Insulele Prinților

Coborâți din feribot și ascultați ce lipsește. Nu se aud claxoane de mașină. Niciun motor care se îndepărtează de o intersecție. Auziți sonerii de bicicletă, un pescăruș, scârțâitul subțire al unui mic vehicul electric și câteva sute de pantofi pe un chei de piatră. Apoi mirosul ajunge la dumneavoastră și este de pin - rășină fierbinte din pădurea de pe dealul de deasupra portului, amestecată cu apă de mare și pește prăjit. Umerii vă lasă un centimetru fără să fiți întrebați.

Acestea sunt Insulele Prinților, cunoscute în turcă pur și simplu sub numele de Adalar, ceea ce înseamnă insulele. Nouă dintre ele se află în Marea Marmara, în largul părții asiatice a Istanbulului, iar patru primesc feriboturi regulate de pasageri. Büyükada este cea mai mare. Heybeliada, Burgazada și Kınalıada sunt mai mici și mai liniștite, aproximativ în această ordine. Traversarea durează între una și două ore, în funcție de locul unde vă îmbarcați și de barca pe care reușiți să o prindeți. Stați pe partea dreaptă ieșind pentru o vedere mai bună asupra coastei. Bărcile se umplu repede în weekendurile de vară, iar oamenii stau la coadă pe chei cu mult înainte de plecare.

Numele nu este decorativ. Sub stăpânirea bizantină, aceste insule au servit drept loc de exil pentru membrii familiei imperiale. Un împărat detronat, o împărăteasă incomodă, un frate cu pretenții la tron - oricare dintre ei putea fi trimis aici și obligat să intre într-o mănăstire. Aceasta îndepărta un rival fără a-l ucide și îl ținea suficient de aproape pentru a-l putea privi. Insulele funcționau ca o închisoare confortabilă cu vedere la mare.

Mașinile private au fost mult timp interzise aici, iar această regulă modelează totul. Timp de generații, transportul a fost faytonul, o trăsură trasă de cai, iar sunetul copitelor pe drum făcea parte din vizită. Aceasta s-a încheiat în 2020. După ce boala s-a răspândit printre cai și în urma unei lungi campanii publice privind tratamentul lor, trăsurile au fost retrase și înlocuite cu vehicule electrice. Unor vizitatori le este dor de cai. Caii, per total, se simt mai bine acum.

Așa că mergi pe jos, închiriezi o bicicletă sau iei unul dintre micile autobuze electrice care fac o buclă în jurul insulei. O bicicletă este cea mai bună alegere pe Büyükada dacă picioarele tale sunt de acord, pentru că dealurile sunt dealuri adevărate. Și scutere electrice sunt disponibile pe alocuri. Indiferent ce folosiți, drumurile sunt înguste, suprafața este neuniformă pe porțiuni și nimic nu se mișcă repede. Traficul de aici este reglat mai degrabă prin politețe decât prin semnalizare.

Urcând din port, încep casele. Vile din lemn vopsite în culori palide, cu balcoane sculptate, lucrări la streașină și grădini pline de smochine și mimoze. Majoritatea au fost construite în secolul al XIX-lea, când familii grecești, armene, evreiești și levantine din oraș și-au ridicat aici case de vară pentru a scăpa de căldură. Multe sunt frumos întreținute. Altele stau închise în spatele unor porți ruginite, cu obloanele închise, cu un copac care crește prin verandă.

Pe vârful unui deal de pe Büyükada se află o clădire enormă din lemn, cu mai multe etaje din lemn gri, cu rânduri de ferestre goale. O companie franceză a transformat-o în hotel și cazinou, iar permisiunea de a o deschide a fost refuzată. Comunitatea ortodoxă greacă a cumpărat clădirea și a administrat-o ca orfelinat timp de decenii, până când a fost închisă în anii 1960. De atunci a rămas goală. Oamenii o numesc adesea cea mai mare clădire din lemn din Europa, iar sub semnul ei, această afirmație pare plauzibilă.

Büyükada deține și o notă de subsol în politica secolului al XX-lea. După expulzarea sa din Uniunea Sovietică, Leon Troțki a locuit pe această insulă timp de aproximativ patru ani, începând cu 1929. Aici și-a scris istoria revoluției ruse, a mers la pescuit cu un barcagiu local și a primit un flux constant de vizitatori străini. Casa pe care a folosit-o stă abandonată pe o alee din spatele drumului principal. Nimeni de la terminalul de feribot nu o va menționa. Întrebați un rezident și vă va arăta.

Lângă vârful celui mai înalt deal de pe Büyükada există o mică biserică dedicată Sfântului Gheorghe. De două ori pe an, mii de oameni urcă pe poteca abruptă până la ea. Mulți desfășoară o bobină de ață în timp ce merg, așezând-o pe pământ pe tot parcursul drumului și își pun o dorință când ajung în vârf. Mulțimea este formată din creștini și musulmani la un loc. Nimeni nu a scris regulile acestui ritual. Toată lumea pur și simplu le cunoaște.

Luați o barcă cu o oprire mai departe până la Heybeliada și ritmul scade din nou. O școală navală ocupă țărmul de lângă dig. Pe unul dintre dealuri se află școala teologică din Halki, care a pregătit preoți ortodocși timp de mai bine de un secol. A fost închisă prin lege în 1971 și nu a mai fost permisă redeschiderea, deși clădirile și biblioteca sunt menținute pregătite. Viitorul său este încă discutat în conversațiile diplomatice dintre guverne.

Pădurile de pini acoperă cea mai mare parte a terenului înalt, iar vara mirosul de rășină devine suficient de puternic pentru a fi gustat. Acest lucru face, de asemenea, din foc un pericol serios, iar una dintre insule a pierdut o suprafață mare de pădure din cauza unui incendiu în ultimii ani. Există plaje mici și cluburi de înot construite pe stânci, majoritatea percepând o taxă pentru un șezlong și un duș. Apa este mai rece decât pare și mai limpede decât te-ai aștepta lângă un oraș de această dimensiune. Înotătorii obișnuiți sosesc devreme, revendică o stâncă plată și stau pe ea cea mai mare parte a zilei.

Luați feribotul târziu înapoi dacă puteți. Insula se îndepărtează în spatele bărcii, luminile se aprind în casele de lemn, iar zgomotul orașului revine treptat peste apă. Timp de câteva ore ai fost undeva fără trafic, ceea ce este un lucru neobișnuit de spus în orice parte a Istanbulului. Stai la pupa și privește urmele. Orizontul din față devine din ce în ce mai luminos. Vei auzi în curând primul claxon de mașină.