प्रिंसेस आइलैंड्स

फेरी से उतरें और उस चीज़ को महसूस करें जो गायब है। न तो कारों के हॉर्न हैं, न ही जंक्शन से निकलते इंजनों की आवाज़। आपको साइकिल की घंटियाँ, एक सीगल, एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी की हल्की सी आवाज़ और पत्थर के घाट पर सैकड़ों जूतों की आहट सुनाई देगी। फिर एक खास खुशबू आप तक पहुँचती है, और वह है चीड़ की - बंदरगाह के ऊपर पहाड़ी पर स्थित जंगलों से निकलती गर्म राल, जो समुद्री पानी और तली हुई मछली की गंध में मिली हुई है। बिना कहे ही आपके कंधे एक सेंटीमीटर झुक जाते हैं।

ये राजकुमारों के द्वीप हैं, जिन्हें तुर्की भाषा में केवल 'अडालर' कहा जाता है, जिसका अर्थ है द्वीप। इनमें से नौ द्वीप इस्तांबुल के एशियाई तट से दूर, मरमारा सागर में स्थित हैं, और चार द्वीपों पर नियमित यात्री फेरी चलती हैं। बुयुकाडा सबसे बड़ा द्वीप है। हेयबेलियाडा, बर्गज़ाडा और किनालियाडा लगभग इसी क्रम में छोटे और शांत द्वीप हैं। यात्रा में एक से दो घंटे लगते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से चढ़ते हैं और आपको कौन सी नाव मिलती है। तट का बेहतर नज़ारा देखने के लिए दाईं ओर बैठें। गर्मी के सप्ताहांतों में नावें जल्दी भर जाती हैं, और लोग प्रस्थान से बहुत पहले घाट पर कतार में लग जाते हैं।

यह नाम महज़ दिखावटी नहीं है। बीजान्टिन शासन के तहत ये द्वीप शाही परिवार के सदस्यों के लिए निर्वासन स्थल के रूप में कार्य करते थे। अपदस्थ सम्राट, असुविधाजनक महारानी, सिंहासन पर दावा करने वाला भाई - इनमें से किसी को भी यहाँ भेजा जा सकता था और मठ में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता था। इससे प्रतिद्वंद्वी को मारे बिना ही दूर कर दिया जाता था, और उसे इतनी नज़दीक रखा जाता था कि उस पर नज़र रखी जा सके। ये द्वीप समुद्र के नज़ारे के साथ एक आरामदायक जेल की तरह काम करते थे।

यहाँ निजी कारों पर लंबे समय से प्रतिबंध है, और यही एक नियम बाकी सब कुछ निर्धारित करता है। पीढ़ियों से परिवहन का साधन घोड़े से खींची जाने वाली बग्घी, फेयटन थी, और सड़क पर घोड़ों के खुरों की आवाज़ यात्रा का एक अभिन्न अंग थी। यह 2020 में समाप्त हो गया। घोड़ों में बीमारी फैलने के बाद, और उनके साथ होने वाले व्यवहार के बारे में एक लंबे जन अभियान के बाद, बग्घियों को हटा दिया गया और उनकी जगह बिजली के वाहनों को लाया गया। कुछ पर्यटक घोड़ों को याद करते हैं। कुल मिलाकर, घोड़ों की स्थिति अब बेहतर है।

तो आप पैदल चलें, साइकिल किराए पर लें, या द्वीप के चारों ओर चक्कर लगाने वाली छोटी इलेक्ट्रिक बसों में से किसी एक में सवार हो जाएं। अगर आपके पैर साथ देते हैं, तो बुयुकाडा में साइकिल सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ पहाड़ सचमुच पहाड़ हैं। कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी उपलब्ध हैं। आप जो भी इस्तेमाल करें, सड़कें संकरी हैं, सतह जगह-जगह से उबड़-खाबड़ है, और कुछ भी तेज़ी से नहीं चलता। यहाँ यातायात संकेतों के बजाय शिष्टाचार से नियंत्रित होता है।

बंदरगाह से ऊपर की ओर चलें तो घर दिखने लगते हैं। हल्के रंगों में रंगे लकड़ी के विला, नक्काशीदार बालकनियाँ, छज्जों के नीचे जाली का काम, और अंजीर और मिमोसा से भरे बगीचे। इनमें से अधिकांश उन्नीसवीं शताब्दी में बनाए गए थे, जब शहर के ग्रीक, अर्मेनियाई, यहूदी और लेवेंटाइन परिवारों ने गर्मी से बचने के लिए यहाँ ग्रीष्मकालीन घर बनाए थे। कई घर खूबसूरती से रखे गए हैं। अन्य जंग लगे दरवाजों के पीछे बंद पड़े हैं, खिड़कियों पर शटर लगे हैं, और बरामदे से एक पेड़ उग रहा है।

