இஹ்லாரா பள்ளத்தாக்கு

யாரும் எதிர்பாராத ஒரு சத்தம்: ஓடும் நீரின் ஓசை. கப்படோசியாவின் வறண்ட பீடபூமிகளைக் கடந்து, நீங்கள் இஹ்லாராவுக்குள் இறங்குகிறீர்கள். அங்கே, பறவைகளின் கீதங்கள் இழையோட, கற்களின் மீது மெலெண்டிஸ் நதி வேகமாக, ஆழம் குறைவாக ஓடுவதைக் கேட்கிறீர்கள். பாப்லர் மற்றும் வில்லோ மரங்கள் அதன் கரைகளை நெருக்கி நிற்கின்றன. நாணல் புதர்களிலிருந்து தவளைகள் கூவுகின்றன. இங்கே கீழே காற்று குளிர்ச்சியாகவும், பசுமையாகவும், ஓரங்களில் ஈரப்பதமாகவும் இருக்கிறது. உங்களுக்கு மேலே, சாம்பல் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு நிறப் பாறைகள் இருபுறமும் செங்குத்தாக உயர்ந்து, பீடபூமியை முழுவதுமாக மூடுகின்றன. இது, அதன் அடிவாரத்தில் ஒரு தோட்டத்தைக் கொண்ட ஒரு பெரும் பள்ளத்தாக்கு.

கப்படோசியாவின் மேற்கு எல்லையில் உள்ள அக்சரே மாகாணத்தில், இஹ்லாரா கிராமத்திலிருந்து செலிம் வரை, இஹ்லாரா பள்ளத்தாக்கு சுமார் 14 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பீடபூமியைக் கடந்து செல்கிறது. அடிவானத்தில் தெரியும் அகன்ற எரிமலையான, அருகிலுள்ள ஹசன் மலையால் படியவைக்கப்பட்ட எரிமலைப் பாறைகளின் அடுக்குகளை ஊடுருவி, மெலெண்டிஸ் நீரோடை இதைச் செதுக்கியுள்ளது. சில இடங்களில் இதன் சுவர்கள் சுமார் நூறு மீட்டர் வரை உயர்ந்துள்ளன. அந்தப் பள்ளத்தாக்கு மிகவும் குறுகலாக இருப்பதால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் நிழல்கள் அதை விரைவாக நிரப்பிவிடுகின்றன, மேலும் ஆற்றின் ஓசை நீங்கள் செல்லும் வழி முழுவதும் உங்களைப் பின்தொடர்கிறது.

அதன் பாரம்பரியமான நுழைவாயில் விளிம்பிலிருந்து தொடங்குகிறது: பல நூறு படிகளைக் கொண்ட ஒரு நீண்ட படிக்கட்டு, செங்குத்தான பாறையிலிருந்து பள்ளத்தாக்கின் தரைப்பகுதிக்கு இறங்குகிறது. கீழே இறங்கும்போது, உங்கள் முழங்கால்கள் வலிக்கின்றன; மீண்டும் மேலே ஏறுவதுதான் உண்மையான உடற்பயிற்சி. வழியில் உள்ள கிராமங்களில் மென்மையான நுழைவாயில்கள் உள்ளன. அடிவாரத்தை அடைந்தவுடன், நடப்பது எளிது — தட்டையான பாதைகள், ஓடையைக் கடந்து செல்லும் மரப் பாதப்பாலங்கள், மற்றும் நிழலில் உள்ள இருக்கைகள். காட்சிகளுக்கு இடையேயான தூரம் குறைவு, மேலும் நீர் முழுவதும் உங்களுக்குத் துணையாக இருக்கிறது.

