იჰლარას ველი

ხმაური ისეთია, როგორსაც არავინ ელის: წყლის ნაკადი. კაბადოკიის მშრალი პლატოების შემდეგ, იჰლარაში ჩადიხართ და გესმით მდინარის - მელენდიზის - ხმა, რომელიც სწრაფად და ზედაპირულად მოძრაობს ქვებზე, ჩიტების ჭიკჭიკით გაჟღენთილი. მის ნაპირებზე ალვის ხეები და ტირიფებია. ლერწმებიდან ბაყაყები ყვირიან. აქ ჰაერი უფრო გრილია, მწვანე, კიდეებზე კი ნესტიანი. თქვენს ზემოთ, ნაცრისფერი და ვარდისფერი კლდეები ორივე მხრიდან ციცაბოდ მაღლა დგას და პლატოს მთლიანად კეტავს. ეს არის კანიონი, რომლის ძირშიც ბაღია.

იჰლარას ხეობა პლატოს დაახლოებით 14 კილომეტრზე კვეთს, სოფელ იჰლარადან სელიმამდე, აქსარაის პროვინციაში, კაბადოკიის დასავლეთ კიდეზე. მელენდიზის ნაკადი მას კვეთს და ახლომდებარე ჰასანის მთის მიერ დაგებულ ვულკანური ქანების ფენებს ჭრის, ჰორიზონტზე მოჩანს ფართო ვულკანი. ზოგან კედლები დაახლოებით ასი მეტრის სიმაღლეზეა ამოწეული. ხეობა იმდენად ვიწროა, რომ დილის და საღამოს ჩრდილები სწრაფად ავსებს მას და მდინარის ხმაური მთელ გზაზე გაგყვებათ.

კლასიკური შესასვლელი კიდიდან არის: გრძელი კიბე - რამდენიმე ასეული საფეხურით - რომელიც კლდიდან ხეობის ფსკერამდე ეშვება. ჩასვლისას მუხლები წუწუნებს; ნამდვილი ვარჯიში ისევ ასვლაა. გზის გასწვრივ სოფლებში უფრო რბილი შესასვლელებია. ფსკერზე ჩასვლის შემდეგ სიარული მარტივია - ბრტყელი ბილიკები, ხის საფეხმავლო ხიდები, რომლებიც ნაკადულს კვეთენ და ხელახლა კვეთენ, და ჩრდილში სკამები. ღირსშესანიშნაობებს შორის მანძილი მცირეა და წყალი მთელი ხეობის განმავლობაში თან გაყვებათ.

ბიზანტიელმა ბერებმა ამ ხეობაში იპოვეს ის, რაც სჭირდებოდათ: წყალი, განმარტოება და რბილი კლდე, რომელიც ღია პლატოსგან დამალულია. დაახლოებით მეშვიდე საუკუნიდან მოყოლებული, თემებმა კლდეებში ეკლესიები, საკნები და საეკლესიო სახლები გამოკვეთეს. ხეობის გასწვრივ ათობით კლდეში ნაკვეთი ეკლესიაა შემორჩენილი და ადგილობრივი ტრადიციის თანახმად, ოდესღაც დაახლოებით ასი იყო. ხეობა მონასტრის დერეფნად იქცა - შეგეძლოთ მისი მთელი სიგრძე საკურთხევლიდან საკურთხეველში, კიდიდან კიდიდან, ნაკადულის ხმაურისგან თავის დაღწევის გარეშე.

მრავალი ეკლესია ღიაა, რომელთა მიღწევაც ხეობის ფსკერიდან მოკლე ასვლით შეგიძლიათ. მათი ფრესკები გამორჩეულია. ზოგიერთი მათგანი დედაქალაქის დახვეწილ ბიზანტიურ სტილს მიჰყვება; სხვები უფრო უხეშ ადგილობრივ ხელწერას ავლენენ - ბრტყელი ფიგურები, მკვეთრი კონტურები, მიწის პიგმენტების ფერები - და მეცნიერები დღემდე კამათობენ მათ მიღმა არსებულ გავლენებზე. მოხატული ანგელოზები, წმინდანები და სახარების სცენები დაბალი ჭერიდან ქვემოთ იყურება. ბევრი სახე დაზიანებულია; კიდევ ბევრია შემორჩენილი. ზოგიერთი ინტერიერი ბნელია, ამიტომ ტელეფონის შუქი დეტალების პოვნაში დაგეხმარებათ.

აქ ეკლესიების სახელწოდებები საოცრად საყოფაცხოვრებოა, რომელსაც სოფლის მოსახლეობა მხატვრების წასვლიდან დიდი ხნის შემდეგ არქმევს. აგაჩალტი, ხის ქვეშ ეკლესია, მთავარი კიბის მახლობლად დგას. ილანლი, გველების ეკლესია, სახელი გველების მიერ ცოდვილების დასასჯელად გამოსახული ფრესკისგან მიიღო. სუმბულუ, ჰიაცინტის ეკლესია, სახელს მის ფერდობზე მზარდი ყვავილებიდან იღებს. სახელწოდებები თურქული სოფლის ცხოვრებას ბიზანტიურ მხატვრობასთან აერთიანებს - ორი ეპოქა ერთ კართან ერთად, რაც ხეობის მინიატურული ისტორიაა.

