جزر الأمراء

انزل من العبّارة وأنصت لما هو غائب. لا أبواق سيارات، ولا هدير محركات تنطلق من مفترق طرق. تسمع أجراس دراجات، ونورسًا، وأزيزًا خافتًا لمركبة كهربائية صغيرة، وصوت بضع مئات من الأحذية على رصيف حجري. ثم تصلك الرائحة، إنها رائحة الصنوبر - صمغ ساخن من غابات التل المطل على الميناء، ممزوج بمياه البحر ورائحة السمك المقلي. تنخفض كتفاك قليلًا دون أن يُطلب منك ذلك.

هذه هي جزر الأمراء، المعروفة بالتركية ببساطة باسم "أدالار"، أي الجزر. تسع منها تقع في بحر مرمرة، قبالة الجانب الآسيوي من إسطنبول، وأربع منها تستقبل عبّارات ركاب منتظمة. بيوك أدا هي الأكبر. أما هيبيلي أدا، وبورغاز أدا، وكينالي أدا فهي أصغر حجمًا وأكثر هدوءًا، بهذا الترتيب تقريبًا. تستغرق الرحلة ما بين ساعة وساعتين، حسب مكان صعودك والعبّارة التي تستقلها. اجلس على الجانب الأيمن عند الخروج للاستمتاع بإطلالة أفضل على الساحل. تمتلئ القوارب بسرعة في عطلات نهاية الأسبوع الصيفية، ويصطف الناس على الرصيف قبل وقت طويل من موعد المغادرة.

ليس الاسم مجرد زينة. ففي ظل الحكم البيزنطي، كانت هذه الجزر منفى لأفراد العائلة الإمبراطورية. إمبراطور مخلوع، إمبراطورة غير مرغوب فيها، أخ له حق في العرش - أي منهم كان يُنفى إلى هنا ويُجبر على دخول دير. كان ذلك يُبعد المنافس دون قتله، ويُبقيه قريبًا بما يكفي للمراقبة. كانت الجزر بمثابة سجن مريح بإطلالة على البحر.

مُنعت السيارات الخاصة هنا منذ زمن طويل، وهذا القانون يُؤثر على كل شيء آخر. ولأجيال، كانت وسيلة النقل هي "الفايتون"، وهي عربة تجرها الخيول، وكان صوت حوافرها على الطريق جزءًا من الزيارة. انتهى ذلك في عام 2020. بعد انتشار المرض بين الخيول، وعقب حملة شعبية طويلة بشأن معاملتها، سُحبت العربات واستُبدلت بمركبات كهربائية. يفتقد بعض الزوار الخيول. وبشكل عام، أصبحت الخيول الآن في وضع أفضل.

يمكنك المشي، أو استئجار دراجة، أو ركوب إحدى الحافلات الكهربائية الصغيرة التي تجوب الجزيرة. تُعدّ الدراجة الخيار الأمثل في بيوك أدا إذا سمحت لك قدميك بذلك، فالتلال هناك وعرة حقًا. كما تتوفر الدراجات البخارية الكهربائية في بعض الأماكن. مهما كانت وسيلة النقل، فالطرق ضيقة، وسطحها غير مستوٍ في بعض الأجزاء، ولا تسير الأمور بسرعة. تُنظّم حركة المرور هنا بالأدب لا بالإشارات.

اصعد من الميناء، وستبدأ المنازل بالظهور. فيلات خشبية مطلية بألوان فاتحة، بشرفات منحوتة، وزخارف خشبية تحت الأفاريز، وحدائق مليئة بأشجار التين والميموزا. بُني معظمها في القرن التاسع عشر، عندما أقامت عائلات يونانية وأرمنية ويهودية وشامية من المدينة بيوتًا صيفية هنا هربًا من الحر. العديد منها محفوظ بشكل جميل. أما البعض الآخر، فيبقى مغلقًا خلف بوابات صدئة، ونوافذه موصدة، وتنمو شجرة عبر الشرفة.