பைசாந்தியத் துறவிகள் தங்களுக்குத் தேவையானதை இந்தப் பள்ளத்தாக்கில் கண்டறிந்தனர்: நீர், தனிமை, மற்றும் திறந்த பீடபூமியிலிருந்து மறைந்திருந்த மென்மையான பாறை. ஏறக்குறைய ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல், சமூகங்கள் தேவாலயங்கள், துறவிகுடிகள் மற்றும் துறவற மடங்களை பாறைகளில் செதுக்கின. பள்ளத்தாக்கு நெடுகிலும் டஜன் கணக்கான பாறையில் செதுக்கப்பட்ட தேவாலயங்கள் இன்றும் உள்ளன, மேலும் ஒரு காலத்தில் சுமார் நூறு தேவாலயங்கள் இருந்ததாக உள்ளூர் பாரம்பரியம் கூறுகிறது. அந்தப் பள்ளத்தாக்கு ஒரு மடாலயப் பாதையாக மாறியது — ஓடையின் ஓசையை விட்டு விலகாமலேயே, அதன் முழு நீளத்திற்கும் ஒரு சன்னதியிலிருந்து மற்றொரு சன்னதிக்கும், ஒரு பாறை விளிம்பிலிருந்து மற்றொரு பாறை விளிம்பிற்கும் நடந்து செல்ல முடிந்தது.

பல தேவாலயங்கள் திறந்திருக்கின்றன; பள்ளத்தாக்கின் தரைப்பகுதியிலிருந்து சிறிய ஏற்றங்கள் வழியாக அவற்றை அடையலாம். அவற்றின் சுவரோவியங்கள் தனித்துவமானவை. சில, தலைநகரின் நேர்த்தியான பைசாந்தியப் பாணியைப் பின்பற்றுகின்றன; மற்றவை, தட்டையான உருவங்கள், தடித்த கோடுகள், மண் நிறமிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வண்ணங்கள் போன்ற கரடுமுரடான உள்ளூர் பாணியைக் காட்டுகின்றன — அவற்றின் பின்னணியில் உள்ள தாக்கங்கள் குறித்து அறிஞர்கள் இன்னும் விவாதித்து வருகின்றனர். வரையப்பட்ட தேவதூதர்கள், புனிதர்கள் மற்றும் நற்செய்திக் காட்சிகள் தாழ்வான கூரைகளிலிருந்து கீழ்நோக்கிப் பார்க்கின்றன. பல முகங்கள் சேதமடைந்துள்ளன; இன்னும் பல தப்பிப்பிழைத்துள்ளன. சிலவற்றின் உட்புறங்கள் மங்கலாக இருப்பதால், விவரங்களைக் கண்டறிய கைபேசியின் ஒளி உதவுகிறது.

இங்குள்ள தேவாலயப் பெயர்கள், ஓவியர்கள் மறைந்து நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு கிராமவாசிகளால் சூட்டப்பட்ட, வியக்கத்தக்க வகையில் உள்ளூர் சார்ந்தவை. 'மரத்தடி தேவாலயம்' என்று பொருள்படும் அகசால்டி, பிரதான படிக்கட்டுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. 'பாம்புகளின் தேவாலயம்' என்று பொருள்படும் யிலான்லி, பாவிகளைத் தண்டிக்கும் பாம்புகளின் சுவரோவியத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. சும்புல்லு, அதாவது ஆகாயத் தேவாலயம், அதன் சரிவில் பூக்கும் மலர்களிலிருந்து அதன் பெயரைப் பெறுகிறது. இந்தப் பெயர்கள் துருக்கிய கிராமப்புற வாழ்க்கையையும் பைசாந்திய ஓவியத்தையும் ஒன்றிணைக்கின்றன — இரண்டு காலகட்டங்கள் ஒரே நுழைவாயிலைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன, அதுவே இந்தப் பள்ளத்தாக்கின் ஒரு சிறு வடிவக் கதையாகும்.

