وادی اِہلارا

آواز وہی ہے جس کی کوئی بھی توقع نہیں کرتا: بہتا ہوا پانی۔ Cappadocia کے خشک سطح مرتفع کے بعد، آپ Ihlara میں اترتے ہیں اور ایک دریا سنتے ہیں — Melendiz، پتھروں کے اوپر تیزی سے اور اتلی حرکت کرتے ہوئے، پرندوں کے گانوں سے جڑا ہوا ہے۔ چنار اور ولو اس کے کناروں پر ہجوم کرتے ہیں۔ مینڈک سرکنڈوں سے پکارتے ہیں۔ یہاں ہوا ٹھنڈی ہے، سرسبز، کناروں پر نم ہے۔ آپ کے اوپر، سرمئی اور گلابی چٹان کی چٹانیں دونوں اطراف سے کھڑی ہوتی ہیں، جو سطح مرتفع کو مکمل طور پر بند کر دیتی ہیں۔ یہ ایک وادی ہے جس کے نیچے ایک باغ ہے۔

وادی اِہلارا تقریباً 14 کلومیٹر تک سطح مرتفع کو کاٹتی ہے، کاپاڈوشیا کے مغربی کنارے پر واقع اکسرے صوبے میں اِہلارا گاؤں سے سیلیم تک۔ میلنڈیز ندی نے اسے تراش کر قریبی پہاڑ حسن کی طرف سے بچھائی گئی آتش فشاں چٹان کی تہوں کو کاٹ دیا، جو افق پر نظر آنے والا وسیع آتش فشاں ہے۔ جگہ جگہ دیواریں سو میٹر کے ارد گرد اٹھتی ہیں۔ گھاٹی اتنی تنگ ہے کہ صبح اور شام کے سائے اسے تیزی سے بھر دیتے ہیں، اور پورے راستے میں دریا کی آواز آپ کا پیچھا کرتی ہے۔

کلاسک داخلی راستہ کنارے سے ہے: ایک لمبی سیڑھی — کئی سو قدم — چٹان کے چہرے سے وادی کے فرش تک اترتی ہے۔ نیچے جا کر، آپ کے گھٹنے شکایت کرتے ہیں؛ واپس آنا اصل ورزش ہے۔ راستے میں دیہاتوں میں نرم داخلی دروازے ہیں۔ ایک بار نچلے حصے میں، پیدل چلنا آسان ہوتا ہے — ہموار راستے، لکڑی کے فٹ برج جو ندی کو عبور کرتے اور دوبارہ کراس کرتے ہیں، اور سائے میں بنچ۔ مقامات کے درمیان فاصلہ کم ہے، اور پانی آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتا ہے۔

بازنطینی راہبوں کو اس گھاٹی میں اپنی ضرورت کی چیزیں مل گئیں: پانی، خلوت، اور نرم چٹان، جو کھلی سطح مرتفع سے پوشیدہ تھی۔ تقریباً ساتویں صدی کے بعد سے، کمیونٹیز نے چٹانوں میں گرجا گھروں، سیلوں اور ہرمیٹیجز کو تراشا۔ وادی میں پتھروں سے کٹے ہوئے درجنوں گرجا گھر زندہ ہیں، اور مقامی روایت کا دعویٰ ہے کہ وہاں کبھی سو کے قریب تھے۔ وادی ایک خانقاہی راہداری بن گئی - آپ اس کی پوری لمبائی کو سینکچری سے سینکچوری تک، کنارے سے کنارے تک، ندی کی آواز کو چھوڑے بغیر چل سکتے ہیں۔

کئی گرجا گھر کھلے ہیں، جو وادی کے فرش سے مختصر چڑھائی کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ ان کے فریسکوز مخصوص ہیں۔ کچھ دارالحکومت کے پالش بازنطینی طرز کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ سخت مقامی ہاتھ دکھاتے ہیں — فلیٹ فگرز، بولڈ آؤٹ لائنز، زمین کے روغن سے رنگ — اور اسکالرز اب بھی ان کے پیچھے اثرات پر بحث کرتے ہیں۔ پینٹ شدہ فرشتے، اولیاء، اور انجیل کے مناظر نچلی چھتوں سے نیچے نظر آتے ہیں۔ بہت سے چہرے خراب ہیں بہت سے لوگ زندہ ہیں. کچھ اندرونی حصے مدھم ہیں، لہذا فون کی روشنی آپ کو تفصیلات تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

یہاں کے چرچ کے نام حیرت انگیز طور پر گھریلو ہیں، جو مصوروں کے جانے کے کافی عرصے بعد دیہاتیوں نے دیے۔ Ağaçaltı، درخت کے نیچے چرچ، مرکزی سیڑھی کے قریب کھڑا ہے۔ Yılanlı، سانپوں کا چرچ، گنہگاروں کو سزا دینے والے سانپوں کے ایک فریسکو کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ Sümbüllü، Hyacinth چرچ، اس کا نام اس کی ڈھلوان پر اگنے والے پھولوں سے لیتا ہے۔ یہ نام ترک گاؤں کی زندگی کو بازنطینی پینٹنگ کے ساتھ ملاتے ہیں - دو دور ایک دروازے کا اشتراک کرتے ہیں، جو کہ وادی کی چھوٹی سی کہانی ہے۔