على قمة تل في بيوك أدا، يقف مبنى خشبي ضخم، عدة طوابق من الخشب الرمادي بصفوف من النوافذ الفارغة. قامت شركة فرنسية بتحويله إلى فندق وكازينو، لكن طلبها رُفض. اشترت الجالية الأرثوذكسية اليونانية المبنى وأدارته دارًا للأيتام لعقود، حتى أُغلق في ستينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، ظل المبنى مهجورًا. يُطلق عليه غالبًا لقب أكبر مبنى خشبي في أوروبا، ويبدو هذا الوصف منطقيًا.

لجزيرة بيوكادا أيضًا دورٌ بارز في تاريخ السياسة في القرن العشرين. فبعد طرده من الاتحاد السوفيتي، عاش ليون تروتسكي في هذه الجزيرة لمدة أربع سنوات تقريبًا ابتداءً من عام ١٩٢٩. كتب فيها تاريخ الثورة الروسية، ومارس الصيد مع قارب محلي، واستقبل عددًا كبيرًا من الزوار الأجانب. المنزل الذي سكنه مهجورٌ الآن في زقاق خلف الطريق الرئيسي. لا أحد في محطة العبّارات يذكره. اسأل أحد السكان وسيشير إليه.

بالقرب من قمة أعلى تلة في بيوكادا، توجد كنيسة صغيرة مُخصصة للقديس جورج. مرتين في السنة، يصعد آلاف الأشخاص الطريق شديد الانحدار إليها. يقوم الكثيرون بفكّ بكرة خيط أثناء سيرهم، ويفرشونها على الأرض طوال الطريق، ويتمنون أمنية عند وصولهم إلى القمة. يضم الحشد مسيحيين ومسلمين على حد سواء. لم تُدوّن قواعد هذه الطقوس، فالجميع يعرفها ببساطة.

استقل قاربًا إلى هيبيليادا، حيث يتباطأ الإيقاع مجددًا. تقع مدرسة بحرية على الشاطئ قرب الرصيف. وعلى إحدى التلال، تقع مدرسة هالكي اللاهوتية، التي درّبت كهنة أرثوذكس لأكثر من قرن. أُغلقت المدرسة بموجب القانون عام ١٩٧١، ولم يُسمح بإعادة فتحها قط، مع أن مبانيها ومكتبتها محفوظة على أهبة الاستعداد. ولا يزال مستقبلها يُثار في المحادثات الدبلوماسية بين الحكومات.

تغطي غابات الصنوبر معظم المرتفعات، وفي الصيف، تشتدّ رائحة الراتنج لدرجة يصعب معها تذوقها. وهذا ما يجعل الحرائق خطرًا جسيمًا، وقد فقدت إحدى الجزر مساحة كبيرة من غاباتها جراء حريق هائل في السنوات الأخيرة. توجد شواطئ صغيرة ونوادٍ للسباحة مبنية على الصخور، ويتقاضى معظمها رسومًا مقابل استخدام كراسي التشمس والاستحمام. الماء أبرد مما يبدو عليه وأكثر صفاءً مما تتوقع بجوار مدينة بهذا الحجم. يصل السباحون المعتادون باكرًا، ويختارون صخرة مسطحة، ويقضون عليها معظم اليوم.

استقل العبّارة المتأخرة للعودة إن أمكنك ذلك. تتلاشى الجزيرة خلف القارب، وتُضاء الأنوار في المنازل الخشبية، ويعود ضجيج المدينة تدريجيًا عبر الماء. لبضع ساعات، كنت في مكان خالٍ من حركة المرور، وهو أمر نادر في أي جزء من إسطنبول. قف عند مؤخرة القارب وراقب أثره. يزداد الأفق أمامك إشراقًا. ستسمع أول بوق سيارة قريبًا.