Долина Ихлара

Звук, которого никто не ожидает, – это журчание воды. После сухих плато Каппадокии вы спускаетесь в Ихлару и слышите реку – Мелендиз, быстро и неглубоко текущую по камням, в которой звучит пение птиц. По берегам густеют тополя и ивы. Из зарослей камыша доносятся крики лягушек. Воздух здесь прохладнее, зеленее, влажнее по краям. Над вами с обеих сторон круто поднимаются скалы серого и розового цвета, полностью закрывая плато. Это каньон с садом на дне.

Долина Ихлара прорезает плато примерно на 14 километров, от деревни Ихлара до Селиме, в провинции Аксарай, на западной окраине Каппадокии. Река Мелендиз вырезал её, прорезая слои вулканических пород, отложенных близлежащей горой Хасан, широким вулканом, видимым на горизонте. Местами стены поднимаются примерно на сто метров. Ущелье достаточно узкое, так что утренние и вечерние тени быстро заполняют его, и звук реки сопровождает вас на протяжении всего пути. Классический вход — с края обрыва: длинная лестница — несколько сотен ступеней — спускается по отвесной скале на дно долины. Спуск вниз — это сплошная усталость для коленей; подъем обратно — настоящая тренировка. В деревнях вдоль пути есть более пологие входы. Оказавшись внизу, идти легко — ровные тропы, деревянные пешеходные мостики через ручей и скамейки в тени. Расстояния между достопримечательностями небольшие, и вода сопровождает вас на протяжении всего пути.

Византийские монахи нашли в этом ущелье то, что им было нужно: воду, уединение и мягкую породу, скрытую от открытого плато. Примерно с VII века общины высекали в скалах церкви, кельи и скиты. Вдоль долины сохранились десятки высеченных в скалах церквей, а местные предания утверждают, что когда-то их было около сотни. Долина стала монастырским коридором — можно пройти по ней вдоль всей длины, переходя от святилища к святилищу, от уступа к уступу, не отходя от звука ручья.

Ряд церквей открыт для посещения, к ним можно подняться по коротким тропам из долины. Их фрески отличаются своеобразием. Некоторые выполнены в изысканном византийском стиле столицы; другие демонстрируют более грубый местный стиль — плоские фигуры, смелые контуры, цвета, созданные с помощью земляных пигментов, — и ученые до сих пор спорят о том, какие влияния они оказали. С низких потолков смотрят ангелы, святые и евангельские сцены. Многие лица повреждены; многие другие сохранились. В некоторых интерьерах полумрак, поэтому свет от телефона поможет рассмотреть детали.

Названия церквей здесь удивительно самобытны, их дали жители деревни спустя много лет после ухода художников. Агачалты, Церковь Под Деревом, находится рядом с главной лестницей. Йыланлы, Церковь Змей, названа в честь фрески со змеями, карающими грешников. Сумбюллю, Гиацинтовая Церковь, получила свое название от цветов, растущих на ее склоне. Названия сочетают в себе элементы турецкой деревенской жизни и византийской живописи — две эпохи, разделяющие один портал, который в миниатюре рассказывает историю долины.

Прогулка по всей долине занимает полдня. Маршрут проходит мимо Белисырмы, деревушки в середине долины, где в прибрежных ресторанах столики расставлены на деревянных платформах над водой. Подаются форель, гёзлеме — тонкие лепешки с начинкой — и прохладительные напитки; утки патрулируют между ножками столов. Это неторопливое место. Многие туристы поворачивают здесь назад, а самые целеустремленные продолжают путь вниз по течению к Селиме. Тропа в основном ровная, но в летние полдни становится жарко даже у воды. Утро — лучшее время для прогулки.

В северной части долины находится ее самый величественный монумент: монастырь Селиме, с залами соборного масштаба, высеченными в огромном скальном хребте. Его помещения включают церковь с высеченными в скале колоннами, кухни, конюшни и камеры, соединенные крутыми туннелями. С его террас открывается вид на ущелье. Даже если вы не пройдете всю долину пешком, до Селиме стоит добраться по дороге. Местные жители упорно верят, что здесь снимался знаменитый космический фильм. Это неправда, но пейзажи объясняют, почему люди в это верят.

Долина — это не только памятник природы, но и коридор для диких животных. Наблюдайте за пустельгами, парящими над восходящими потоками воздуха на скалах, и слушайте дятлов среди тополей. Ящерицы греются на упавших валунах; в ручье водятся рыбы и лягушки. Весной берега заполоняют полевые цветы. Осенью тополя становятся бледно-золотистыми и сбрасывают листья в течение. Поскольку ущелье глубокое и орошается, оно сохраняет свой собственный климат — более мягкий, тенистый и на несколько градусов мягче, чем плато выше. Монахи это заметили. Вы тоже это заметите.

Люди до сих пор обрабатывают дно долины, как делали это веками. Небольшие участки с овощами и фруктовыми деревьями высажены вдоль более ровных отрезков, а ирригационные каналы ответвляются от ручья и снова соединяются с ним. Эту преемственность легко упустить из виду: Ихлара — это не сохранившиеся руины, а действующий ландшафт с руинами в своих стенах. Та же вода, которая прорезала ущелье и привлекала монахов, до сих пор созревает помидоры, которые подают к столикам на берегу реки в Белисырме.

Монашеская жизнь здесь угасла на протяжении веков, но она не закончилась в момент смены правителей. В одной из церквей недалеко от Белисырмы сохранилась живописная надпись, в которой одновременно упоминаются византийский император и сельджукский султан — свидетельство того, что христианские художники продолжали работать здесь и при мусульманском правлении, спустя десятилетия после завоевания. Сосуществование, а не упадок, — вот поздний этап истории долины. Немногие места так ясно запечатлели это, в красках, на каменной стене над ручьем.

Завершите прогулку у воды. Найдите скамейку или плоский камень и расслабьтесь. Скалы обрамляют полосу неба; ручей продолжает свой размеренный шум. Где-то над вами в темноте застыл нарисованный ангел, как и на протяжении тысячи лет. Внизу, в долине, продолжается то, что изначально привлекало сюда всех — вода, тень и тишина. Выпейте воды перед подъемом. Плато и нынешний век могут подождать еще несколько минут.