इहलारा व्हॅली

तो आवाज असा आहे ज्याची कोणी अपेक्षाही केली नसेल: वाहत्या पाण्याचा. कपाडोशियाच्या कोरड्या पठारांनंतर, तुम्ही इहलारा नदीत उतरता आणि तुम्हाला मेलेंडिझ नदीचा आवाज ऐकू येतो — जी दगडांवरून वेगाने आणि उथळपणे वाहते, आणि जिच्यात पक्ष्यांच्या किलबिलाटाची जोड आहे. तिच्या काठावर पॉपलर आणि विलोची झाडे दाटीवाटीने वाढलेली आहेत. वेलींमधून बेडूक ओरडत आहेत. इथली हवा अधिक थंड, हिरवीगार आणि कडेला दमट आहे. तुमच्या वर, राखाडी आणि गुलाबी रंगाच्या खडकांचे कडे दोन्ही बाजूंनी तीव्र उताराने वर चढतात, ज्यामुळे पठार पूर्णपणे बंद होते. ही एक दरी आहे, जिच्या तळाशी एक बाग आहे.

इहलारा दरी कपाडोशियाच्या पश्चिम टोकावरील अक्सराय प्रांतातील इहलारा गावापासून सेलिमेपर्यंत, सुमारे १४ किलोमीटरपर्यंत पठाराला छेदते. क्षितिजावर दिसणाऱ्या जवळच्या माउंट हसन या विशाल ज्वालामुखीने तयार केलेल्या ज्वालामुखी खडकांच्या थरांमधून मेलेंडिझ प्रवाहाने ही दरी कोरली आहे. काही ठिकाणी या भिंती सुमारे शंभर मीटर उंच आहेत. ही दरी इतकी अरुंद आहे की सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या सावल्या ती पटकन व्यापून टाकतात, आणि नदीचा आवाज संपूर्ण मार्गात तुमचा पाठलाग करतो.

येथील पारंपरिक प्रवेशद्वार कड्याच्या काठावरून आहे: एक लांब जिना — शेकडो पायऱ्या — जो कड्यावरून दरीच्या तळापर्यंत खाली उतरतो. खाली उतरताना तुमचे गुडघे दुखतात; परत वर चढणे हा खरा व्यायाम आहे. वाटेतील गावांमध्ये अधिक सोपे प्रवेशद्वार आहेत. एकदा तळाशी पोहोचल्यावर, चालणे सोपे होते — सपाट पायवाटा, ओढा ओलांडणारे आणि परत ओलांडणारे लाकडी पादचारी पूल, आणि सावलीत बसण्यासाठी बाक. प्रेक्षणीय स्थळांमधील अंतर कमी आहे, आणि संपूर्ण प्रवासात पाणी तुमची सोबत करते.

बायझंटाईन भिक्षूंना या दरीत त्यांच्या गरजेच्या गोष्टी मिळाल्या: पाणी, एकांत आणि मोकळ्या पठारापासून लपलेले मऊ खडक. साधारणपणे सातव्या शतकापासून पुढे, समुदायांनी कड्यांमध्ये चर्च, कोठड्या आणि एकांतवासाची ठिकाणे कोरली. दरीच्या काठावर खडकात कोरलेली डझनभर चर्च आजही टिकून आहेत, आणि स्थानिक परंपरेनुसार एकेकाळी येथे सुमारे शंभर चर्च होती. ती दरी एक मठवासी मार्ग बनली होती — तुम्ही ओढ्याच्या आवाजापासून दूर न जाता, एका पवित्र स्थळावरून दुसऱ्या पवित्र स्थळावर, एका कड्यावरून दुसऱ्या कड्यावर जात, तिच्या संपूर्ण लांबीतून चालू शकत होता.

दरीच्या तळापासून थोड्याशा चढाईने पोहोचता येणारी अनेक चर्च खुली आहेत. त्यांची भित्तिचित्रे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. काही राजधानीच्या चकचकीत बायझंटाईन शैलीचे अनुसरण करतात; तर काहींमध्ये स्थानिक हातांची ओबडधोबड शैली दिसते — सपाट आकृत्या, ठळक बाह्यरेखा, मातीतील रंगांचा वापर — आणि त्यामागील प्रभावांवर विद्वानांमध्ये अजूनही चर्चा सुरू आहे. रंगवलेले देवदूत, संत आणि शुभवर्तमानातील दृश्ये कमी उंचीच्या छतावरून खाली पाहतात. अनेक चेहरे खराब झाले आहेत; त्याहून अधिक चेहरे शाबूत आहेत. काहींच्या आत अंधार असतो, त्यामुळे तपशील पाहण्यासाठी फोनचा प्रकाश उपयोगी पडतो.

येथील चर्चची नावे आश्चर्यकारकपणे स्थानिक आहेत, जी चित्रकार निघून गेल्यानंतर बऱ्याच काळाने गावकऱ्यांनी दिली आहेत. आगासाल्टी, म्हणजेच झाडाखालचे चर्च, मुख्य जिन्याजवळ आहे. यिलानली, म्हणजेच सापांचे चर्च, हे नाव पापी लोकांना शिक्षा करणाऱ्या सापांच्या भित्तिचित्रावरून ठेवण्यात आले आहे. सुंबुल्लू, म्हणजेच हायसिंथ चर्च, हे नाव त्याच्या उतारावर वाढणाऱ्या फुलांवरून पडले आहे. या नावांमध्ये तुर्की गावचे जीवन आणि बायझंटाईन चित्रकला यांचे मिश्रण आहे — दोन युगे एकाच दरवाज्यातून एकत्र येतात, जी या दरीची एक छोटीशी कहाणी आहे.

