Արքայազնների կղզիներ

Իջեք լաստանավից և լսեք, թե ինչ է պակասում։ Մեքենաների ազդանշաններ չկան։ Խաչմերուկից շարժիչներ չեն շարժվում։ Դուք լսում եք հեծանիվի զանգեր, որոր, փոքր էլեկտրական մեքենայի բարակ սուլոց և մի քանի հարյուր կոշիկ քարե նավամատույցի վրա։ Հետո հոտը հասնում է ձեզ, և դա սոճի է՝ նավահանգստի վերևում գտնվող բլրի վրա գտնվող անտառի տաք խեժ, խառնված ծովի ջրի և տապակած ձկան հետ։ Ձեր ուսերը մեկ սանտիմետր են իջնում առանց հարցնելու։

Սրանք Արքայազնների կղզիներն են, որոնք թուրքերենում հայտնի են պարզապես որպես Ադալար, ինչը նշանակում է կղզիներ։ Դրանցից ինը գտնվում են Մարմարա ծովում՝ Ստամբուլի ասիական կողմում, և չորսը ընդունում են կանոնավոր ուղևորատար լաստանավեր։ Բյույուքադան ամենամեծն է։ Հեյբելիադան, Բուրգազադան և Քընալիադան ավելի փոքր և ավելի հանգիստ են մոտավորապես այդ հերթականությամբ։ Անցումը տևում է մեկից երկու ժամ՝ կախված նրանից, թե որտեղ եք նստում և որ նավով եք կարողանում բռնել։ Նստեք աջ կողմում՝ դուրս գալով ափի ավելի լավ տեսարանից։ Ամառային հանգստյան օրերին նավերը արագ լցվում են, և մարդիկ հերթ են կանգնում նավամատույցում մեկնելուց շատ առաջ։

Անունը դեկորատիվ չէ։ Բյուզանդական տիրապետության ժամանակ այս կղզիները ծառայում էին որպես կայսերական ընտանիքի անդամների աքսորի վայր։ Գահընկեց արված կայսր, անհարմար կայսրուհի, գահին հավակնող եղբայր՝ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող էր այստեղ ուղարկվել և պահանջվել մտնել վանք։ Այն հեռացնում էր մրցակցին՝ առանց նրան սպանելու, և նրան բավականաչափ մոտ էր պահում դիտելու համար։ Կղզիները ծառայում էին որպես հարմարավետ բանտ՝ ծովի տեսարանով։

Մասնավոր մեքենաները վաղուց արգելված են այստեղ, և այդ մեկ կանոնը ձևավորում է մնացած ամեն ինչ։ Սերունդներ շարունակ տրանսպորտը ֆայտոնն էր՝ ձիաքարշ կառքը, և ճանապարհին սմբակների ձայնը այցելության մի մասն էր։ Այն ավարտվեց 2020 թվականին։ Ձիերի շրջանում հիվանդության տարածումից և նրանց բուժման վերաբերյալ երկարատև հանրային արշավից հետո կառքերը հանվեցին և փոխարինվեցին էլեկտրական մեքենաներով։ Որոշ այցելուներ կարոտում են ձիերին։ Ձիերը, ընդհանուր առմամբ, հիմա ավելի լավ են զգում։

Այսպիսով, դուք քայլում եք, կամ վարձակալում եք հեծանիվ, կամ նստում եք կղզու շուրջը պտտվող փոքր էլեկտրական ավտոբուսներից մեկում։ Հեծանիվը լավագույն ընտրությունն է Բյույուքադայում, եթե ձեր ոտքերը համաձայն են, քանի որ բլուրները իսկական բլուրներ են։ Էլեկտրական սկուտերներ նույնպես հասանելի են որոշ տեղերում: Ինչ էլ որ օգտագործեք, ճանապարհները նեղ են, մակերեսը՝ անկանոն հատվածներում, և ոչինչ արագ չի շարժվում: Այստեղ երթևեկությունը կարգավորվում է քաղաքավարությամբ, այլ ոչ թե ազդանշաններով:

Նավահանգստից բարձրանալով, սկսվում են տները: Փայտե առանձնատներ՝ ներկված բաց գույներով, փորագրված պատշգամբներով, քիվերի տակ գտնվող ճաղավանդակներով և թզենիներով ու միմոզաներով լի այգիներով: Դրանց մեծ մասը կառուցվել է տասնիններորդ դարում, երբ քաղաքի հույն, հայ, հրեա և լևանտյան ընտանիքները այստեղ ամառանոցներ են կառուցել՝ շոգից խուսափելու համար: Շատերը գեղեցիկ պահպանված են: Մյուսները փակ են ժանգոտած դարպասների հետևում, փակ փեղկերով, իսկ պատշգամբում ծառ է աճում:

