ইহলারা উপত্যকা

যে শব্দটা শোনা যায়, তা কেউ আশা করে না: বয়ে চলা জলের শব্দ। ক্যাপাডোকিয়ার শুষ্ক মালভূমির পর, আপনি ইহলারাতে নামবেন এবং একটি নদীর শব্দ শুনতে পাবেন—মেলেন্দিজ নদী, পাথরের উপর দিয়ে দ্রুত ও অগভীরভাবে বয়ে চলেছে, যার সাথে মিশে আছে পাখির গান। এর তীরে পপলার আর উইলো গাছে ঠাসা। নলখাগড়ার ঝোপ থেকে ব্যাঙ ডাকছে। এখানকার বাতাস শীতল, সবুজ আর কিনারাগুলো স্যাঁতসেঁতে। আপনার উপরে, ধূসর ও গোলাপী পাথরের খাড়া পাহাড় দু'পাশে উঠে গিয়ে মালভূমিটিকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এটি এমন এক গিরিখাত যার তলদেশে রয়েছে একটি বাগান।

ক্যাপাডোকিয়ার পশ্চিম প্রান্তে আকসারায় প্রদেশের ইহলারা গ্রাম থেকে সেলিম পর্যন্ত প্রায় ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ইহলারা উপত্যকাটি মালভূমির মধ্য দিয়ে বিস্তৃত। মেলেন্দিজ নদীই এই উপত্যকাটি তৈরি করেছে, যা দিগন্তে দৃশ্যমান বিশাল আগ্নেয়গিরি মাউন্ট হাসানের জমা করা আগ্নেয় শিলার স্তর ভেদ করে নিচে নেমে এসেছে। কিছু কিছু জায়গায় এর দেয়াল প্রায় একশো মিটার উঁচু। গিরিখাতটি এতটাই সংকীর্ণ যে সকাল ও সন্ধ্যার ছায়া দ্রুতই এটিকে ভরে তোলে এবং নদীর শব্দ পুরো পথ জুড়ে আপনাকে অনুসরণ করে।

এর চিরাচরিত প্রবেশপথটি হলো কিনারা থেকে: একটি দীর্ঘ সিঁড়ি—কয়েকশ ধাপের—যা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকার তলদেশে নেমে গেছে। নামার সময় আপনার হাঁটুতে ব্যথা শুরু হয়; আর উপরে ওঠাই হলো আসল ব্যায়াম। পথের পাশের গ্রামগুলোতে আরও সহজ প্রবেশপথ রয়েছে। একবার নিচে পৌঁছে গেলে হাঁটা বেশ সহজ—সমতল পথ, ঝর্ণা পারাপারের জন্য কাঠের ফুটব্রিজ এবং ছায়ায় বসার বেঞ্চ। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে দূরত্ব কম, এবং পুরোটা সময় জল আপনার সঙ্গী হয়ে থাকে।

বাইজেন্টাইন সন্ন্যাসীরা এই গিরিখাতে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু খুঁজে পেয়েছিলেন: জল, নির্জনতা এবং নরম শিলা, যা উন্মুক্ত মালভূমি থেকে আড়ালে ছিল। মোটামুটি সপ্তম শতাব্দী থেকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলো পাহাড়ের গায়ে গির্জা, কুঠুরি এবং নির্জনবাস তৈরি করেছিল। উপত্যকা জুড়ে কয়েক ডজন পাথরে খোদাই করা গির্জা এখনও টিকে আছে, এবং স্থানীয় লোককথা অনুসারে একসময় প্রায় একশটি গির্জা ছিল। উপত্যকাটি একটি সন্ন্যাসী করিডোরে পরিণত হয়েছিল—আপনি ঝর্ণার শব্দ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়েই এর পুরোটা হেঁটে এক উপাসনালয় থেকে অন্য উপাসনালয়ে, এক পাহাড়ের কিনারা থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে পারতেন।

