இளவரசர்களின் தீவுகள்

படகிலிருந்து இறங்கி, என்ன இல்லை என்பதைக் கவனியுங்கள். கார் ஹாரன்கள் இல்லை. சந்திப்பிலிருந்து புறப்படும் என்ஜின்களின் சத்தம் இல்லை. மிதிவண்டி மணிகளின் ஓசை, ஒரு கடற்பறவை, ஒரு சிறிய மின்சார வாகனத்தின் மெல்லிய ரீங்காரம், மற்றும் ஒரு கல் துறைமுகத்தில் கிடக்கும் சில நூறு காலணிகளின் ஓசை ஆகியவற்றை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். பிறகு அந்த வாசனை உங்களை வந்தடைகிறது, அது பைன் மரம் — துறைமுகத்திற்கு மேலே உள்ள குன்றின் காடுகளிலிருந்து வரும் சூடான பிசின், கடல் நீர் மற்றும் பொரிக்கும் மீன்களுடன் கலந்த வாசனை. கேட்காமலேயே உங்கள் தோள்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் தாழ்கின்றன.

இவை இளவரசர்களின் தீவுகள், துருக்கிய மொழியில் வெறுமனே 'அடலார்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன, இதன் பொருள் 'தீவுகள்'. அவற்றில் ஒன்பது, இஸ்தான்புல்லின் ஆசியப் பகுதிக்கு அப்பால், மர்மாரா கடலில் அமைந்துள்ளன, மேலும் நான்கு தீவுகளுக்கு வழக்கமான பயணிகள் படகுகள் இயக்கப்படுகின்றன. பியூகாடா மிகப்பெரியது. ஹெய்பெலியாடா, புர்காசாடா மற்றும் கினாலியாடா ஆகியவை ஏறக்குறைய அதே வரிசையில் சிறியதாகவும் அமைதியாகவும் உள்ளன. நீங்கள் எந்தப் படகில் ஏறுகிறீர்கள் மற்றும் எந்தப் படகைப் பிடிக்கிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து, இந்தப் பயணத்திற்கு ஒன்று முதல் இரண்டு மணி நேரம் வரை ஆகும். கடற்கரையின் சிறந்த காட்சியைக் காண, வெளியே செல்லும் வழியில் வலதுபுறம் அமருங்கள். கோடைக்கால வார இறுதி நாட்களில் படகுகள் விரைவாக நிரம்பிவிடுகின்றன, மேலும் மக்கள் புறப்படுவதற்கு நீண்ட நேரத்திற்கு முன்பே துறைமுகத்தில் வரிசையில் நிற்கிறார்கள்.

இந்தப் பெயர் அலங்காரத்திற்காக வைக்கப்பட்டதல்ல. பைசாந்திய ஆட்சியின் கீழ், இந்தத் தீவுகள் அரச குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான நாடுகடத்தல் இடமாகச் செயல்பட்டன. பதவியிழந்த பேரரசர், தகாத பேரரசி, அரியணைக்கு உரிமை கோரும் சகோதரர் — இவர்களில் யார் வேண்டுமானாலும் இங்கு அனுப்பப்பட்டு, ஒரு மடாலயத்தில் சேருமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படலாம். அது ஒரு போட்டியாளரைக் கொல்லாமல் அகற்றியது, மேலும் அவரைக் கண்காணிக்கும் அளவுக்கு அருகிலேயே வைத்திருந்தது. இந்தத் தீவுகள் கடல் காட்சியுடன் கூடிய ஒரு வசதியான சிறைச்சாலையாகச் செயல்பட்டன.

இங்கு தனியார் கார்கள் நீண்ட காலமாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும் அந்த ஒரு விதி மற்ற எல்லாவற்றையும் வடிவமைக்கிறது. பல தலைமுறைகளாக, குதிரை வண்டியான ஃபேட்டன் தான் இங்குப் போக்குவரத்தாக இருந்தது, மேலும் சாலையில் குதிரைக் குளம்புகளின் ஓசை இந்தப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. அது 2020-ல் முடிவுக்கு வந்தது. குதிரைகளிடையே நோய் பரவியதைத் தொடர்ந்து, அவற்றின் பராமரிப்பு குறித்த நீண்டகால பொதுப் பிரச்சாரத்தைத் தொடர்ந்து, அந்த வண்டிகள் திரும்பப் பெறப்பட்டு, மின்சார வாகனங்களால் மாற்றப்பட்டன. சில பார்வையாளர்கள் குதிரைகளை இழந்து வாடுகின்றனர். ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், குதிரைகள் இப்போது சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன.