Բյույուքադայի բլրի գագաթին կանգնած է մի հսկայական փայտե շենք՝ մի քանի հարկ մոխրագույն փայտից՝ դատարկ պատուհանների շարքերով: Ֆրանսիական ընկերությունը այն վերածել է հյուրանոցի և խաղատան, և այն բացելու թույլտվությունը մերժվել է: Հույն ուղղափառ համայնքը գնել է շենքը և տասնամյակներ շարունակ այն որպես որբանոց է շահագործել, մինչև 1960-ականներին այն փակվել է: Այդ ժամանակվանից ի վեր այն դատարկ է: Մարդիկ հաճախ այն անվանում են Եվրոպայի ամենամեծ փայտե շինությունը, և դրա տակ այդ պնդումը թվում է հավանական։

Բյույուքադան նաև ծանոթագրություն ունի քսաներորդ դարի քաղաքականության մեջ։ Խորհրդային Միությունից վտարվելուց հետո Լև Տրոցկին այս կղզում ապրել է մոտ չորս տարի՝ սկսած 1929 թվականից։ Նա այստեղ գրել է Ռուսական հեղափոխության իր պատմությունը, ձկնորսություն է արել տեղացի նավավարի հետ և անընդհատ հոսք է ունեցել օտարերկրյա այցելուների։ Նրա օգտագործած տունը լքված է գլխավոր ճանապարհի հետևում գտնվող նրբանցքում։ Լաստանավային տերմինալում ոչ ոք չի հիշատակի այն։ Հարցրեք բնակչին, և նա կցույց տա։

Բյույուքադայի ամենաբարձր բլրի գագաթի մոտ կա մի փոքրիկ եկեղեցի՝ նվիրված Սուրբ Գևորգին։ Տարին երկու անգամ հազարավոր մարդիկ բարձրանում են այնտեղ բարձրացող զառիթափ արահետով։ Շատերը քայլելիս թելի կծիկ են փաթաթում, այն ամբողջ ճանապարհով փռելով գետնի վրա, և գագաթին հասնելուն պես ցանկություն են պահում։ Ժողովուրդը քրիստոնյա և մուսուլման է միասին։ Ոչ ոք չի գրել այս ծիսակատարության կանոնները։ Բոլորը պարզապես գիտեն դրանք։

Նավով մեկ կանգառով դեպի Հեյբելիադա իջնելը, և տեմպը կրկին կնվազի։ Նավամատույցի մոտ գտնվող ափամերձ գծում գտնվում է ռազմածովային դպրոցը։ Բլուրներից մեկի վրա է գտնվում Հալկիի աստվածաբանական դպրոցը, որը մեկ դարից ավելի է պատրաստել ուղղափառ քահանաներ։ Այն օրենքով փակվել է 1971 թվականին և երբեք թույլտվություն չի ստացել վերաբացվել, չնայած շենքերն ու գրադարանը պատրաստ են պահվում։ Դրա ապագան դեռևս քննարկվում է կառավարությունների միջև դիվանագիտական զրույցներում։

Սոճու անտառները ծածկում են բարձրադիր վայրերի մեծ մասը, և ամռանը խեժի հոտը բավականաչափ ուժեղ է դառնում։ Սա նաև հրդեհը լուրջ վտանգ է դարձնում, և կղզիներից մեկը վերջին տարիներին կորցրել է անտառի մեծ տարածք հրդեհի պատճառով։ Կան փոքր լողափեր և լողի ակումբներ, որոնք կառուցված են ժայռերի վրա, որոնց մեծ մասը վճար է գանձում արևայրուքի մահճակալի և ցնցուղի համար։ Ջուրն ավելի սառը է, քան թվում է, և ավելի մաքուր, քան կարող եք ակնկալել այս չափի քաղաքի կողքին։ Սովորական լողորդները վաղ են ժամանում, վերցնում են հարթ ժայռ և մնում դրա վրա օրվա մեծ մասը։

Եթե կարողանաք, վերադարձեք ուշացած լաստանավով։ Կղզին սահում է նավակի ետևից, լույսերը վառվում են փայտե տներում, և քաղաքի աղմուկը աստիճանաբար վերադառնում է ջրի վրայով։ Մի քանի ժամ դուք գտնվել եք երթևեկությունից զուրկ մի վայրում, ինչը անսովոր է Ստամբուլի որևէ հատվածի համար։ Կանգնեք նավի ետևի մասում և դիտեք հետքը։ Առջևի երկնաքերը գնալով պայծառանում է։ Շուտով կլսեք առաջին մեքենայի ազդանշանը։