Принцови острови

Слезте от ферибота и се ослушайте какво липсва. Няма клаксони на коли. Няма двигатели, които се отдалечават от кръстовище. Чувате звънци на велосипеди, чайка, тихото виене на малко електрическо превозно средство и няколкостотин обувки на каменен кей. След това миризмата достига до вас и е бор - гореща смола от гората на хълма над пристанището, смесена с морска вода и пържена риба. Раменете ви се отпускат с сантиметър, без да ви питат.

Това са Принцовите острови, известни на турски просто като Адалар, което означава островите. Девет от тях се намират в Мраморно море, край азиатската страна на Истанбул, а четири приемат редовни пътнически фериботи. Бююкада е най-големият. Хейбелиада, Бургазада и Къналиада са по-малки и по-тихи, приблизително в този ред. Преминаването отнема между един и два часа, в зависимост от това къде се качвате и коя лодка успеете да хванете. Седнете от дясната страна, за да излезете за по-добра гледка към брега. Лодките се пълнят бързо през летните уикенди и хората се редят на опашка на кея много преди отплаването.

Името не е декоративно. Под византийско управление тези острови са служили като място за изгнание на членовете на императорското семейство. Свален император, неудобна императрица, брат с претенции за трона - всеки от тях е можел да бъде изпратен тук и задължен да влезе в манастир. Това е премахвало съперник, без да го убива, и го е държало достатъчно близо, за да го наблюдава. Островите са служили като удобен затвор с гледка към морето.

Личните автомобили отдавна са забранени тук и това едно правило определя всичко останало. В продължение на поколения транспортът е бил файтон, конска карета, а звукът на копита по пътя е бил част от посещението. Това приключи през 2020 г. След разпространението на болестта сред конете и след дълга обществена кампания за тяхното лечение, каретите са били изтеглени и заменени с електрически превозни средства. Някои посетители тъгуват за конете. Като цяло конете сега се справят по-добре.

Така че можете да ходите пеша, да наемете велосипед или да вземете един от малките електрически автобуси, които обикалят острова. Велосипедът е най-добрият избор на Бююкада, ако краката ви са съгласни, защото хълмовете са истински хълмове. Електрически скутери също се предлагат на места. Каквото и да използвате, пътищата са тесни, настилката е неравна на места и нищо не се движи бързо. Трафикът тук се регулира с учтивост, а не със сигнали.

Вървете от пристанището и започват къщите. Дървени вили, боядисани в бледи цветове, с резбовани балкони, ажурни орнаменти под стрехите и градини, пълни със смокини и мимоза. Повечето са построени през XIX век, когато гръцки, арменски, еврейски и левантински семейства от града са си построили летни къщи тук, за да се спасят от жегата. Много от тях са красиво поддържани. Други стоят затворени зад ръждясали порти, със затворени капаци, а през верандата расте дърво.

На върха на хълм на Бююкада се извисява огромна дървена сграда, няколко етажа от сив дървен материал с редове празни прозорци. Френска компания я е построила като хотел и казино, но разрешение за отварянето ѝ е отказано. Гръцката православна общност купува сградата и я управлява като сиропиталище в продължение на десетилетия, докато не е затворена през 60-те години на миналия век. Оттогава тя стои празна. Хората често го наричат най-голямата дървена сграда в Европа и под това съзнание това твърдение изглежда правдоподобно.

Бююкада също така има важно място в политиката на ХХ век. След експулсирането си от Съветския съюз, Лев Троцки е живял на този остров около четири години от 1929 г. Тук е написал историята си на Руската революция, ходил е на риболов с местен лодкар и е приемал постоянен поток от чуждестранни посетители. Къщата, която е използвал, е изоставена на път зад главния път. Никой на фериботния терминал няма да я спомене. Попитайте жител и той ще ви посочи.

Близо до върха на най-високия хълм на Бююкада има малка църква, посветена на Свети Георги. Два пъти годишно хиляди хора се изкачват по стръмната пътека до нея. Много от тях развиват макара конец, докато вървят, полагайки я на земята по целия път и си пожелават нещо, когато стигнат върха. Тълпата е едновременно християнска и мюсюлманска. Никой не е записал правилата на този ритуал. Всички просто ги знаят.

Вземете лодка още една спирка до Хейбелиада и темпото отново спада. Военноморско училище заема бреговата линия близо до кея. На един от хълмовете се намира богословското училище на Халки, което е обучавало православни свещеници повече от век. То е затворено със закон през 1971 г. и никога не е получавало разрешение да отвори отново, въпреки че сградите и библиотеката се поддържат в готовност. Бъдещето му все още се обсъжда в дипломатически разговори между правителствата.

Боровите гори покриват по-голямата част от високите места, а през лятото миризмата на смола става достатъчно силна, за да се усети на вкус. Това също прави пожара сериозна опасност, а един от островите загуби голяма горска площ от пожар през последните години. Има малки плажове и плувни клубове, построени върху скалите, повечето от които начисляват такса за шезлонг и душ. Водата е по-студена, отколкото изглежда, и по-бистра, отколкото бихте очаквали до град с такъв размер. Редовните плувци пристигат рано, заемат плоска скала и остават на нея през по-голямата част от деня.

Вземете късния ферибот обратно, ако можете да го направите. Островът се отдалечава зад лодката, светлините в дървените къщи светват и шумът на града се връща постепенно през водата. В продължение на няколко часа бяхте някъде без движение, което е необичайно да се каже за която и да е част на Истанбул. Застанете на кърмата и наблюдавайте следата. Силуетът напред става все по-ярък. Скоро ще чуете първия автомобилен клаксон.