伊拉拉谷

这声音出乎所有人的意料：潺潺流水。穿过卡帕多奇亚干燥的高原，来到伊赫拉拉，耳畔传来梅伦迪兹河的潺潺流水声。河水湍急而浅，流淌在鹅卵石上，鸟鸣声此起彼伏。河岸边，白杨和柳树丛生。芦苇丛中，蛙鸣声此起彼伏。这里的空气更加凉爽，空气也更加清新，边缘略带湿润。头顶上方，灰褐色和玫瑰色的岩壁陡峭耸立，两侧环绕着整个高原。这是一条峡谷，谷底宛如一座花园。

伊赫拉拉山谷从卡帕多奇亚西缘的阿克萨赖省的伊赫拉拉村一直延伸到塞利梅，绵延约14公里。梅伦迪兹河切割出这条山谷，穿过附近哈桑山（地平线上可见的宽阔火山）沉积的火山岩层。在某些地方，两侧的岩壁高达百米。峡谷狭窄，清晨和傍晚的阴影很快就笼罩了峡谷，潺潺的流水声一路相伴。

经典的入口位于峡谷边缘：一条长长的阶梯——数百级台阶——沿着悬崖峭壁蜿蜒而下，直达谷底。下山时，膝盖会感到酸痛；而上山才是真正的挑战。沿途的村庄也提供了较为平缓的入口。到达谷底后，步行便变得轻松惬意——平坦的小路、横跨溪流的木桥以及树荫下的长椅。各个景点之间的距离很短，潺潺的流水一路相伴。

拜占庭僧侣在这座峡谷中找到了他们所需的一切：水源、幽静的环境以及远离开阔高原的柔软岩石。大约从七世纪开始，僧侣们在悬崖峭壁上凿刻教堂、僧舍和隐修所。如今，山谷中仍保存着数十座岩凿教堂，当地传说称，曾经这里曾有近百座教堂。山谷变成了一条修道院走廊——你可以沿着它一路走完，从一座圣殿走到另一座圣殿，从一处岩架走到另一处岩架，耳边始终萦绕着溪流的潺潺声。

许多教堂对外开放，从谷底攀登一小段路即可到达。它们的壁画风格各异。有些遵循首都精致的拜占庭风格；另一些则展现出更为粗犷的当地特色——扁平的人物、粗犷的轮廓、天然颜料的色彩——学者们至今仍在争论其背后的影响。天使、圣徒和福音书中的场景从低矮的天花板上俯瞰着大地。许多人物的面容已经残破，但更多的面容得以保存。有些教堂内部光线昏暗，所以用手机照明可以帮助你看清细节。

这里的教堂名称充满乡土气息，是画家们离开很久之后，村民们起的。“树下的教堂”（Ağaçaltı）就位于主阶梯附近。“蛇教堂”（Yılanlı）的名字来源于一幅描绘蛇惩罚罪人的壁画。苏姆布吕教堂（Sümbüllü），又名风信子教堂，得名于山坡上盛开的风信子花。教堂的名字融合了土耳其乡村生活与拜占庭绘画的风格——两个时代共用一个入口，这便是山谷故事的缩影。

徒步走完整个山谷大约需要半天时间。路线会经过贝利斯尔马（Belisırma），这是山谷中点的一个小村庄，河畔餐厅在水上的木平台上摆放着餐桌。鳟鱼、土耳其薄饼（gözleme）和冷饮应有尽有；鸭子在桌腿间悠闲地游荡。这里节奏舒缓。许多徒步者会在此折返，而意志坚定的人则会继续向下游前往塞利梅（Selime）。小路基本平坦，但即使在水边，夏日的正午也十分炎热。清晨是最佳的游览时间。

山谷北端矗立着它最宏伟的单体建筑：塞利梅修道院，其规模堪比大教堂的殿堂凿刻在巨大的岩脊上。修道院内包括一座拥有岩石柱的教堂、厨房、马厩以及由陡峭隧道连接的房间。从梯田上可以俯瞰峡谷底部。即使不徒步走完整个山谷，驱车前往塞利梅也绝对值得。当地流传着一个传说，说一部著名的太空电影曾在此拍摄。虽然并非如此，但这里的景色足以解释人们为何如此相信。

这条山谷既是野生动物的走廊，也是一处历史遗迹。留意一下乘着悬崖上升气流翱翔的红隼，聆听一下白杨树丛中啄木鸟的鸣叫。蜥蜴在倒下的巨石上晒太阳；溪流里有鱼和青蛙。春天，野花在河岸边竞相绽放。秋天，白杨树叶变成淡金色，落叶飘入溪流。由于峡谷深邃且水源充足，这里拥有独特的气候——比上方的高原更加柔和、阴凉，温度也低好几度。僧侣们注意到了这一点，相信你也会有同样的感受。

几个世纪以来，人们依然在谷底耕作。平坦的地段上，小块的蔬菜和果树点缀其间，灌溉渠从溪流分岔而出，又重新汇入溪流。这种延续性很容易被忽略：伊赫拉拉并非一处保存完好的遗址，而是一片仍在使用的景观，其间点缀着残垣断壁。曾经雕琢出峡谷、吸引僧侣前来修行的溪水，如今依然滋养着贝利瑟尔马河畔餐桌上摆放的西红柿。

几个世纪以来，这里的修道院生活逐渐衰落，但并未随着统治者的更迭而终结。贝利瑟尔马附近的一座教堂保存着一幅彩绘铭文，上面同时刻有拜占庭皇帝和塞尔柱苏丹的名字——这证明，在穆斯林统治下的数十年后，基督教画家依然在此作画。共存而非崩溃，才是这片山谷晚年的篇章。很少有地方能像这里一样，用颜料如此清晰地记录下这一切，就刻在溪流之上的岩壁上。

走到水边，找个长椅或一块平坦的石头，放松双肩。悬崖勾勒出一道天空的缎带；溪流依旧潺潺流淌。在你头顶的某个地方，一幅彩绘天使的画像在黑暗中保持着它千年来不变的姿态。在这里，山谷依旧如初，提供着最初吸引人们来到这里的一切——水源、荫凉和宁静。在你爬上去之前，也喝点水吧。高原，以及这个世纪，都可以再等等。