எனவே நீங்கள் நடக்கலாம், அல்லது ஒரு மிதிவண்டியை வாடகைக்கு எடுக்கலாம், அல்லது தீவைச் சுற்றி வட்டமிடும் சிறிய மின்சாரப் பேருந்துகளில் ஒன்றில் பயணிக்கலாம். உங்கள் கால்கள் ஒத்துழைத்தால், பியூகாடாவில் மிதிவண்டியே சிறந்த தேர்வாகும், ஏனெனில் இங்குள்ள குன்றுகள் உண்மையான குன்றுகளாகும். சில இடங்களில் மின்சார ஸ்கூட்டர்களும் கிடைக்கின்றன. நீங்கள் எதைப் பயன்படுத்தினாலும், சாலைகள் குறுகலாகவும், சில இடங்களில் தரைப்பரப்பு சீரற்றதாகவும் இருக்கிறது, மேலும் எதுவும் வேகமாகச் செல்லாது. இங்கு போக்குவரத்து, சைகைகளால் அல்லாமல் மரியாதையின் மூலமே தீர்க்கப்படுகிறது.

துறைமுகத்திலிருந்து மேலே நடந்து சென்றால் வீடுகள் தென்படுகின்றன. வெளிர் நிறங்களில் வர்ணம் பூசப்பட்ட மர மாளிகைகள், செதுக்கப்பட்ட பால்கனிகள், கூரையின் கீழ் உள்ள வேலைப்பாடுகள், மற்றும் அத்தி, மிமோசா பூக்கள் நிறைந்த தோட்டங்கள். இவற்றில் பெரும்பாலானவை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டவை. அப்போது, நகரத்தைச் சேர்ந்த கிரேக்க, ஆர்மீனிய, யூத மற்றும் லெவண்டைன் குடும்பங்கள் வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க இங்கு கோடைக்கால வீடுகளைக் கட்டின. அவற்றில் பல அழகாகப் பராமரிக்கப்படுகின்றன. மற்றவை துருப்பிடித்த வாயில்களுக்குப் பின்னால், கதவுகள் மூடப்பட்ட நிலையில், வராந்தா வழியாக ஒரு மரம் வளர்ந்தபடி இருக்கின்றன.

பியூகாடா தீவின் ஒரு குன்றின் உச்சியில், பல மாடிகளைக் கொண்ட, சாம்பல் நிற மரத்தாலான ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டிடம் நிற்கிறது; அதன் ஜன்னல் வரிசைகள் காலியாக உள்ளன. ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம் அதை ஒரு தங்கும் விடுதியாகவும் சூதாட்ட விடுதியாகவும் கட்டியது, ஆனால் அதைத் திறப்பதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. கிரேக்க ஆர்த்தடாக்ஸ் சமூகம் அந்தக் கட்டிடத்தை வாங்கி, 1960-களில் மூடப்படும் வரை பல தசாப்தங்களாக அதை ஒரு அனாதை இல்லமாக நடத்தி வந்தது. அது அன்று முதல் காலியாகவே நிற்கிறது. மக்கள் இதை ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய மரக் கட்டிடம் என்று அடிக்கடி அழைக்கிறார்கள், மேலும் அதன் அடிப்படையில் அந்தக் கூற்று நம்பத்தகுந்ததாகவே தோன்றுகிறது.

இருபதாம் நூற்றாண்டு அரசியலிலும் பியூகாடா ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. சோவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு, லியோன் டிராட்ஸ்கி 1929 முதல் சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் இந்தத் தீவில் வசித்தார். அவர் தனது ரஷ்யப் புரட்சியின் வரலாற்றை இங்கே எழுதினார், ஒரு உள்ளூர் படகோட்டியுடன் மீன்பிடிக்கச் சென்றார், மேலும் தொடர்ச்சியாக வெளிநாட்டுப் பார்வையாளர்களைப் பெற்றார். அவர் பயன்படுத்திய வீடு, பிரதான சாலைக்குப் பின்னால் உள்ள ஒரு சந்தில் பாழடைந்த நிலையில் நிற்கிறது. படகுத் துறையில் யாரும் அதைப் பற்றிக் குறிப்பிட மாட்டார்கள். ஒரு குடியிருப்பாளரிடம் கேட்டால், அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுவார்கள்.

