило и хората просто са продължили да живеят в стаите на бабите и дядовците си. Останете за тишината, ако можете. Това е най-старият продукт на града.