İhlara Vadisi

Səs heç kimin gözləmədiyi şeydir: axar su. Kapadokyanın quru yaylalarından sonra İhlaraya enir və bir çay eşidirsiniz - daşların üzərindən sürətlə və dayaz hərəkət edən, quşların nəğməsi ilə dolu Melendiz çayı. Qovaqlar və söyüdlər sahillərində toplanır. Qurbağalar qamışlıqdan səslənir. Burada hava daha sərin, kənarları daha yaşıl, rütubətlidir. Üstünüzdə boz və çəhrayı qayaların hər iki tərəfində dik şəkildə qalxması yaylanı tamamilə bağlayır. Bu, dibində bağı olan bir kanyondur.

İhlara Vadisi yayladan təxminən 14 kilometr məsafədə, Kapadokyanın qərb kənarındakı Aksaray əyalətindəki İhlara kəndindən Səlimə qədər kəsir. Melendiz çayı onu oyaraq, üfüqdə görünən geniş vulkan olan Həsən dağının yaxınlığındakı vulkanik qaya təbəqələrini kəsir. Bəzi yerlərdə divarlar təxminən yüz metrə qalxır. Dərə o qədər dardır ki, səhər və axşam kölgələri onu tez doldurur və çayın səsi sizi bütün yol boyu izləyir.

Klassik giriş kənarındandır: uzun pilləkən — bir neçə yüz pillə — qayalıqdan dərənin dibinə enir. Aşağı enərkən dizləriniz şikayətlənir; geri qalxmaq əsl məşqdir. Yol boyunca kəndlərdə daha yumşaq girişlər var. Dibinə çatdıqdan sonra gəzinti asandır — düz yollar, çayı keçən və yenidən keçən taxta piyada körpüləri və kölgədə skamyalar. Görməli yerlər arasındakı məsafələr qısadır və su sizi hər yerdə müşayiət edir.

Bizans rahibləri bu dərədə ehtiyac duyduqlarını tapdılar: su, tənhalıq və açıq yayladan gizlənmiş yumşaq qaya. Təxminən VII əsrdən etibarən icmalar qayalıqlara kilsələr, hücrələr və mərcanlar oymuşdular. Vadi boyunca onlarla qaya üzərində oyulmuş kilsə sağ qalıb və yerli ənənəyə görə, bir vaxtlar yüzə yaxın kilsə olub. Vadi monastır dəhlizinə çevrilib — çayın səsini heç vaxt buraxmadan ziyarətgahdan ziyarətgaha, çıxıntıdan çıxıntıya keçərək bütün uzunluğu boyunca gəzə bilərsiniz.

Bir sıra kilsələr açıqdır və vadinin dibindən qısa dırmanışlarla çatmaq olar. Onların freskaları fərqlidir. Bəziləri paytaxtın cilalanmış Bizans üslubunu izləyir; digərləri daha kobud yerli əlləri - düz fiqurları, cəsarətli konturları, torpaq piqmentlərindən alınan rəngləri - göstərir və alimlər hələ də onların arxasındakı təsirləri müzakirə edirlər. Rənglənmiş mələklər, müqəddəslər və İncil səhnələri alçaq tavanlardan aşağıya baxır. Bir çox üz zədələnib; daha çoxu sağ qalıb. Bəzi interyerlər qaranlıqdır, ona görə də telefon işığı detalları tapmağa kömək edir.

Buradakı kilsə adları, rəssamların getməsindən çox sonra kəndlilər tərəfindən verilən gözəl məişət adlarıdır. Ağaçaltı, Ağaçaltı Kilsəsi əsas pilləkənin yaxınlığında yerləşir. İlanlar Kilsəsi, günahkarları cəzalandıran ilanların freskasının adını daşıyır. Sümbüllü Kilsəsi adını yamacında bitən çiçəklərdən alır. Adlar Türk kənd həyatını Bizans rəsmləri ilə qarışdırır - iki dövr bir qapını bölüşür ki, bu da vadinin miniatür hekayəsidir.