बुयुकाडा की एक पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल लकड़ी की इमारत खड़ी है, जो कई मंजिलों तक फैली हुई है और इसमें खाली खिड़कियों की कतारें हैं। एक फ्रांसीसी कंपनी ने इसे होटल और कैसीनो के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे खोलने की अनुमति नहीं मिली। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स समुदाय ने इस इमारत को खरीद लिया और दशकों तक इसे अनाथालय के रूप में चलाया, जब तक कि 1960 के दशक में इसे बंद नहीं कर दिया गया। तब से यह इमारत खाली पड़ी है। लोग अक्सर इसे यूरोप की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत कहते हैं, और इस दावे में सच्चाई भी झलकती है।

बीसवीं सदी की राजनीति में बुयुकाडा का एक विशेष स्थान है। सोवियत संघ से निष्कासन के बाद, लियोन ट्रॉट्स्की 1929 से लगभग चार वर्षों तक इस द्वीप पर रहे। उन्होंने यहीं रूसी क्रांति का इतिहास लिखा, एक स्थानीय नाविक के साथ मछली पकड़ने गए और लगातार विदेशी आगंतुकों से मिलते रहे। उनका घर मुख्य सड़क के पीछे एक गली में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में खड़ा है। फेरी टर्मिनल पर कोई भी इसका जिक्र नहीं करता। किसी निवासी से पूछें तो वे आपको इशारा करके बता देंगे।

बुयुकाडा की सबसे ऊँची पहाड़ी की चोटी के पास संत जॉर्ज को समर्पित एक छोटा चर्च है। साल में दो बार, हजारों लोग इस तक पहुँचने के लिए खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ते हैं। कई लोग चलते-चलते धागे की चरखी खोलते जाते हैं, उसे पूरे रास्ते ज़मीन पर बिछाते जाते हैं, और चोटी पर पहुँचकर मनोकामना करते हैं। भीड़ में ईसाई और मुसलमान दोनों होते हैं। इस अनुष्ठान के नियम किसी ने लिखे नहीं हैं। हर कोई इन्हें जानता है।

एक और पड़ाव आगे हेयबेलियाडा तक नाव से जाने पर गति फिर से धीमी हो जाती है। घाट के पास तटरेखा पर एक नौसेना विद्यालय स्थित है। एक पहाड़ी पर हाल्की का धर्मशास्त्र विद्यालय है, जिसने एक सदी से अधिक समय तक ऑर्थोडॉक्स पुजारियों को प्रशिक्षित किया। इसे 1971 में कानून द्वारा बंद कर दिया गया था और इसे फिर से खोलने की अनुमति कभी नहीं दी गई, हालाँकि इमारतें और पुस्तकालय तैयार रखे गए हैं। इसका भविष्य अभी भी सरकारों के बीच राजनयिक वार्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ऊँची पहाड़ियों का अधिकांश भाग चीड़ के जंगलों से ढका हुआ है, और गर्मियों में राल की गंध इतनी तेज़ हो जाती है कि उसे महसूस किया जा सकता है। इससे आग लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, और हाल के वर्षों में एक द्वीप पर लगी आग में जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। चट्टानों पर छोटे-छोटे बीच और स्विमिंग क्लब बने हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सनबेड और शॉवर के लिए शुल्क लेते हैं। पानी देखने में जितना ठंडा लगता है, उससे कहीं ज्यादा साफ है, और इस आकार के शहर के हिसाब से तो यह उम्मीद से भी ज्यादा स्वच्छ है। नियमित तैराक सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं, एक समतल चट्टान पर कब्जा कर लेते हैं और दिन भर वहीं तैरते रहते हैं।

अगर संभव हो तो देर से चलने वाली फेरी से वापस लौटें। नाव के पीछे द्वीप धीरे-धीरे गायब होता जाता है, लकड़ी के घरों में बत्तियाँ जलने लगती हैं, और पानी के उस पार से शहर का शोर धीरे-धीरे सुनाई देने लगता है। कुछ घंटों के लिए आप ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होता, जो इस्तांबुल के किसी भी हिस्से के लिए कहना एक असामान्य बात है। नाव के पिछले हिस्से में खड़े होकर लहरों को देखें। सामने का क्षितिज और भी उज्ज्वल होता जाता है। जल्द ही आपको पहली कार का हॉर्न सुनाई देगा।