பியூகாடாவில் உள்ள மிக உயரமான குன்றின் உச்சிக்கு அருகில், புனித ஜார்ஜுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய தேவாலயம் உள்ளது. ஆண்டுக்கு இருமுறை, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதன் செங்குத்தான பாதையில் ஏறிச் செல்கின்றனர். பலர் நடந்து செல்லும்போதே ஒரு நூல் சுருளை அவிழ்த்து, அதை வழி நெடுகிலும் தரையில் விரித்து வைத்து, உச்சியை அடைந்ததும் ஒரு வேண்டுதலை வேண்டிக்கொள்கிறார்கள். அங்கு கூடியிருக்கும் கூட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். இந்தச் சடங்கின் விதிகளை யாரும் எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதி வைக்கவில்லை. அவை அனைவருக்கும் இயல்பாகவே தெரியும்.

ஒரு படகில் மேலும் ஒரு நிறுத்தம் பயணித்து ஹெய்பெலியாடாவை அடைந்தால், வேகம் மீண்டும் குறைகிறது. படகுத்துறைக்கு அருகிலுள்ள கடற்கரையில் ஒரு கடற்படைப் பள்ளி அமைந்துள்ளது. குன்றுகளில் ஒன்றில், ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக ஆர்த்தடாக்ஸ் பாதிரியார்களுக்குப் பயிற்சி அளித்த ஹால்கி இறையியல் பள்ளி நிற்கிறது. அது 1971-ல் சட்டப்படி மூடப்பட்டது, அதன் கட்டிடங்களும் நூலகமும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், மீண்டும் திறக்க ஒருபோதும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அதன் எதிர்காலம் குறித்த பேச்சு அரசாங்கங்களுக்கு இடையேயான ராஜதந்திர உரையாடல்களில் இன்றும் எழுகிறது.

அந்த உயரமான நிலப்பரப்பின் பெரும்பகுதியை பைன் மரக்காடுகள் மூடியுள்ளன, கோடைக்காலத்தில் அதன் பிசின் மணம் சுவைக்கும் அளவுக்கு வலுவாக வளர்கிறது. அது தீயையும் ஒரு தீவிரமான ஆபத்தாக ஆக்குகிறது, மேலும் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஒரு தீவிபத்தில் தீவுகளில் ஒன்றின் பெரும் பகுதி காடு அழிந்தது. பாறைகளின் மீது சிறிய கடற்கரைகளும் நீச்சல் கிளப்புகளும் கட்டப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் பெரும்பாலானவை வெயில் காய்வதற்கும் குளிப்பதற்கும் கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. தண்ணீர் பார்ப்பதற்குத் தோன்றுவதை விடக் குளிராகவும், இந்த அளவுள்ள ஒரு நகரத்தின் அருகே நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை விடத் தெளிவாகவும் இருக்கிறது. வழக்கமாக நீந்துபவர்கள் அதிகாலையிலேயே வந்து, ஒரு தட்டையான பாறையைத் தேர்ந்தெடுத்து, நாளின் பெரும்பகுதி அங்கேயே தங்கிவிடுகிறார்கள்.

முடிந்தால், தாமதமான படகில் திரும்பிச் செல்லுங்கள். படகின் பின்னால் தீவு மெதுவாக விலகிச் செல்கிறது, மர வீடுகளில் விளக்குகள் எரிகின்றன, மேலும் நகரத்தின் இரைச்சல் நீரின் குறுக்கே படிப்படியாகத் திரும்புகிறது. சில மணிநேரங்களுக்கு நீங்கள் போக்குவரத்து இல்லாத ஓர் இடத்தில் இருந்தீர்கள், இது இஸ்தான்புல்லின் எந்தப் பகுதியைப் பற்றியும் சொல்வதற்கு ஒரு அசாதாரணமான விஷயமாகும். படகின் பின்புறத்தில் நின்று அதன் அலைகளைப் பாருங்கள். முன்னால் உள்ள வானம் பிரகாசமாகிக்கொண்டே இருக்கிறது. விரைவில் முதல் கார் ஹாரனின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்பீர்கள்.