উপত্যকার সমতল থেকে অল্প চড়াই বেয়ে পৌঁছানো যায় এমন বেশ কয়েকটি গির্জা খোলা আছে। এগুলোর ফ্রেস্কোগুলো স্বতন্ত্র। কিছু ফ্রেস্কো রাজধানীর মসৃণ বাইজেন্টাইন শৈলী অনুসরণ করে; অন্যগুলোতে স্থানীয়দের কিছুটা অমসৃণ হাতের ছাপ দেখা যায় — যেমন সমতল আকৃতি, স্পষ্ট রেখাচিত্র, মাটির রঞ্জক থেকে তৈরি রঙ — এবং এর পেছনের প্রভাব নিয়ে পণ্ডিতরা এখনও বিতর্ক করেন। আঁকা দেবদূত, সাধু এবং বাইবেলের দৃশ্যগুলো নিচু ছাদ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক মুখমণ্ডল ক্ষতিগ্রস্ত; আরও অনেক টিকে আছে। কিছু গির্জার ভেতরটা আবছা, তাই খুঁটিনাটি খুঁজে পেতে ফোনের আলো সাহায্য করে।

এখানকার গির্জাগুলোর নাম চমৎকারভাবে ঘরোয়া, যা চিত্রকররা চলে যাওয়ার অনেক পরে গ্রামবাসীরা রেখেছিল। আগাচালতি, অর্থাৎ ‘গাছের নিচের গির্জা’, প্রধান সিঁড়ির কাছে অবস্থিত। ইলানলি, অর্থাৎ ‘সাপের গির্জা’, নামটি এসেছে পাপীদের শাস্তিদানকারী সাপের একটি ফ্রেস্কো থেকে। সুমবুল্লু, অর্থাৎ ‘হায়াসিন্থ গির্জা’, এর ঢালে জন্মানো ফুল থেকে নামটি পেয়েছে। নামগুলো তুর্কি গ্রাম্য জীবনের সাথে বাইজেন্টাইন চিত্রকলার এক অপূর্ব মিশ্রণ—দুটি যুগ যেন একই দরজায় এসে মিলেছে, যা এই উপত্যকার গল্পের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ।

পুরো উপত্যকাটি হেঁটে পার হতে আরামে আধবেলা লেগে যায়। পথটি মাঝপথে অবস্থিত বেলিসিরমা নামক একটি ছোট্ট গ্রামের পাশ দিয়ে যায়, যেখানে নদীর ধারের রেস্তোরাঁগুলো জলের উপর কাঠের প্ল্যাটফর্মে টেবিল পেতে বসে। ট্রাউট মাছ, গোজলেমে—পাতলা পুর ভরা রুটি—এবং ঠান্ডা পানীয় আসতে থাকে; হাঁসেরা টেবিলের পায়ার ফাঁকে ফাঁকে টহল দেয়। এটি একটি ধীরগতির জায়গা। অনেক পথিক এখান থেকেই ফিরে যায়, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞরা স্রোতের অনুকূলে সেলিমের দিকে এগিয়ে চলে। পথটি বেশিরভাগ সময় সমতল থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মের দুপুরে জলের ধারেও বেশ গরম পড়ে। সকালবেলাটাই সবচেয়ে ভালো সময়।

উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অপেক্ষা করছে এর সবচেয়ে বড় একক স্মৃতিস্তম্ভ: সেলিম মঠ, যার ক্যাথেড্রালের মতো বিশাল হলঘরগুলো একটি বিশাল পাথরের শৈলশিরার মধ্যে খোদাই করা। এর স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে পাথরে কাটা স্তম্ভসহ একটি গির্জা, রান্নাঘর, আস্তাবল এবং খাড়া সুড়ঙ্গ দিয়ে সংযুক্ত বিভিন্ন কক্ষ। এর বারান্দাগুলো থেকে নিচের গিরিখাতের দৃশ্য দেখা যায়। পুরো উপত্যকা হেঁটে না গেলেও, সড়কপথে সেলিম পৌঁছানো সার্থক। স্থানীয়দের মধ্যে একটি প্রচলিত গল্প আছে যে, এখানে একটি বিখ্যাত মহাকাশ চলচ্চিত্রের শুটিং করা হয়েছিল। আসলে তা নয় — কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যই বলে দেয় কেন মানুষ এমনটা বিশ্বাস করে।