پوری وادی میں چلنے میں آدھا دن آرام سے لگتا ہے۔ یہ راستہ Belisırma سے گزرتا ہے، جو کہ وسط میں واقع ایک بستی ہے جہاں دریا کے کنارے ریستوران پانی کے اوپر لکڑی کے پلیٹ فارم پر میزیں لگاتے ہیں۔ ٹراؤٹ، gözleme — پتلی بھرے فلیٹ بریڈ — اور کولڈ ڈرنکس پہنچ گئے؛ بطخیں میز کی ٹانگوں کے درمیان گشت کرتی ہیں۔ یہ ایک بے ہنگم جگہ ہے۔ بہت سے پیدل چلنے والے یہاں سے واپس مڑ جاتے ہیں، جب کہ پرعزم سیلائم کی طرف بہاو جاری رہتا ہے۔ راستہ زیادہ تر سطح پر رہتا ہے، لیکن گرمیوں کے دوپہر پانی کے پاس بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ صبح بہترین کھڑکی ہے۔

وادی کے شمالی سرے پر اپنی عظیم ترین واحد یادگار کا انتظار ہے: سیلیم خانقاہ، جس میں کیتھیڈرل پیمانے کے ہال پتھر کے ایک بڑے حصے میں کھدی ہوئے ہیں۔ اس کی خالی جگہوں میں ایک چرچ شامل ہے جس میں چٹان سے کٹے ہوئے کالم، کچن، اصطبل، اور چیمبرز کھڑی سرنگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی چھتوں سے نظارہ گھاٹی کے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ پوری وادی میں نہیں چلتے ہیں، سیلیم سڑک کے ذریعے پہنچنے کے قابل ہے۔ ایک مستقل مقامی کہانی کا دعویٰ ہے کہ یہاں ایک مشہور خلائی فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ یہ نہیں تھا - لیکن مناظر بتاتے ہیں کہ لوگ اس پر کیوں یقین کرتے ہیں۔

وادی ایک یادگار جتنی وائلڈ لائف کوریڈور ہے۔ چٹان کے اوپر چڑھنے والے کیسٹرلز کو دیکھیں، اور چناروں کے درمیان لکڑی کے پیکروں کو سنیں۔ چھپکلی گرے ہوئے پتھروں پر ٹپکتی ہے۔ ندی مچھلیوں اور مینڈکوں کو رکھتی ہے۔ موسم بہار میں، جنگلی پھول کنارے پر ہجوم کرتے ہیں۔ خزاں میں، چنار پیلا سونا بدل دیتے ہیں اور پتوں کو کرنٹ میں گرا دیتے ہیں۔ چونکہ گھاٹی گہری اور پانی والی ہے، اس لیے یہ اپنی آب و ہوا برقرار رکھتی ہے — اوپر کی سطح مرتفع سے زیادہ نرم، سایہ دار، اور کئی ڈگری مہربان۔ راہبوں نے دیکھا۔ آپ بھی کریں گے۔

لوگ اب بھی وادی کے فرش پر کھیتی باڑی کرتے ہیں جیسا کہ وہ صدیوں سے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کے درختوں کے چھوٹے پلاٹ چاپلوسی پھیلاتے ہیں، اور آبپاشی کے راستے ندی سے الگ ہو کر اس میں دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس تسلسل کو کھونا آسان ہے: احلارا ایک محفوظ کھنڈر نہیں ہے بلکہ اس کی دیواروں میں کھنڈرات کے ساتھ کام کرنے والا منظر ہے۔ وہی پانی جس نے گھاٹی کو تراش کر راہبوں کو کھینچا تھا اب بھی بیلسِرما کے دریا کے کنارے میزوں پر پیش کیے جانے والے ٹماٹروں کو پکتا ہے۔

صدیوں میں یہاں کی خانقاہی زندگی ختم ہو گئی، لیکن یہ اس لمحے ختم نہیں ہوئی جب اس خطے نے حکمرانوں کو تبدیل کیا۔ بیلسِرما کے قریب ایک چرچ میں ایک پینٹ شدہ نوشتہ محفوظ ہے جس میں بازنطینی شہنشاہ اور ایک سلجوک سلطان دونوں کا نام ایک ساتھ رکھا گیا ہے - اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسائی مصور یہاں فتح کے کئی دہائیوں بعد، مسلم حکمرانی کے تحت کام کرتے رہے۔ بقائے باہمی، انہدام نہیں، وادی کا آخری باب ہے۔ بہت کم جگہوں پر اس کو صاف طور پر، روغن میں، ایک ندی کے اوپر چٹان کی دیوار پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔

پانی کے ساتھ ختم کریں۔ ایک بینچ یا فلیٹ پتھر تلاش کریں اور اپنے کندھوں کو گرنے دیں۔ چٹانیں آسمان کا ربن بناتی ہیں۔ ندی اپنا مسلسل شور جاری رکھتی ہے۔ آپ کے اوپر کہیں، ایک پینٹ شدہ فرشتہ اندھیرے میں اپنا پوز رکھتا ہے، جیسا کہ یہ ہزار سال سے ہے۔ یہاں نیچے، وادی وہ کام کرتی چلی جاتی ہے جس نے سب کو سب سے پہلے اپنی طرف کھینچا — پانی، سایہ اور پرسکون۔ باہر چڑھنے سے پہلے خود تھوڑا سا پانی پی لیں۔ سطح مرتفع، اور موجودہ صدی، چند منٹ مزید انتظار کر سکتی ہے۔