முழுப் பள்ளத்தாக்கையும் நடந்து கடக்க ஒரு வசதியான அரை நாள் ஆகும். இந்தப் பாதை, நடுப்பகுதியில் உள்ள பெலிசிர்மா என்ற சிற்றூரைக் கடந்து செல்கிறது; அங்கு ஆற்றங்கரையோர உணவகங்கள், நீரின் மீது மரத்தாலான மேடைகளில் மேசைகளை அமைக்கின்றன. டிரவுட் மீன், கோஸ்லெம் — மெல்லிய, உள்ளே மசாலா நிரப்பப்பட்ட தட்டையான ரொட்டி — மற்றும் குளிர் பானங்கள் பரிமாறப்படுகின்றன; வாத்துகள் மேசைக் கால்களுக்கு இடையில் ரோந்து செல்கின்றன. இது ஒரு நிதானமான இடம். பல நடைப்பயணிகள் இங்கேயே திரும்பி விடுகின்றனர், ஆனால் உறுதியானவர்கள் ஆற்றின் கீழ்நோக்கி செலிமேயை நோக்கித் தொடர்கின்றனர். பாதை பெரும்பாலும் சமதளமாகவே இருக்கிறது, ஆனால் கோடைக்கால நண்பகல்களில் நீரின் அருகேகூட வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும். காலை நேரமே சிறந்த தருணம்.

பள்ளத்தாக்கின் வடமுனையில் அதன் மிக பிரம்மாண்டமான ஒற்றை நினைவுச்சின்னம் காத்திருக்கிறது: செலிமே மடாலயம், ஒரு பெரிய பாறை முகட்டில் செதுக்கப்பட்ட பேராலய அளவிலான மண்டபங்களைக் கொண்டது. அதன் பகுதிகளில், பாறையில் செதுக்கப்பட்ட தூண்களைக் கொண்ட ஒரு தேவாலயம், சமையலறைகள், குதிரை லாயங்கள் மற்றும் செங்குத்தான சுரங்கங்களால் இணைக்கப்பட்ட அறைகள் ஆகியவை அடங்கும். அதன் மொட்டை மாடிகளிலிருந்து பள்ளத்தாக்கின் கீழ்நோக்கிய காட்சி விரிகிறது. நீங்கள் முழு பள்ளத்தாக்கையும் நடந்து கடக்காவிட்டாலும், செலிமேயை சாலை வழியாகச் சென்றடைவது மதிப்புக்குரியது. ஒரு புகழ்பெற்ற விண்வெளித் திரைப்படம் இங்கு படமாக்கப்பட்டது என்று ஒரு உள்ளூர் கதை தொடர்ந்து நிலவுகிறது. அது படமாக்கப்படவில்லை — ஆனால் அதன் இயற்கைக்காட்சி, மக்கள் ஏன் அதை நம்புகிறார்கள் என்பதை விளக்குகிறது.

இந்தப் பள்ளத்தாக்கு ஒரு நினைவுச்சின்னமாக இருப்பது போலவே, வனவிலங்குகளுக்கான ஒரு வழித்தடமாகவும் விளங்குகிறது. செங்குத்துப் பாறைகளின் மேல்நோக்கிய காற்றில் சறுக்கிச் செல்லும் வல்லூறுகளைக் கவனியுங்கள், பாப்லர் மரங்களுக்கு மத்தியில் மரங்கொத்திகளின் ஒலியைக் கேளுங்கள். பல்லிகள் விழுந்த பாறைகளின் மீது வெயில்காய்கின்றன; ஓடையில் மீன்களும் தவளைகளும் உள்ளன. வசந்த காலத்தில், காட்டு மலர்கள் கரைகளை நிரப்புகின்றன. இலையுதிர்காலத்தில், பாப்லர் மரங்கள் வெளிர் தங்க நிறமாக மாறி, நீரோட்டத்தில் இலைகளை உதிர்க்கின்றன. இந்தப் பள்ளத்தாக்கு ஆழமாகவும் நீர் வளத்துடனும் இருப்பதால், அது தனக்கென ஒரு தனித்துவமான காலநிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது — மேலே உள்ள பீடபூமியை விட மென்மையாகவும், நிழலாகவும், பல டிகிரி இதமாகவும் இருக்கிறது. துறவிகள் இதைக் கவனித்தார்கள். நீங்களும் கவனிப்பீர்கள்.