উপত্যকাটি একটি স্মৃতিস্তম্ভ হওয়ার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের চলাচলের একটি করিডোরও বটে। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা বাতাসে চড়ে বেড়ানো বাজপাখিদের দিকে নজর রাখুন, আর পপলার গাছের মধ্যে কাঠঠোকরার ডাক শুনুন। গিরগিটিরা খসে পড়া পাথরের উপর রোদ পোহায়; ঝর্ণায় মাছ আর ব্যাঙ রয়েছে। বসন্তে, বুনো ফুলে নদীর পাড় ভরে যায়। শরৎকালে, পপলার গাছগুলো ফ্যাকাশে সোনালি রঙ ধারণ করে এবং পাতা ঝরিয়ে স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। যেহেতু গিরিখাতটি গভীর এবং জলসিক্ত, তাই এটি তার নিজস্ব জলবায়ু বজায় রাখে — যা উপরের মালভূমির চেয়ে মৃদু, ছায়াময় এবং কয়েক ডিগ্রি বেশি আরামদায়ক। সন্ন্যাসীরা তা লক্ষ্য করেছিলেন। আপনিও করবেন।

মানুষ আজও উপত্যকার সমতল ভূমিতে চাষাবাদ করে, যেমনটা তারা শত শত বছর ধরে করে আসছে। অপেক্ষাকৃত সমতল অংশে সবজি ও ফলের গাছের ছোট ছোট খেত রয়েছে, এবং সেচের খালগুলো ঝর্ণা থেকে বিভক্ত হয়ে আবার এর সাথে মিলিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা সহজে চোখে পড়ে না: ইহলারা কোনো সংরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ নয়, বরং এটি একটি কর্মমুখর ভূদৃশ্য যার দেয়ালের মধ্যেই রয়েছে ধ্বংসাবশেষ। যে জলধারা গিরিখাত তৈরি করেছিল এবং সন্ন্যাসীদের আকর্ষণ করেছিল, সেই জলধারাই আজও বেলিসির্মার নদীর ধারের টেবিলে পরিবেশিত টমেটো পাকায়।

শতাব্দী ধরে এখানকার সন্ন্যাস জীবন ম্লান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অঞ্চলটির শাসক পরিবর্তনের মুহূর্তেই তা শেষ হয়ে যায়নি। বেলিসির্মার কাছের একটি গির্জায় একটি চিত্রিত শিলালিপি সংরক্ষিত আছে, যেখানে একজন বাইজেন্টাইন সম্রাট এবং একজন সেলজুক সুলতান উভয়ের নাম একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে — এটি প্রমাণ করে যে বিজয়ের কয়েক দশক পরেও মুসলিম শাসনের অধীনে খ্রিস্টান চিত্রকররা এখানে কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। সহাবস্থান, পতন নয়, এই উপত্যকার শেষ অধ্যায়। খুব কম জায়গাই এটিকে এত স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছে, রঙের তুলিতে, একটি স্রোতের উপরের পাথরের দেয়ালে।

জলের ধারে এসে শেষ করুন। একটি বেঞ্চ বা সমতল পাথর খুঁজে নিন এবং কাঁধ নামিয়ে দিন। খাড়া পাহাড়গুলো আকাশের একটি ফালিকে ঘিরে রেখেছে; স্রোত তার অবিরাম কলকল শব্দ করে চলেছে। আপনার উপরে কোথাও, একটি চিত্রিত দেবদূত অন্ধকারে তার ভঙ্গিমা ধরে রেখেছে, যেমনটি সে হাজার বছর ধরে করে আসছে। নিচে, উপত্যকাটি সেই কাজটিই করে চলেছে যা প্রথম থেকেই সবাইকে আকর্ষণ করেছিল — জল, ছায়া এবং নীরবতা প্রদান। উপরে ওঠার আগে নিজেও কিছুটা জল পান করে নিন। মালভূমি এবং বর্তমান শতাব্দী আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে পারে।