وادي إهلارا

الصوت الذي تسمعه غير متوقع: صوت الماء الجاري. بعد هضاب كابادوكيا الجافة، تنزل إلى إهلارا فتسمع صوت نهر ميلينديز، يجري سريعًا وضحلًا فوق الصخور، تتخلله تغريد الطيور. تكتظ ضفافه بأشجار الحور والصفصاف. وتصدح الضفادع من بين القصب. الهواء هنا أبرد، وأكثر خضرة، ورطب عند الأطراف. وفوقك، ترتفع منحدرات من الصخور الرمادية والوردية بشكل حاد على كلا الجانبين، لتغلق الهضبة تمامًا. إنه وادٍ ذو حديقة في قاعه.

يشق وادي إهلارا الهضبة لمسافة 14 كيلومترًا تقريبًا، من قرية إهلارا إلى سليمي، في مقاطعة أكساراي على الحافة الغربية لكابادوكيا. نحت مجرى ميلينديز هذا الوادي، مخترقًا طبقات الصخور البركانية التي وضعها جبل حسن القريب، البركان العريض الظاهر في الأفق. وفي بعض الأماكن، ترتفع جدرانه إلى حوالي مئة متر. المضيق ضيقٌ لدرجة أن ظلال الصباح والمساء تملأه سريعًا، ويرافقك خرير النهر طوال الطريق.

المدخل التقليدي من حافة المضيق: درج طويل - مئات الدرجات - ينحدر من وجه الجرف إلى قاع الوادي. أثناء النزول، تشعر بتعب ركبتيك، أما الصعود فهو التمرين الحقيقي. توجد مداخل أسهل عند القرى المنتشرة على طول الطريق. بمجرد الوصول إلى القاع، يصبح المشي سهلاً - مسارات مستوية، وجسور خشبية تعبر الجدول ذهابًا وإيابًا، ومقاعد في الظل. المسافات بين المعالم قصيرة، والماء يرافقك طوال الطريق.

وجد الرهبان البيزنطيون ضالتهم في هذا المضيق: الماء، والعزلة، والصخور الناعمة، بعيدًا عن صخب الهضبة المفتوحة. منذ القرن السابع تقريبًا، نحتت المجتمعات كنائس وخلايا وأديرة في الصخور. لا تزال عشرات الكنائس المنحوتة في الصخر باقية على طول الوادي، وتقول الروايات المحلية إن عددها كان يصل إلى مئة كنيسة. تحوّل الوادي إلى ممرٍّ أشبه بالأديرة، حيث يمكنك السير على طوله، متنقلاً بين الأديرة، ومن حافةٍ إلى أخرى، دون أن يغيب عنك صوت الجدول.

توجد كنائس عديدة مفتوحة للزوار، يمكن الوصول إليها عبر صعودٍ قصير من قاع الوادي. تتميز جدارياتها بأسلوبها الفريد. بعضها يتبع الطراز البيزنطي المصقول للعاصمة، بينما يُظهر البعض الآخر لمسةً محليةً أكثر خشونة - أشكال مسطحة، وخطوط عريضة، وألوان من أصباغ ترابية - ولا يزال الباحثون يناقشون المؤثرات التي شكلتها. تطلّ الملائكة والقديسون ومشاهد الإنجيل المرسومة من أسقف منخفضة. العديد من الوجوه متضررة، بينما بقي الكثير منها سليماً. بعض الأماكن الداخلية خافتة الإضاءة، لذا يُساعدك ضوء الهاتف على رؤية التفاصيل.

أسماء الكنائس هنا بسيطةٌ للغاية، أطلقها القرويون بعد رحيل الرسامين بزمنٍ طويل. تقع كنيسة "أغاتشالتي" (كنيسة تحت الشجرة) بالقرب من الدرج الرئيسي. أما كنيسة "يلانلي" (كنيسة الأفاعي)، فقد سُميت نسبةً إلى جدارية تُصوّر أفاعي تُعاقب الخطاة. تستمد كنيسة سومبوللو، أو كنيسة الياقوت، اسمها من الزهور التي تنمو على سفحها. يمزج الاسم بين الحياة القروية التركية وفن الرسم البيزنطي، عصران يتشاركان مدخلاً واحداً، يروي قصة الوادي في صورة مصغرة.

