প্রিন্সেস দ্বীপপুঞ্জ

ফেরি থেকে নেমে কান পেতে শুনুন কীসের অভাব। গাড়ির হর্ন নেই। কোনো সংযোগস্থল থেকে ইঞ্জিন বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ নেই। আপনি শুনতে পাবেন সাইকেলের ঘণ্টা, একটি গাঙচিল, একটি ছোট বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষীণ গুঞ্জন, আর পাথরের ঘাটে কয়েকশ জুতোর শব্দ। তারপর গন্ধটা আপনার নাকে এসে লাগে, আর সেটা হলো পাইন গাছের গন্ধ—বন্দরের উপরের পাহাড়ের জঙ্গল থেকে আসা গরম আঠা, যা সমুদ্রের জল আর ভাজা মাছের সাথে মিশে গেছে। কেউ না বলতেই আপনার কাঁধ দুটো এক সেন্টিমিটার ঝুলে যায়।

এগুলো হলো প্রিন্সেস আইল্যান্ডস, তুর্কি ভাষায় যা শুধু আদালার নামে পরিচিত, যার অর্থ দ্বীপপুঞ্জ। এর মধ্যে নয়টি দ্বীপ ইস্তাম্বুলের এশীয় অংশের কাছে মারমারা সাগরে অবস্থিত, এবং চারটি দ্বীপে নিয়মিত যাত্রীবাহী ফেরি চলাচল করে। বুয়ুকাদা হলো সবচেয়ে বড়। হেয়বেলিয়াদা, বুরগাজাদা এবং কিনালিয়াদা মোটামুটি এই ক্রমেই ছোট ও শান্ত। আপনি কোথা থেকে উঠছেন এবং কোন নৌকাটি ধরতে পারছেন তার উপর নির্ভর করে এই পারাপারে এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। উপকূলের ভালো দৃশ্য দেখার জন্য যাওয়ার সময় ডানদিকের আসনে বসুন। গ্রীষ্মের সপ্তাহান্তে নৌকাগুলো দ্রুত ভরে যায়, এবং যাত্রা শুরুর অনেক আগে থেকেই লোকেরা ঘাটে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করে।

এই নামটি কেবল কথার কথা নয়। বাইজেন্টাইন শাসনামলে এই দ্বীপগুলো রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য নির্বাসনের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একজন ক্ষমতাচ্যুত সম্রাট, একজন অসুবিধাজনক সম্রাজ্ঞী, সিংহাসনের দাবিদার কোনো ভাই — এদের যে কাউকেই এখানে পাঠিয়ে একটি মঠে প্রবেশ করতে বাধ্য করা যেত। এটি একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা না করেই সরিয়ে দিত, এবং তাকে নজর রাখার মতো যথেষ্ট কাছাকাছি রাখত। দ্বীপগুলো সমুদ্র-দৃশ্যসহ একটি আরামদায়ক কারাগার হিসেবে কাজ করত।

এখানে ব্যক্তিগত গাড়ি অনেক আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং এই একটি নিয়মই বাকি সবকিছুকে প্রভাবিত করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এখানকার পরিবহন ছিল ফায়টন, অর্থাৎ ঘোড়ায় টানা গাড়ি, এবং রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ ছিল এই ভ্রমণের একটি অংশ। ২০২০ সালে এর অবসান ঘটে। ঘোড়াগুলোর মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়ার পর এবং তাদের প্রতি আচরণের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ জনসচেতনতামূলক প্রচারণার ফলে, গাড়িগুলো তুলে নেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে বৈদ্যুতিক যান চালু করা হয়। কিছু পর্যটক ঘোড়াগুলোকে মিস করেন। তবে, সব মিলিয়ে, ঘোড়াগুলো এখন ভালো আছে।

তাই আপনি হেঁটে যেতে পারেন, বা একটি সাইকেল ভাড়া করতে পারেন, অথবা দ্বীপের চারপাশে চক্রাকারে চলাচলকারী ছোট বৈদ্যুতিক বাসগুলোর একটিতে চড়তে পারেন। আপনার পা যদি সায় দেয়, তবে বুয়ুকাদায় সাইকেলই সেরা পছন্দ, কারণ এখানকার পাহাড়গুলো সত্যিকারের পাহাড়। কিছু কিছু জায়গায় বৈদ্যুতিক স্কুটারও পাওয়া যায়। আপনি যা-ই ব্যবহার করুন না কেন, রাস্তাগুলো সরু, কিছু অংশে এর উপরিভাগ এবড়োখেবড়ো, এবং কোনো কিছুই দ্রুত চলে না। এখানকার যান চলাচল সংকেতের চেয়ে ভদ্রতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বন্দর থেকে হেঁটে ওপরে উঠলেই বাড়িঘর দেখা যেতে শুরু করে। হালকা রঙে রাঙানো কাঠের ভিলা, যেখানে রয়েছে খোদাই করা বারান্দা, চালের নিচে ঝালরের মতো নকশা, এবং ডুমুর ও মিমোসা গাছে ভরা বাগান। বেশিরভাগই উনিশ শতকে নির্মিত হয়েছিল, যখন শহরের গ্রিক, আর্মেনীয়, ইহুদি এবং লেভান্টাইন পরিবারগুলো গরম থেকে বাঁচতে এখানে গ্রীষ্মকালীন বাড়ি তৈরি করেছিল। অনেকগুলোই সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা। অন্যগুলো মরিচা ধরা গেটের আড়ালে বন্ধ হয়ে আছে, শাটারগুলো নামানো, আর বারান্দার মধ্যে দিয়ে একটি গাছ বেড়ে উঠেছে।

বুয়ুকাদার একটি পাহাড়ের চূড়ায় ধূসর কাঠের তৈরি একটি বিশাল কাঠের দালান দাঁড়িয়ে আছে, যার কয়েকটি তলায় সারি সারি খালি জানালা। একটি ফরাসি কোম্পানি এটিকে হোটেল ও ক্যাসিনো হিসেবে তৈরি করেছিল, কিন্তু এটি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। গ্রিক অর্থোডক্স সম্প্রদায় দালানটি কিনে নেয় এবং কয়েক দশক ধরে এটিকে একটি অনাথ আশ্রম হিসেবে চালায়, যা ১৯৬০-এর দশকে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে এটি খালিই পড়ে আছে। লোকেরা প্রায়শই এটিকে ইউরোপের বৃহত্তম কাঠের দালান বলে, এবং এর নিচে এই দাবিটি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়।

বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতেও বুয়ুকাদার একটি পাদটীকা রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর, লিওন ট্রটস্কি ১৯২৯ সাল থেকে প্রায় চার বছর এই দ্বীপে বসবাস করেছিলেন। তিনি এখানেই রুশ বিপ্লবের ইতিহাস লিখেছিলেন, একজন স্থানীয় মাঝির সাথে মাছ ধরতে যেতেন এবং নিয়মিত বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। তিনি যে বাড়িটিতে থাকতেন, সেটি মূল রাস্তার পেছনের একটি গলিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ফেরি টার্মিনালের কেউই এটির কথা উল্লেখ করবে না। কোনো বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসা করলে তারা দেখিয়ে দেবে।

বুয়ুকাদার সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ার কাছে সেন্ট জর্জকে উৎসর্গীকৃত একটি ছোট গির্জা আছে। বছরে দুবার, হাজার হাজার মানুষ খাড়া পথ বেয়ে সেখানে ওঠে। অনেকেই হাঁটার সময় সুতোর একটি স্পুল খুলতে থাকে, যা পুরো পথ মাটিতে বিছিয়ে রাখে, এবং চূড়ায় পৌঁছে একটি ইচ্ছা প্রকাশ করে। ভিড়ে খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয়ই থাকে। এই আচারের নিয়মকানুন কেউ লিখে রাখেনি। সবাই কেবল তা জানে।

এক স্টপ এগিয়ে হেয়বেলিয়াদায় নৌকায় গেলে গতি আবার কমে আসে। ঘাটের কাছে উপকূলরেখায় একটি নৌ-বিদ্যালয় রয়েছে। পাহাড়গুলোর একটিতে হালকির ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত, যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অর্থোডক্স যাজকদের প্রশিক্ষণ দিত। ১৯৭১ সালে আইন করে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পুনরায় খোলার অনুমতি আর কখনও দেওয়া হয়নি, যদিও এর ভবন ও গ্রন্থাগারটি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সরকারগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনায় এর ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কথা হয়।

উঁচু ভূমির বেশিরভাগ অংশ পাইন বনে ঢাকা, এবং গ্রীষ্মকালে এর আঠার গন্ধ এতটাই তীব্র হয় যে তা মুখেও লেগে যায়। এর ফলে আগুন লাগার ঝুঁকিও গুরুতর হয়ে ওঠে, এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি দ্বীপে দাবানলে বিশাল বনভূমি বিলীন হয়ে গেছে। পাথরের উপর ছোট ছোট সৈকত এবং সাঁতারের ক্লাব তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সানবেড ও শাওয়ারের জন্য বেশিরভাগই ফি দিতে হয়। জল দেখতে যতটা ঠান্ডা মনে হয়, তার চেয়ে বেশি ঠান্ডা এবং এই আকারের একটি শহরের পাশে যতটা স্বচ্ছ আশা করা যায়, তার চেয়েও বেশি স্বচ্ছ। নিয়মিত সাঁতারুরা খুব ভোরে এসে একটি সমতল পাথর দখল করে নেয় এবং দিনের বেশিরভাগ সময় সেখানেই কাটায়।

সম্ভব হলে রাতের ফেরিতে ফিরে আসুন। দ্বীপটি নৌকার পেছনে দূরে সরে যেতে থাকে, কাঠের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে ওঠে, এবং জলের ওপার থেকে ধীরে ধীরে শহরের কোলাহল ফিরে আসে। কয়েক ঘণ্টার জন্য আপনি এমন এক জায়গায় ছিলেন যেখানে কোনো যানজট ছিল না, যা ইস্তাম্বুলের যেকোনো অংশের জন্য একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। নৌকার পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের রেখা দেখুন। সামনের দিগন্তরেখা ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে। খুব শীঘ্রই আপনি প্রথম গাড়ির হর্ন শুনতে পাবেন।