संपूर्ण दरी पायी फिरायला आरामात अर्धा दिवस लागतो. हा मार्ग मध्यभागी असलेल्या बेलिसर्मा या छोट्याशा वस्तीतून जातो, जिथे नदीकाठची रेस्टॉरंट्स पाण्यावर लाकडी फलाटांवर टेबले मांडतात. ट्राउट मासे, गोझलेमे — पातळ, आत सारण भरलेली पोळी — आणि थंड पेये येतात; बदके टेबलांच्या पायांमधून गस्त घालतात. हे एक निवांत ठिकाण आहे. बरेचसे पायी चालणारे येथून परत फिरतात, तर दृढनिश्चयी लोक नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने सेलिमेच्या दिशेने पुढे जातात. हा मार्ग बहुतेक सपाट राहतो, पण उन्हाळ्याच्या दुपारच्या वेळी पाण्याजवळसुद्धा खूप गरम होते. सकाळची वेळ सर्वात योग्य असते.

दरीच्या उत्तर टोकाला तिचे सर्वात भव्य स्मारक आहे: सेलिमे मठ, जिथे एका मोठ्या खडकाच्या कड्यावर कॅथेड्रलच्या आकाराचे भव्य सभागृह कोरलेले आहेत. येथील जागांमध्ये खडकात कोरलेले स्तंभ असलेले एक चर्च, स्वयंपाकघरे, तबेले आणि उंच बोगद्यांनी जोडलेल्या खोल्या यांचा समावेश आहे. येथील टेरेसवरून खाली दरीचे विहंगम दृश्य दिसते. जरी तुम्ही संपूर्ण दरी पायी फिरला नाहीत, तरी रस्त्याने सेलिमेपर्यंत पोहोचणे फायदेशीर आहे. येथे एका प्रसिद्ध अवकाशपटाचे चित्रीकरण झाले होते, असा एक स्थानिक लोकांचा प्रचलित दावा आहे. तसे झालेले नाही — पण येथील निसर्गरम्यता हे स्पष्ट करते की लोक त्यावर विश्वास का ठेवतात.

ही दरी केवळ एक स्मारक नसून, वन्यजीवांसाठी एक मार्गिका (कॉरिडॉर) देखील आहे. कड्यांवरून ऊर्ध्वगामी वाऱ्याच्या प्रवाहावर स्वार होणाऱ्या ससाण्यांवर लक्ष ठेवा आणि पॉपलर वृक्षांमध्ये सुतार पक्ष्यांचा आवाज ऐका. सरडे पडलेल्या मोठ्या दगडांवर ऊन खात बसतात; ओढ्यात मासे आणि बेडूक आढळतात. वसंत ऋतूत, रानफुले काठावर गर्दी करतात. शरद ऋतूत, पॉपलर वृक्षांची पाने फिकट सोनेरी होतात आणि ती प्रवाहात गळून पडतात. ही दरी खोल आणि पाण्याने समृद्ध असल्यामुळे, तिचे स्वतःचे हवामान टिकून राहते — जे वरच्या पठारापेक्षा अधिक सौम्य, अधिक छायादार आणि अनेक अंशांनी अधिक सुखद असते. भिक्षूंनी हे पाहिले होते. तुम्हीही पाहाल.

शतकानुशतके चालत आल्याप्रमाणे, लोक आजही दरीच्या सपाट जमिनीवर शेती करतात. सपाट भागांच्या कडेला भाजीपाला आणि फळझाडांचे छोटे भूखंड आहेत, आणि सिंचनाचे कालवे ओढ्यापासून फुटून पुन्हा त्याला मिळतात. हे सातत्य सहज लक्षात येत नाही: इहलारा हे एक जतन केलेले अवशेष नसून, भिंतींमध्येच अवशेष असलेला एक कार्यरत प्रदेश आहे. ज्या पाण्याने ही दरी कोरली आणि भिक्षूंना आकर्षित केले, तेच पाणी आजही बेलिसर्माच्या नदीकाठच्या टेबलांवर दिल्या जाणाऱ्या टोमॅटोंना पिकवते.

इथले मठवासी जीवन शतकानुशतके ओसरले, पण या प्रदेशाचे शासक बदलताच ते संपले नाही. बेलिसर्माजवळच्या एका चर्चमध्ये एक रंगवलेला शिलालेख जतन केलेला आहे, ज्यात एका बायझंटाईन सम्राटाचे आणि एका सेलजुक सुलतानाचे नाव एकत्र आहे — हा पुरावा आहे की, विजयानंतर अनेक दशकांनी मुस्लिम राजवटीतही ख्रिश्चन चित्रकार येथे काम करत राहिले. विनाश नव्हे, तर सहअस्तित्व हा या दरीचा शेवटचा अध्याय आहे. ओढ्याच्या वरच्या खडकाच्या भिंतीवर, रंगांमध्ये इतक्या स्पष्टपणे हे फार कमी ठिकाणी नोंदवलेले आढळते.

पाण्याजवळ थांबा. एखादे बाक किंवा सपाट दगड शोधा आणि खांदे मोकळे सोडा. कड्यांच्या चौकटीत आकाशाची एक पट्टी दिसते; ओढ्याचा अविरत आवाज कायम आहे. तुमच्या वर कुठेतरी, एक रंगवलेला देवदूत हजारो वर्षांपासून अंधारात आपल्या मुद्रेत उभा आहे. खाली, ही दरी तेच काम करत राहते, ज्यामुळे सुरुवातीला सर्वजण इथे आकर्षित झाले होते — पाणी, सावली आणि शांतता देणे. वर चढण्यापूर्वी तुम्हीही थोडे पाणी प्या. ते पठार आणि हे वर्तमान शतक, अजून काही मिनिटे थांबू शकतात.