يستغرق التجول في الوادي بأكمله نصف يوم مريح. يمر المسار بقرية بيليسيرما، وهي قرية صغيرة في منتصف الطريق، حيث تنتشر المطاعم المطلة على النهر، وتضع طاولاتها على منصات خشبية فوق الماء. يصل سمك السلمون المرقط، وخبز الغوزليمه (خبز مسطح محشو رقيق)، والمشروبات الباردة؛ وتتجول البط بين أرجل الطاولات. إنه مكان هادئ. يعود العديد من المتنزهين أدراجهم من هنا، بينما يواصل المصممون رحلتهم باتجاه مجرى النهر نحو سليمي. يبقى المسار مستوياً في معظمه، لكن حرارة منتصف النهار في الصيف تصبح شديدة حتى على ضفاف النهر. الصباح هو أفضل وقت للزيارة.

في الطرف الشمالي للوادي، ينتظرنا أروع معالمه: دير سليمي، بقاعاته الضخمة المنحوتة في نتوء صخري هائل. تضمّ هذه الأماكن كنيسة ذات أعمدة منحوتة في الصخر، ومطابخ، وإسطبلات، وغرفًا متصلة بأنفاق شديدة الانحدار. ومن شرفاتها، يمتدّ المنظر إلى أسفل الوادي. حتى لو لم تتجوّل في الوادي بأكمله، فإنّ الوصول إلى سليمي بالسيارة يستحقّ العناء. تروي حكاية محلية متداولة أنّ فيلمًا فضائيًا شهيرًا صُوّر هنا. لم يحدث ذلك، لكنّ المناظر الطبيعية تُفسّر سبب تصديق الناس لهذه الحكاية.

يُعدّ الوادي ممرًا للحياة البرية بقدر ما هو معلم تاريخي. راقب الصقور وهي تحلق فوق تيارات الهواء الصاعدة من المنحدرات، وأنصت إلى نقار الخشب بين أشجار الحور. تتشمس السحالي على الصخور المتساقطة؛ ويضمّ الجدول أسماكًا وضفادع. في الربيع، تكتظّ ضفاف الجدول بالأزهار البرية. في الخريف، تتحوّل أشجار الحور إلى اللون الذهبي الباهت وتتساقط أوراقها في مجرى النهر. ولأنّ الوادي عميق وغنيّ بالمياه، فإنّه يحتفظ بمناخه الخاص - أكثر اعتدالًا وظلالًا، وأقلّ حرارةً بعدّة درجات من الهضبة أعلاه. لاحظ الرهبان ذلك. وستلاحظه أنت أيضًا.

لا يزال الناس يزرعون أرض الوادي كما فعلوا لقرون. تنتشر قطع صغيرة من الخضراوات وأشجار الفاكهة على امتداد السهول المنبسطة، وتتفرع قنوات الري من الجدول ثم تعود إليه. قد يغيب هذا الترابط عن الأنظار: فإهلارا ليست أطلالًا محفوظة، بل هي مشهد طبيعي نابض بالحياة، تتخلله آثارٌ من الماضي. الماء نفسه الذي نحت الوادي وجذب الرهبان لا يزال يُنضج الطماطم التي تُقدم على موائد بيليسيرما المطلة على النهر.

تضاءلت الحياة الرهبانية هنا على مر القرون، لكنها لم تنتهِ بمجرد تغير حكام المنطقة. تحتفظ إحدى الكنائس قرب بيليسيرما بنقشٍ مُلوّن يُذكر فيه اسم إمبراطور بيزنطي وسلطان سلجوقي معًا، ما يُشير إلى أن الرسامين المسيحيين استمروا في العمل هنا تحت الحكم الإسلامي، لعقودٍ بعد الفتح. التعايش، لا الانهيار، هو الفصل الأخير من تاريخ الوادي. قلّما نجد أماكن تُسجله بوضوحٍ كهذا، بالألوان، على جدار صخري فوق جدول.

اختتم جولتك بجانب الماء. ابحث عن مقعد أو حجرٍ مُسطح، وأرخِ كتفيك. تُحيط المنحدرات بشريطٍ من السماء، ويستمر الجدول في خريره المنتظم. في مكان ما فوقك، يقف ملاكٌ مرسومٌ في الظلام، كما فعل لألف عام. هنا في الأسفل، يستمر الوادي في أداء ما جذب الجميع إليه في المقام الأول - توفير الماء والظل والهدوء. اشرب بعض الماء قبل الصعود. يمكن للهضبة، وللعصر الحالي، أن ينتظرا بضع دقائق أخرى.