Bütün vadidə gəzmək rahat yarım gün çəkir. Marşrut, çay kənarındakı restoranların suyun üzərində taxta platformalarda masalar açdığı orta nöqtədə yerləşən Belısırma kəndindən keçir. Alabalıq, gözləmə — nazik doldurulmuş çörək — və soyuq içkilər gəlir; ördəklər süfrə ayaqları arasında keşik çəkir. Bura tələsməyən bir yerdir. Bir çox piyada buraya qayıdır, qətiyyətlilər isə aşağı axında Səlimə istiqamətində davam edirlər. Cığır əsasən düz qalır, lakin yay günortaları hətta suyun kənarında belə isti olur. Səhər ən yaxşı pəncərədir.

Vadinin şimal ucunda ən möhtəşəm abidəsi — nəhəng qaya silsiləsinə oyulmuş kafedral miqyaslı zalları olan Səlimə Monastırı var. Onun məkanlarına qaya ilə oyulmuş sütunları olan kilsə, mətbəxlər, tövlələr və dik tunellərlə birləşdirilmiş otaqlar daxildir. Terraslarından mənzərə dərədən aşağıya doğru açılır. Bütün vadini gəzməsəniz belə, Səlimə yolla çatmağa dəyər. Davamlı bir yerli hekayədə məşhur bir kosmik filmin burada çəkildiyi iddia edilir. Bu, çəkilməyib — amma mənzərə insanların buna niyə inandığını izah edir.

Vadi bir abidə qədər vəhşi təbiət dəhlizidir. Qayanın yuxarı axınlarında minən kestrelləri izləyin və qovaqlar arasında ağacdələnləri dinləyin. Kərtənkələlər düşmüş qayaların üzərində çimlənirlər; Çayda balıqlar və qurbağalar olur. Yazda çöl çiçəkləri sahillərdə toplanır. Payızda qovaqlar solğun qızılı rəngə çevrilir və yarpaqları axına tökür. Dərə dərin və suvarılan olduğundan, öz iqlimini saxlayır - yuxarıdakı yayladan daha yumşaq, kölgəli və bir neçə dərəcə daha mülayim. Rahiblər bunu hiss etdilər. Siz də bunu edəcəksiniz.

İnsanlar əsrlər boyu olduğu kimi vadinin dibini hələ də əkib-becərir. Kiçik tərəvəz və meyvə ağacları sahələri düz uzanan əraziləri əhatə edir və suvarma kanalları çaydan ayrılaraq yenidən ona qoşulur. Bu davamlılığı görməmək asandır: İhlara qorunub saxlanılan xarabalıq deyil, divarlarında xarabalıqları olan işləyən bir mənzərədir. Dərəni oyub rahibləri cəlb edən eyni su hələ də Belisırmanın çay kənarındakı masalarda verilən pomidorları yetişir.

Buradakı monastır həyatı əsrlər boyu soldu, lakin bölgə hökmdarları dəyişdirən anda sona çatmadı. Belisırma yaxınlığındakı bir kilsədə həm Bizans imperatorunun, həm də Səlcuqlu sultanının adını daşıyan boyalı bir kitabə qorunur - bu, xristian rəssamlarının fəthdən onilliklər sonra müsəlman hakimiyyəti altında burada işləməyə davam etdiyinin sübutudur. Dağılmaq deyil, birgə yaşamaq vadinin son fəslidir. Bunu çayın üstündəki qaya divarında, piqmentlə, bu qədər aydın şəkildə az yerdə qeyd etmək olar.

Suyun kənarında bitirin. Bir skamya və ya düz bir daş tapın və çiyinlərinizi aşağı salın. Qayalar səma lentini əhatə edir; çay öz səsini sabit saxlayır. Üstünüzdə bir yerdə, min ildir olduğu kimi, qaranlıqda da rəsmli bir mələk pozasını tutur. Burada, vadi əvvəlcə hər kəsi cəlb edən işi - su, kölgə və sakitliyi təmin etməyi davam etdirir. Dağa qalxmadan əvvəl özünüz bir az su için. Yayla və indiki əsr bir neçə dəqiqə daha gözləyə bilər.