Իհլարա հովիտ

Ձայնը այն է, ինչ ոչ ոք չի սպասում՝ հոսող ջուր։ Կապադովկիայի չոր սարահարթերից հետո դուք իջնում եք Իհլարա և լսում եք գետի՝ Մելենդիզ գետի ձայնը, որը արագ և մակերեսային է շարժվում քարերի վրայով՝ թռչունների երգով։ Բարդիներն ու ուռենիները լցնում են նրա ափերը։ Գորտերը կանչում են եղեգներից։ Այստեղ օդը ավելի զով է, ավելի կանաչ, եզրերին՝ խոնավ։ Ձեր վերևում մոխրագույն և վարդագույն ժայռերի ժայռերը կտրուկ բարձրանում են երկու կողմերից՝ ամբողջությամբ փակելով սարահարթը։ Սա կիրճ է՝ իր ներքևում գտնվող այգիով։

Իհլարա հովիտը սարահարթը կտրում է մոտ 14 կիլոմետր՝ Իհլարա գյուղից մինչև Սելիմե, որը գտնվում է Ակսարայ նահանգում՝ Կապադովկիայի արևմտյան ծայրամասում։ Մելենդիզ գետը կտրում է այն՝ կտրելով մոտակա Հասան լեռան՝ հորիզոնում տեսանելի լայն հրաբխի կողմից առաջացած հրաբխային ապարների շերտերը։ Որոշ տեղերում պատերը բարձրանում են մոտ հարյուր մետր։ Կիրճը բավականաչափ նեղ է, որ առավոտյան և երեկոյան ստվերները արագորեն լցնում են այն, և գետի ձայնը հետևում է ձեզ ամբողջ ճանապարհին։

Դասական մուտքը եզրից է. երկար աստիճան՝ մի քանի հարյուր աստիճան, որը իջնում է ժայռի լանջով դեպի հովտի հատակը։ Իջնելիս ծնկներն են բողոքում, իսկական մարզանքը՝ վերև վերադառնալը։ Ճանապարհին գյուղերում կան ավելի մեղմ մուտքեր։ Հասնելով ներքև՝ քայլելը հեշտ է՝ հարթ արահետներ, առվի վրայով անցնող և կրկին անցնող փայտե կամուրջներ և նստարաններ ստվերում։ Տեսարժան վայրերի միջև հեռավորությունները կարճ են, և ջուրը ձեզ ուղեկցում է ամբողջ ընթացքում։

Բյուզանդական վանականները այս կիրճում գտնում էին այն, ինչ իրենց անհրաժեշտ էր՝ ջուր, մեկուսացում և փափուկ ժայռ, որը թաքնված էր բաց սարահարթից։ Մոտավորապես յոթերորդ դարից սկսած՝ համայնքները ժայռերի մեջ փորում էին եկեղեցիներ, խցեր և ճգնավորատներ։ Հովտի երկայնքով պահպանվել են տասնյակ ժայռափոր եկեղեցիներ, և տեղական ավանդույթը պնդում է, որ մի ժամանակ դրանցից մոտ հարյուրն էին։ Հովտը դարձել էր վանական միջանցք. դուք կարող էիք ամբողջ երկայնքով քայլել՝ անցնելով սրբավայրից սրբավայր, ժայռից ժայռ, առանց երբևէ հեռանալու առվի ձայնից։

Մի շարք եկեղեցիներ բաց են, որոնց կարելի է հասնել հովտի հատակից կարճ վերելքներով։ Դրանց որմնանկարները յուրահատուկ են։ Որոշները հետևում են մայրաքաղաքի հղկված բյուզանդական ոճին։ Մյուսները ցույց են տալիս ավելի կոպիտ տեղական ձեռագիր՝ հարթ ֆիգուրներ, համարձակ ուրվագծեր, հողային գունանյութեր, և գիտնականները դեռևս վիճում են դրանց ազդեցության մասին: Նկարված հրեշտակները, սրբերը և Ավետարանի տեսարանները նայում են ցածր առաստաղներից: Շատ դեմքեր վնասված են. շատերը պահպանվել են: Որոշ ներքին հարդարանքներ մթնշաղ են, ուստի հեռախոսի լույսը օգնում է ձեզ գտնել մանրամասները։

Այստեղ եկեղեցիների անունները հրաշալիորեն կենցաղային են, որոնք գյուղացիները տվել են նկարիչների հեռանալուց շատ ժամանակ անց: Աղաչալթին՝ «Ծառի տակ եկեղեցին», գտնվում է գլխավոր աստիճանների մոտ: Յիլանլըն՝ «Օձերի եկեղեցին», անվանվել է մեղավորներին պատժող օձերի որմնանկարի համար: Սումբյուլլուն՝ «Հիացինթ» եկեղեցին, իր անունը ստացել է լանջին աճող ծաղիկներից: Անունները խառնում են թուրքական գյուղական կյանքը բյուզանդական գեղանկարչության հետ՝ երկու դարաշրջաններ, որոնք կիսում են մեկ դռնով, որը հովտի մանրանկարչական պատմությունն է։

