Povijesni okrug Odunpazarı

Ulice se ovdje spuštaju nizbrdo, a popločavanje je neravno, stoga pazite na noge prije nego što pogledate gore. Zatim pogledajte gore. Kuće s obje strane imaju drvene okvire i obojene su u jake boje - oker, tamnocrvenu, plavu, senf. Gornji katovi naginju se nad ulicom dok se gotovo ne spoje. