პრინცების კუნძულები

გადმოდით ბორნიდან და მოუსმინეთ, რა აკლია. არც მანქანის სიგნალები ისმის. არც ძრავები მოძრაობენ გზაჯვარედინიდან. გესმით ველოსიპედის ზარები, თოლიას ხმა, პატარა ელექტრომობილის თხელი ჭრიალი და რამდენიმე ასეული ფეხსაცმელი ქვის ნავმისადგომზე. შემდეგ სუნი თქვენამდე აღწევს და ეს არის ფიჭვი - ცხელი ფისი ნავსადგურის ზემოთ მდებარე გორაკზე მდებარე ტყიდან, შერეული ზღვის წყალთან და შემწვარ თევზთან. მხრები სანტიმეტრით ჩამოგეშლებათ კითხვის გარეშე.

ეს არის პრინცის კუნძულები, რომლებიც თურქულად უბრალოდ ადალარია, რაც კუნძულებს ნიშნავს. ცხრა მათგანი მდებარეობს მარმარილოს ზღვაში, სტამბოლის აზიურ მხარესთან და ოთხი რეგულარულად იღებს სამგზავრო ბორნებს. ბუიუკადა ყველაზე დიდია. ჰეიბელიადა, ბურგაზადა და კინალიადა უფრო პატარა და მშვიდია დაახლოებით ამ თანმიმდევრობით. გადაკვეთა ერთიდან ორ საათამდე გრძელდება, იმისდა მიხედვით, თუ სად აჯდებით და რომელ ნავზე მოახერხებთ დაჭერას. დაჯექით მარჯვენა მხარეს, რომ გახვიდეთ სანაპიროზე უკეთესი ხედით. ზაფხულის შაბათ-კვირას ნავები სწრაფად ივსება და ხალხი ნავმისადგომზე რიგში დგას გამგზავრებამდე დიდი ხნით ადრე.

სახელი დეკორატიული არ არის. ბიზანტიური მმართველობის დროს ეს კუნძულები საიმპერატორო ოჯახის წევრების გადასახლების ადგილს წარმოადგენდა. გადაყენებული იმპერატორი, მოუხერხებელი იმპერატრიცა, ძმა, რომელსაც ტახტზე პრეტენზია ჰქონდა - ნებისმიერი მათგანი შეიძლებოდა აქ გაგზავნილიყო და მონასტერში შესულიყო. ეს მეტოქეს მოკვლის გარეშე აშორებდა და საკმარისად ახლოს ინახავდა, რომ ენახა. კუნძულები კომფორტულ ციხეს წარმოადგენდა ზღვის ხედით.

კერძო მანქანები აქ დიდი ხანია აკრძალულია და ეს ერთი წესი ყველაფერს განსაზღვრავს. თაობების განმავლობაში ტრანსპორტი იყო ფაიტონი, ცხენებით შებმული ეტლი, და გზაზე ჩლიქების ხმაური ვიზიტის ნაწილი იყო. ეს 2020 წელს დასრულდა. ცხენებში დაავადების გავრცელების და მათი მოპყრობის შესახებ ხანგრძლივი საზოგადოებრივი კამპანიის შემდეგ, ეტლები ამოიღეს და ელექტრომობილებით ჩაანაცვლეს. ზოგიერთ ვიზიტორს ცხენები ენატრება. ცხენები, საერთო ჯამში, ახლა უკეთ გრძნობენ თავს.

ასე რომ, თქვენ ფეხით დადიხართ, ქირაობთ ველოსიპედს, ან მგზავრობთ პატარა ელექტროავტობუსებით, რომლებიც კუნძულის გარშემო წრეზე მოძრაობენ. ველოსიპედი საუკეთესო არჩევანია ბუიუკადაზე, თუ თქვენი ფეხები ემთხვევა, რადგან ბორცვები ნამდვილი ბორცვებია. ელექტრო სკუტერებიც ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ადგილას. რასაც არ უნდა იყენებდეთ, გზები ვიწროა, ზედაპირი ნაწილებად არათანაბარია და არაფერი მოძრაობს სწრაფად. აქ მოძრაობა უფრო თავაზიანობით წესრიგდება, ვიდრე სიგნალებით.

ნავსადგურიდან ამოსვლისას სახლები იწყება. ხის ვილები, რომლებიც ღია ფერებშია შეღებილი, მოჩუქურთმებული აივნებით, სახურავის ქვეშ მოჩუქურთმებული ძელებით და ლეღვისა და მიმოზას ბაღებით სავსე ბაღებით. უმეტესობა მეცხრამეტე საუკუნეში აშენდა, როდესაც ქალაქის ბერძნულმა, სომხურმა, ებრაულმა და ლევანტურმა ოჯახებმა აქ საზაფხულო სახლები ააშენეს სიცხისგან თავის დასაღწევად. ბევრი მათგანი ლამაზადაა მოვლილი. სხვები ჟანგიანი ჭიშკრის მიღმაა დაკეტილი, დარაბებით, ვერანდაზე ხე იზრდება.

ბუიუკადას გორაკის წვერზე დგას უზარმაზარი ხის შენობა, რამდენიმე სართულიანი ნაცრისფერი ხისგან, ცარიელი ფანჯრების რიგებით. ფრანგულმა კომპანიამ ის სასტუმროდ და კაზინოდ განათავსა და მისი გახსნის ნებართვა არ მიიღეს. შენობა ბერძნულმა მართლმადიდებლურმა თემმა იყიდა და ათწლეულების განმავლობაში ბავშვთა სახლად მართავდა, სანამ 1960-იან წლებში არ დაიხურა. მას შემდეგ ის ცარიელია. ხალხი ხშირად მას ევროპაში ყველაზე დიდ ხის შენობას უწოდებს და მის ქვეშ ეს მტკიცება დამაჯერებლად ჟღერს.

ბუიუკადაში ასევე არის მეოცე საუკუნის პოლიტიკაში შესამჩნევი სქოლიო. საბჭოთა კავშირიდან გაძევების შემდეგ, ლევ ტროცკი ამ კუნძულზე დაახლოებით ოთხი წლის განმავლობაში ცხოვრობდა 1929 წლიდან. მან აქ დაწერა რუსეთის რევოლუციის ისტორია, ადგილობრივ მეზღვაურთან ერთად თევზაობდა და უცხოელი ვიზიტორების მუდმივი ნაკადი მიიღო. სახლი, რომელსაც ის იყენებდა, მთავარი გზის უკან, ჩიხში დგას. ბორნის ტერმინალში არავინ ახსენებს მას. ჰკითხეთ მაცხოვრებელს და ისინი მიუთითებენ.

ბუიუკადას ყველაზე მაღალი გორაკის მწვერვალთან ახლოს არის პატარა ეკლესია, რომელიც წმინდა გიორგის ეძღვნება. წელიწადში ორჯერ, ათასობით ადამიანი ადის ციცაბო ბილიკზე მისასვლელად. ბევრი სიარულის დროს ძაფის კოჭას ხსნის, მთელი გზის განმავლობაში მიწაზე აფენს და სურვილს იფიქრებდა, როდესაც მწვერვალს მიაღწევს. ხალხი ქრისტიანი და მუსლიმია. არავის დაუწერია ამ რიტუალის წესები. ყველამ უბრალოდ იცის ისინი.

ერთი გაჩერებით ჰეიბელიადაში ნავით ტემპი კვლავ დაეცემა. ნავმისადგომთან ახლოს, სანაპირო ზოლში საზღვაო სკოლა მდებარეობს. ერთ-ერთ ბორცვზე ჰალკის სასულიერო სკოლა დგას, რომელიც საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ამზადებდა მართლმადიდებელ მღვდლებს. ის კანონით 1971 წელს დაიხურა და მას ხელახლა გახსნის ნებართვა არასდროს მიეცა, თუმცა შენობები და ბიბლიოთეკა მზადყოფნაშია. მისი მომავალი კვლავ მთავრობებს შორის დიპლომატიური საუბრების თემაა.

ფიჭვნარი მაღალმთიანი ადგილების უმეტეს ნაწილს ფარავს და ზაფხულში ფისის სუნი იმდენად ძლიერია, რომ გემოც კი შეიძლება იგრძნოთ. ეს ასევე ხანძარს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის და ერთ-ერთმა კუნძულმა ბოლო წლებში ტყის დიდი ფართობი დაკარგა ხანძრის შედეგად. კლდეებზე პატარა პლაჟები და საცურაო კლუბებია აშენებული, რომელთა უმეტესობა საფასურს ითხოვს შეზლონგისა და შხაპისთვის. წყალი უფრო ცივია, ვიდრე ჩანს და უფრო სუფთა, ვიდრე ამ ზომის ქალაქის გვერდით მოელოდით. რეგულარული მოცურავეები ადრე ჩამოდიან, ბრტყელ კლდეს იკავებენ და დღის უმეტეს ნაწილს მასზე რჩებიან.

თუ შეძლებთ, გვიან ბორნით დაბრუნდით. კუნძული ნავის უკან სრიალებს, ხის სახლებში შუქები ინთება და ქალაქის ხმაური თანდათანობით ბრუნდება წყალზე. რამდენიმე საათის განმავლობაში ისეთ ადგილას იყავით, სადაც მოძრაობა არ იყო, რაც სტამბოლის არცერთ უბანში უჩვეულოა. დადექით ნავის უკანა მხარეს და უყურეთ კვალს. წინ ჰორიზონტი სულ უფრო და უფრო კაშკაშდება. მალე პირველი მანქანის სიგნალს გაიგონებთ.