மக்கள் பல நூற்றாண்டுகளாகச் செய்து வருவதைப் போலவே, இன்றும் இந்தப் பள்ளத்தாக்கின் தரைப்பகுதியில் விவசாயம் செய்கிறார்கள். சமதளப் பகுதிகளில் சிறிய காய்கறி மற்றும் பழ மரத் தோட்டங்கள் வரிசையாக அமைந்துள்ளன; பாசனக் கால்வாய்கள் ஓடையிலிருந்து பிரிந்து மீண்டும் அதனுடன் இணைகின்றன. இந்தத் தொடர்ச்சியை நாம் எளிதில் கவனிக்கத் தவறிவிடலாம்: இஹ்லாரா என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு இடிபாடு அல்ல, மாறாக அதன் சுவர்களில் இடிபாடுகளைக் கொண்ட ஒரு இயங்கும் நிலப்பரப்பாகும். பள்ளத்தாக்கைச் செதுக்கி, துறவிகளை ஈர்த்த அதே நீர்தான், பெலிசிர்மாவின் ஆற்றங்கரை மேசைகளில் பரிமாறப்படும் தக்காளிகளை இன்றும் பழுக்க வைக்கிறது.

இங்கு துறவற வாழ்க்கை பல நூற்றாண்டுகளாக மங்கிவிட்டது, ஆனால் இப்பகுதி ஆட்சியாளர்களை மாற்றிய கணத்தில் அது முடிந்துவிடவில்லை. பெலிசிர்மாவுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு தேவாலயம், ஒரு பைசாந்தியப் பேரரசர் மற்றும் ஒரு செல்ஜுக் சுல்தான் ஆகிய இருவரின் பெயரையும் ஒன்றாகக் குறிப்பிடும் ஒரு வண்ண ஓவியக் கல்வெட்டைப் பாதுகாக்கிறது — இது, முஸ்லிம் ஆட்சியின் கீழ், வெற்றிக்குப் பல தசாப்தங்களுக்குப் பிறகும் கிறிஸ்தவ ஓவியர்கள் இங்கு தொடர்ந்து பணியாற்றியதற்கான சான்றாகும். வீழ்ச்சி அல்ல, சகவாழ்வே இந்தப் பள்ளத்தாக்கின் இறுதி அத்தியாயமாகும். ஒரு ஓடைக்கு மேலே உள்ள பாறைச் சுவரில், வண்ணங்களால், இதை இவ்வளவு தெளிவாகப் பதிவுசெய்யும் இடங்கள் மிகச் சிலவே.

நீரின் அருகே உங்கள் பயணத்தை முடியுங்கள். ஓர் இருக்கையையோ அல்லது ஒரு தட்டையான கல்லையோ கண்டுபிடித்து, உங்கள் தோள்களைத் தளர்த்துங்கள். செங்குத்துப் பாறைகள் வானத்தின் ஒரு நாடாவைப் போல காட்சியளிக்கின்றன; ஓடை தன் சீரான இரைச்சலைத் தொடர்ந்து எழுப்புகிறது. உங்களுக்கு மேலே எங்கோ, ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருப்பது போலவே, ஒரு வர்ணம் பூசப்பட்ட தேவதை இருளில் தன் தோரணையில் நிற்கிறது. இங்கே கீழே, இந்தப் பள்ளத்தாக்கு, தொடக்கத்தில் அனைவரையும் ஈர்த்த தன் வேலையைத் தொடர்ந்து செய்கிறது — அதாவது, நீர், நிழல் மற்றும் அமைதியை வழங்குகிறது. மேலே ஏறுவதற்கு முன் நீங்களும் கொஞ்சம் தண்ணீர் குடியுங்கள். இந்தப் பீடபூமியும், தற்போதைய நூற்றாண்டும் இன்னும் சில நிமிடங்கள் காத்திருக்கலாம்.