მთელი ხეობის გავლა კომფორტულ ნახევარ დღეს მოითხოვს. მარშრუტი გადის ბელიშირმას, სოფელს შუაგულში, სადაც მდინარისპირა რესტორნები წყლის ზემოთ ხის პლატფორმებზე მაგიდებს აწყობენ. კალმახი, გიოზლემე - თხელი შიგთავსიანი პური - და ცივი სასმელები მოაქვთ; იხვები მაგიდის ფეხებს შორის დახეტიალობენ. ეს ადგილი არ ჩქარობს. ბევრი ფეხით მოსიარულე აქ ბრუნდება, ხოლო გადაწყვეტილი ადამიანები ქვევით სელიმესკენ მიემართებიან. ბილიკი ძირითადად სწორი რჩება, მაგრამ ზაფხულის შუადღეები წყლის პირასაც კი ცხელა. დილა საუკეთესო ფანჯარაა.

ხეობის ჩრდილოეთ ბოლოში მისი ყველაზე დიდებული ძეგლი გელოდებათ: სელიმეს მონასტერი, კლდის უზარმაზარ ქედში გამოკვეთილი საკათედრო ტაძრის მასშტაბის დარბაზებით. მის სივრცეებში შედის ეკლესია კლდეში გამოკვეთილი სვეტებით, სამზარეულოები, თავლები და ოთახები, რომლებიც ციცაბო გვირაბებით არის დაკავშირებული. მისი ტერასებიდან ხეობის ხედი იშლება. მაშინაც კი, თუ მთელ ხეობას ფეხით არ გაივლით, სელიმეში საგზაო გზით მისვლა ღირს. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, აქ ცნობილი კოსმოსური ფილმი გადაიღეს. ეს ასე არ იყო - მაგრამ პეიზაჟები ხსნის, თუ რატომ სჯერათ ხალხს ამის.

ხეობა ისეთივე ველური ბუნების დერეფანია, როგორც ძეგლი. დააკვირდით კლდის ზევით აწეულ კირკიტებს და მოუსმინეთ კოდალას ვერხვებს შორის. ხვლიკები ჩამოცვენილ ლოდებზე თბებიან; ნაკადულში თევზები და ბაყაყები ბინადრობენ. გაზაფხულზე ველური ყვავილები ნაპირებს ავსებენ. შემოდგომაზე, ვერხვები ფერმკრთალ ოქროსფერს ღებავენ და ფოთლებს დინებაში ყრიან. რადგან ხეობა ღრმა და მორწყულია, ის საკუთარ კლიმატს ინარჩუნებს - უფრო რბილს, უფრო ჩრდილიანს და რამდენიმე გრადუსით უფრო თბილს, ვიდრე ზემოთ მდებარე პლატო. ბერებმა შენიშნეს. თქვენც ასე მოიქცევით.

ხალხი ხეობის ფსკერს ისევ ისე ამუშავებს, როგორც საუკუნეების განმავლობაში. ბოსტნეულისა და ხეხილის პატარა ნაკვეთები ბრტყელ მონაკვეთებს ესაზღვრება, ხოლო სარწყავი არხები ნაკადულიდან გამოეყოფა და ისევ უერთდება მას. ეს უწყვეტობა ადვილად შესამჩნევია: იჰლარა არ არის შემონახული ნანგრევები, არამედ მოქმედი ლანდშაფტია კედლებში ნანგრევებით. იგივე წყალი, რომელმაც ხეობა გამოკვეთა და ბერები მიიზიდა, დღესაც მწიფდება პომიდვრებში, რომლებსაც ბელიშირმას მდინარისპირა მაგიდებზე მიირთმევენ.

სამონასტრო ცხოვრება აქ საუკუნეების განმავლობაში გაქრა, მაგრამ ის არ დასრულებულა იმ მომენტში, როდესაც რეგიონი მმართველებს იცვლის. ბელიშირმას მახლობლად ერთ-ერთ ეკლესიაში შემონახულია მოხატული წარწერა, სადაც ბიზანტიის იმპერატორი და სელჩუკთა სულთანი ერთად არიან დასახელებულნი - მტკიცებულება იმისა, რომ ქრისტიანი მხატვრები აქ მუსლიმური მმართველობის დროსაც აგრძელებდნენ მუშაობას, დაპყრობიდან ათწლეულების შემდეგაც. თანაარსებობა და არა კოლაფსი, ხეობის ბოლო თავია. ცოტა ადგილასაა ეს ასე ნათლად აღწერილი, პიგმენტურად, ნაკადულის თავზე კლდოვან კედელზე.

წყალთან დაასრულეთ. იპოვეთ სკამი ან ბრტყელი ქვა და მხრები ჩამოუშვით. კლდეები ცის ლენტს აკრავს; ნაკადული სტაბილურად ხმაურობს. სადღაც თქვენს ზემოთ, მოხატული ანგელოზი პოზას ინარჩუნებს სიბნელეში, როგორც ეს ათასი წლის განმავლობაში აკეთებდა. აქ, ხეობა აგრძელებს იმის კეთებას, რაც თავიდანვე ყველას იზიდავდა - წყლის, ჩრდილისა და სიმშვიდის უზრუნველყოფას. თავად დალიეთ წყალი, სანამ ახვიდეთ. პლატოს და ამჟამინდელ საუკუნეს კიდევ რამდენიმე წუთი შეუძლია დაელოდოს.