Հովտով քայլելը հարմարավետ կես օր է տևում: Ճանապարհը անցնում է Բելիսիրմայի մոտով, որը գտնվում է կենտրոնում, որտեղ գետափնյա ռեստորանները սեղաններ են դնում ջրի վրայով փայտե հարթակների վրա: Հասանելի են իշխան, գյոզլեմե՝ բարակ լցոնված հաց և սառը ըմպելիքներ։ Բադերը պարեկում են սեղանի ոտքերի արանքում։ Այն անշտապ վայր է։ Շատ հետիոտներ այստեղ են վերադառնում, մինչդեռ վճռականները շարունակում են հոսանքն ի վար՝ դեպի Սելիմե։ Ճանապարհը հիմնականում հարթ է մնում, բայց ամառային կեսօրերը շոգ են լինում նույնիսկ ջրի մոտ։ Առավոտը լավագույն պատուհանն է։

Հովտի հյուսիսային ծայրում սպասում է նրա ամենամեծ հուշարձանը՝ Սելիմե վանքը, որի տաճարի մասշտաբի դահլիճները փորագրված են ժայռի հսկայական լեռնաշղթայի մեջ։ Դրա տարածքները ներառում են ժայռափոր սյուներով եկեղեցի, խոհանոցներ, ախոռներ և սենյակներ, որոնք միացված են զառիթափ թունելներով։ Նրա տեռասներից տեսարանը վերադառնում է կիրճ։ Նույնիսկ եթե դուք չքայլեք ամբողջ հովիտը, Սելիմեին արժե հասնել ճանապարհով։ Տեղական մի համառ պատմություն պնդում է, որ այստեղ նկարահանվել է հայտնի տիեզերական ֆիլմ։ Այդպես չէր, բայց տեսարանը բացատրում է, թե ինչու են մարդիկ հավատում դրան։

Հովիտն այնքան վայրի բնության միջանցք է, որքան հուշարձան։ Ուշադրություն դարձրեք ժայռերի վերելքներով սահող հողմավար բազեներին և լսեք բարդիների մեջ փայտփորիկներին։ Մողեսները տաքանում են ընկած ժայռերի վրա. առվակը պարունակում է ձկներ և գորտեր։ Գարնանը վայրի ծաղիկները լի են ափերով։ Աշնանը բարդիները գունատ ոսկեգույն են դառնում և տերևները թափում հոսանքի մեջ։ Քանի որ կիրճը խորն է և ջրով հարուստ, այն պահպանում է իր սեփական կլիման՝ ավելի մեղմ, ստվերոտ և մի քանի աստիճանով ավելի մեղմ, քան վերևի սարահարթը։ Վանականները նկատեցին։ Դուք էլ նույնը կանեք։

Մարդիկ դեռևս մշակում են հովտի հատակը, ինչպես դարեր շարունակ։ Բանջարեղենի և պտղատու ծառերի փոքր հողամասերը շարված են ավելի հարթ հատվածներում, իսկ ոռոգման ջրանցքները բաժանվում են առվակից և միանում դրան։ Այս շարունակականությունը հեշտ է անտեսել. Իհլարան պահպանված ավերակ չէ, այլ աշխատանքային լանդշաֆտ՝ իր պատերի մեջ ավերակներով։ Նույն ջուրը, որը փորել է կիրճը և քաշել վանականներին, դեռևս հասունացնում է Բելիսիրմայի գետափնյա սեղաններին մատուցվող լոլիկները։

Վանական կյանքը այստեղ մարել է դարերի ընթացքում, բայց այն չի ավարտվել այն պահին, երբ տարածաշրջանը փոխել է կառավարիչներին։ Բելիսիրմայի մոտ գտնվող մի եկեղեցի պահպանում է նկարազարդ արձանագրություն, որի վրա միասին անվանվել են և՛ բյուզանդական կայսր, և՛ սելջուկ սուլթան՝ ապացույց այն բանի, որ քրիստոնյա նկարիչները շարունակել են աշխատել այստեղ մուսուլմանական տիրապետության ներքո՝ նվաճումից տասնամյակներ անց։ Համակեցությունը, այլ ոչ թե փլուզումը, հովտի վերջին գլուխն է։ Քիչ տեղերում է այն այդքան պարզ արձանագրված՝ գունանյութով, առվի վերևում գտնվող ժայռապատի վրա։

Ավարտեք ջրի մոտ։ Գտեք նստարան կամ հարթ քար և թողեք ձեր ուսերը իջնեն։ Ժայռերը շրջանակում են երկնքի ժապավենը. առվակը շարունակում է իր հաստատուն ձայնը։ Ձեր վերևում ինչ-որ տեղ նկարված հրեշտակը պահում է իր դիրքը մթության մեջ, ինչպես հազար տարի շարունակ։ Այստեղ ներքևում հովիտը շարունակում է անել այն, ինչն ի սկզբանե գրավել է բոլորին՝ ապահովելով ջուր, ստվեր և լռություն։ Ինքներդ մի քիչ ջուր խմեք, նախքան բարձրանալը։ Սարահարթը և ներկա դարը կարող են սպասել ևս մի քանի րոպե։