Dolina Ihlara

Zvuk je ono što nitko ne očekuje: tekuća voda. Nakon suhih visoravni Kapadokije, spuštate se u Ihlaru i čujete rijeku - Melendiz, koja se brzo i plitko kreće preko kamenja, prožeta ptičjim pjevanjem. Topole i vrbe okupljaju se na njezinim obalama. Žabe cvrkuću iz trske. Zrak je ovdje hladniji, zeleniji, vlažan na rubovima. Iznad vas, litice sivog i ružičastog kamenja strmo se uzdižu s obje strane, potpuno zatvarajući visoravan. Ovo je kanjon s vrtom na dnu.

Dolina Ihlara probija se kroz visoravan otprilike 14 kilometara, od sela Ihlara do Selimea, u pokrajini Aksaray na zapadnom rubu Kapadokije. Potok Melendiz ju je urezao, probijajući se kroz slojeve vulkanske stijene koje je položio obližnji vulkan Hasan, široki vulkan vidljiv na horizontu. Na mjestima se zidovi uzdižu oko stotinjak metara. Klanac je dovoljno uzak da ga jutarnje i večernje sjene brzo ispunjavaju, a zvuk rijeke prati vas cijelim putem.

Klasični ulaz je s ruba: dugo stubište - nekoliko stotina stepenica - spušta se niz liticu do dna doline. Silazeći, koljena se žale; povratak je pravi trening. Postoje blaži ulazi u selima uz put. Jednom kada ste na dnu, hodanje je lako - ravne staze, drveni mostovi koji prelaze i prelaze potok i klupe u hladu. Udaljenosti između znamenitosti su kratke, a voda vam pravi društvo cijelo vrijeme.

Bizantski redovnici pronašli su ono što im je trebalo u ovom klancu: vodu, osamu i meku stijenu, skrivenu od otvorene visoravni. Otprilike od sedmog stoljeća nadalje, zajednice su u litice uklesale crkve, ćelije i pustinjačke kuće. Deseci crkava uklesanih u stijenu opstali su duž doline, a lokalna predaja tvrdi da ih je nekoć bilo oko stotinu. Dolina je postala monaški hodnik - mogli ste hodati cijelom njezinom dužinom prolazeći od svetišta do svetišta, od izbočine do izbočine, a da nikada ne napustite zvuk potoka.

Brojne crkve su otvorene, do kojih se dolazi kratkim usponima s dna doline. Njihove freske su prepoznatljive. Neke slijede uglađeni bizantski stil glavnog grada; Drugi pokazuju grublji lokalni rukopis - ravne figure, smjele obrise, boje od zemljanih pigmenata - a znanstvenici još uvijek raspravljaju o utjecajima koji stoje iza njih. Oslikani anđeli, sveci i scene iz Evanđelja gledaju s niskih stropova. Mnoga lica su oštećena; mnoga više su sačuvana. Neki interijeri su tamni, pa vam svjetlo telefona pomaže pronaći detalje.

Nazivi crkava ovdje su divno domaći, dani od strane seljana dugo nakon što su slikari otišli. Ağaçaltı, Crkva pod drvetom, stoji u blizini glavnog stubišta. Yılanlı, Crkva zmija, dobila je ime po fresci zmija koje kažnjavaju grešnike. Sümbüllü, Crkva zumbula, dobila je ime po cvijeću koje raste na njezinoj padini. Nazivi miješaju turski seoski život s bizantskim slikarstvom - dva razdoblja koja dijele jedna vrata, što je priča doline u minijaturi.

Pješačenje cijelom dolinom traje ugodno pola dana. Ruta prolazi Belisırmom, zaseokom na sredini gdje restorani uz rijeku postavljaju stolove na drvene platforme iznad vode. Pastrva, gözleme - tanki punjeni somun - i hladna pića stižu; patke patroliraju između nogu stola. To je mjesto bez žurbe. Mnogi šetači se ovdje vraćaju, dok odlučni nastavljaju nizvodno prema Selimeu. Staza ostaje uglavnom ravna, ali ljetna podneva postaju vruća čak i uz vodu. Jutro je najbolji prozor.

Na sjevernom kraju doline čeka vas njen najveličanstveniji pojedinačni spomenik: Samostan Selime, s dvoranama katedralnih razmjera uklesanim u ogroman greben stijene. Njegovi prostori uključuju crkvu s uklesanim stupovima u stijeni, kuhinje, štale i odaje povezane strmim tunelima. S terasa se pruža pogled niz klanac. Čak i ako ne prošetate cijelom dolinom, Selime vrijedi posjetiti cestom. Uporna lokalna priča tvrdi da je ovdje snimljen poznati svemirski film. Nije - ali krajolik objašnjava zašto ljudi vjeruju u to.

Dolina je koridor za divlje životinje koliko i spomenik. Pazite na vjetruše koje jašu uzlazne struje litice i osluškujte djetliće među topolama. Gušteri se sunčaju na srušenom kamenju; Potok ima riba i žaba. U proljeće, divlje cvijeće okuplja obale. U jesen, topole postaju blijedozlatne i ispuštaju lišće u struju. Budući da je klanac dubok i navodnjen, održava vlastitu klimu - blažu, sjenovitiju i nekoliko stupnjeva ugodniju od visoravni iznad. Redovnici su primijetili. I vi ćete.

Ljudi i dalje obrađuju dno doline kao što su to činili stoljećima. Male parcele povrća i voćaka obrubljuju ravnije dijelove, a kanali za navodnjavanje odvajaju se od potoka i ponovno mu se spajaju. Ovaj kontinuitet je lako propustiti: Ihlara nije sačuvana ruševina, već radni krajolik s ruševinama u svojim zidovima. Ista voda koja je izrezbarila klanac i privukla redovnike još uvijek dozrijeva rajčice poslužene za stolovima uz rijeku u Belisırmi.

Samostanski život ovdje je nestao tijekom stoljeća, ali nije završio u trenutku kada je regija promijenila vladare. Jedna crkva u blizini Belisırme čuva oslikani natpis koji zajedno imenuje i bizantskog cara i seldžučkog sultana - dokaz da su kršćanski slikari ovdje nastavili raditi pod muslimanskom vlašću, desetljećima nakon osvajanja. Suživot, a ne kolaps, jest posljednje poglavlje doline. Malo je mjesta koja to tako jasno bilježe, pigmentom, na stijeni iznad potoka.

Završite pokraj vode. Pronađite klupu ili ravni kamen i spustite ramena. Litice uokviruju vrpcu neba; potok održava svoj stalan šum. Negdje iznad vas, naslikani anđeo drži svoju pozu u mraku, kao što je to činio tisuću godina. Ovdje dolje, dolina nastavlja činiti ono što je sve privuklo - pružajući vodu, hlad i tišinu. Popijte malo vode prije nego što se popnete. Visoravan i sadašnje stoljeće mogu pričekati još nekoliko minuta.