イフララ渓谷

誰も予想しなかった音が聞こえてくる。それは流れる水の音だ。カッパドキアの乾燥した高原地帯を抜けると、イフララへと下りていく。そこで耳にするのは、メレンディズ川のせせらぎ。石の上を浅く、勢いよく流れる川の音には、鳥のさえずりが響く。川岸にはポプラや柳が生い茂り、葦の間からはカエルの鳴き声が聞こえる。ここは空気が涼しく、緑豊かで、縁辺部は湿り気を帯びている。頭上には、灰色とバラ色の岩壁が両側から切り立ち、高原を完全に遮っている。ここは、谷底に庭園が広がる峡谷だ。

イフララ渓谷は、カッパドキア西端のアクサライ県、イフララ村からセリメまで、約14キロメートルにわたって高原を貫いている。この渓谷は、近くのハサン山（地平線に見える雄大な火山）によって堆積した火山岩の層を、メレンディズ川が削り取って形成された。場所によっては、崖の壁が100メートルほどもそびえ立っている。峡谷は狭いため、朝夕の影がすぐに谷底に落ち込み、川のせせらぎがずっと聞こえてきます。

定番の入り口は崖の縁からで、数百段にも及ぶ長い階段を下りて谷底へと至ります。下りは膝が悲鳴を上げますが、登りはまさに本格的な運動です。途中の村々には、もう少し緩やかな入り口もあります。谷底に着けば、歩きやすい道が続きます。平坦な道、小川を渡る木製の橋、木陰のベンチなどが整備されています。見どころ間の距離は短く、川の流れが常に寄り添ってくれます。

ビザンチン時代の修道士たちは、この峡谷に必要なもの、つまり水、静寂、そして開けた高原から隠された柔らかい岩盤を見出しました。7世紀頃から、人々は崖に教会、庵、隠遁所を彫り込みました。谷沿いには数十もの岩窟教会が残っており、地元の言い伝えではかつては100ほどあったとされています。この谷は修道院の回廊となり、小川のせせらぎを常に感じながら、聖域から聖域へ、岩棚から岩棚へと、谷の全長を歩くことができた。

谷底から少し登れば、いくつかの教会にたどり着くことができる。フレスコ画は独特だ。首都の洗練されたビザンチン様式を踏襲したものもあれば、より素朴な地元の作風を示すものもある。平面的な人物像、力強い輪郭線、土顔料を用いた色彩など、その背景にある影響については、今もなお研究者の間で議論が続いている。低い天井からは、天使、聖人、福音書の場面が描かれている。多くの顔は損傷しているが、多くは現存している。内部は薄暗い場所もあるので、スマートフォンのライトを使うと細部を見つけるのに役立つ。

この地の教会の名前は、画家たちが去った後、村人たちがつけた、実に素朴なものだ。「アガチャルトゥ（Ağaçaltı）」、つまり「木の下の教会」は、メイン階段の近くに建っている。ユランル（蛇の教会）は、罪人を罰する蛇を描いたフレスコ画にちなんで名付けられました。スンビュル（ヒヤシンス教会）は、斜面に咲くヒヤシンスの花にちなんで名付けられました。これらの名前は、トルコの村の生活とビザンチン絵画が融合したものであり、二つの時代が一つの入り口を共有している様子は、まさにこの谷の物語を凝縮したものです。

谷全体を歩くには、快適な半日が必要です。ルートは、中間地点にあるベリスルマという小さな集落を通ります。川沿いのレストランでは、水上に木製の台を並べてテーブルが置かれています。マス料理、ギョズレメ（薄い詰め物入りの平たいパン）、冷たい飲み物が運ばれてきて、アヒルがテーブルの脚の間を歩き回っています。ここはゆったりとした場所です。多くのハイカーはここで引き返しますが、決意を固めた人はさらに下流のセリメへと進みます。道はほとんど平坦ですが、夏の日中は水辺でも暑くなります。午前中が一番良いでしょう。

谷の北端には、この地で最も壮大な建造物、セリメ修道院がそびえ立っています。巨大な岩の尾根に彫り込まれた大聖堂のような広間が特徴的です。内部には、岩をくり抜いて作られた柱を持つ教会、厨房、厩舎、そして急なトンネルで繋がれた部屋などがあります。テラスからは、谷を見下ろす絶景が広がります。谷全体を歩かなくても、セリメ修道院は車で訪れる価値があります。地元では、有名な宇宙映画がここで撮影されたという言い伝えが根強く残っています。実際には撮影はされていませんが、その景観を見れば、人々がそう信じるのも無理はありません。

この谷は、単なる遺跡というだけでなく、野生生物の回廊でもあります。崖の上昇気流に乗って飛ぶチョウゲンボウを探したり、ポプラの木々の間を飛び交うキツツキの鳴き声に耳を澄ませてみてください。トカゲは崩れた岩の上で日光浴をし、小川には魚やカエルが生息しています。春には、野花が川岸を彩り、秋にはポプラの木々が淡い金色に染まり、葉を川に落とします。峡谷は深く水が豊富なため、独自の気候を保っています。上部の高原よりも穏やかで日陰が多く、気温も数度低くなっています。修道士たちはそのことに気づいていました。あなたもきっと気づくでしょう。

人々は今もなお、何世紀にもわたってそうしてきたように、谷底で農業を営んでいます。平坦な場所には小さな野菜畑や果樹園が点在し、灌漑用水路が川から分岐して再び合流しています。この連続性は見過ごされがちです。イフララは保存された遺跡ではなく、壁に遺跡が残る、今もなお営まれている生活の場なのです。峡谷を削り、修道士たちを引き寄せたのと同じ水が、今もベリスルマの川沿いの食卓で供されるトマトを育てています。

この地の修道院生活は数世紀を経て衰退しましたが、支配者が変わったからといって途絶えたわけではありません。ベリスルマ近郊のある教会には、ビザンツ皇帝とセルジューク朝のスルタンの名前が共に記された碑文が残されています。これは、征服後数十年経っても、キリスト教徒の画家たちがイスラム教徒の支配下でもここで制作を続けていた証拠です。谷の終焉は、崩壊ではなく共存である。小川を見下ろす岩壁に、これほどまでに鮮やかに、絵の具で刻まれた場所は他にほとんどないだろう。

水辺で散策を終えよう。ベンチか平らな石を見つけて、肩の力を抜いてほしい。断崖が帯状の空を縁取り、小川は絶え間なくせせらぎを奏でる。頭上のどこかに、千年もの間変わらず、暗闇の中で天使の絵が静かに佇んでいる。ここでは、谷は人々を最初に惹きつけたもの、つまり水と木陰と静寂を与え続けてくれる。登り始める前に、少し水を飲んでおこう。高原も、そして現代社会も、もう少しの間は待ってくれるだろう。