Долината Ихлара

Звукът е такъв, какъвто никой не очаква: течаща вода. След сухите плата на Кападокия, слизате в Ихлара и чувате река - Мелендиз, която тече бързо и плитко по камъни, пронизана от птичи песни. Тополи и върби гъмжат от бреговете ѝ. Жаби пеят от тръстиките. Въздухът тук долу е по-хладен, по-зелен, влажен по краищата. Над вас, скали от сиви и розови скали се издигат стръмно от двете страни, затваряйки изцяло платото. Това е каньон с градина в дъното му.

Долината Ихлара пресича платото на около 14 километра, от село Ихлара до Селиме, в провинция Аксарай, в западния край на Кападокия. Потокът Мелендиз я е издълбал, прорязвайки слоеве вулканична скала, положени от близкия връх Хасан, широкият вулкан, видим на хоризонта. На места стените се издигат на около сто метра. Дефилето е достатъчно тясно, че сутрешните и вечерните сенки го изпълват бързо, а звукът на реката ви следва по целия път.

Класическият вход е от ръба: дълго стълбище – няколкостотин стъпала – слизащо по скалната стена към дъното на долината. При слизане коленете ви се оплакват; връщането нагоре е истинското упражнение. В селата по пътя има по-полеки входове. Веднъж стигнали до дъното, ходенето е лесно – равни пътеки, дървени пешеходни мостчета, пресичащи и пренасочващи потока, и пейки на сянка. Разстоянията между забележителностите са къси, а водата ви прави компания през цялото време.

Византийските монаси са намерили това, от което се нуждаят, в това дефиле: вода, уединение и мека скала, скрити от откритото плато. От приблизително седми век нататък общностите са издълбавали църкви, килии и отшелнически убежища в скалите. Десетки скални църкви са оцелели по долината, а местната традиция твърди, че някога е имало около сто. Долината се е превърнала в монашески коридор – можело се е да се извърви по цялата ѝ дължина, преминавайки от светилище на светилище, от издатина на издатина, без никога да се откъснете от звука на потока.

Редица църкви са отворени, до които се стига чрез кратки изкачвания от дъното на долината. Стенописите им са отличителни. Някои следват изпипания византийски стил на столицата; Други показват по-груб местен почерк – плоски фигури, смели очертания, цветове от земни пигменти – и учените все още спорят за влиянията, които стоят зад тях. Рисувани ангели, светци и евангелски сцени гледат от ниски тавани. Много лица са повредени; много други са оцелели. Някои интериори са тъмни, така че светлината на телефона ви помага да откриете детайли.

Имена на църквите тук са чудесно битови, дадени от селяните дълго след като художниците са си отишли. Агачалтъ, Църквата под дървото, се намира близо до главното стълбище. Йъланлъ, Църквата на змиите, е кръстена на фреска на змии, наказващи грешници. Сюмбюлю, Църквата на зюмбюла, получава името си от цветята, растящи по склона ѝ. Имената смесват турския селски живот с византийската живопис – две епохи, споделящи една врата, която е историята на долината в миниатюра.

Разходката из цялата долина отнема комфортен половин ден. Маршрутът преминава покрай Белисърма, селце в средата, където крайбрежните ресторанти разполагат маси на дървени платформи над водата. Пристигат пъстърва, гьозлеме - тънки пълнени питки - и студени напитки; патици патрулират между краката на масата. Това е спокойно място. Много пешеходци се връщат тук, докато решителните продължават надолу по течението към Селиме. Пътеката остава предимно равна, но летните пладне стават горещи дори край водата. Утрото е най-добрият прозорец.

В северния край на долината ви очаква най-величественият ѝ паметник: манастирът Селиме, със зали с мащаба на катедрала, издълбани в огромен скален хребет. Неговите пространства включват църква с издълбани в скалата колони, кухни, конюшни и помещения, свързани със стръмни тунели. От терасите му гледката се простира обратно надолу по дефилето. Дори и да не извървите цялата долина, Селиме си струва да стигнете по шосе. Според местна история, тук е заснет известен космически филм. Не е така - но пейзажът обяснява защо хората вярват в това.

Долината е коридор за диви животни, както и паметник. Наблюдавайте ветрушки, яздещи възходящите течения на скалите, и слушайте кълвачи сред тополите. Гущери се пекат на паднали камъни; Потокът е пълен с риби и жаби. През пролетта дивите цветя гъмжат от бреговете. През есента тополите стават бледозлатисти и пускат листа в течението. Тъй като дефилето е дълбоко и напоено, то запазва свой собствен климат - по-мек, по-сенчест и с няколко градуса по-благоприятен от платото отгоре. Монасите са забелязали. И вие ще го направите.

Хората все още обработват дъното на долината, както са правили от векове. Малки парцели със зеленчуци и овощни дървета очертават по-плоските участъци, а напоителните канали се отделят от потока и се присъединяват към него. Тази приемственост е лесно да се пропусне: Ихлара не е запазена руина, а работещ пейзаж с руини в стените си. Същата вода, която е издълбала дефилето и е привлякла монасите, все още узрява доматите, сервирани на крайречните маси на Белисърма.

Монашеският живот тук е затихнал през вековете, но не е приключил в момента, в който регионът е сменил владетелите си. Една църква близо до Белисърма е запазила рисуван надпис, в който са посочени едновременно византийски император и селджукски султан - доказателство, че християнски художници са продължили да работят тук под мюсюлманско управление, десетилетия след завладяването. Съвместното съществуване, а не колапсът, е късната глава на долината. Малко места го записват толкова ясно, с пигмент, върху скална стена над поток.

Завършете до водата. Намерете пейка или плосък камък и отпуснете раменете си. Скалите ограждат лента небе; потокът поддържа постоянния си шум. Някъде над вас, нарисуван ангел стои в позата си в тъмнината, както е правил в продължение на хиляда години. Тук долу долината продължава да прави това, което е привлякло всички на първо място - осигурява вода, сянка и тишина. Пийнете малко вода, преди да се изкачите. Платото и настоящият век могат да почакат още няколко минути.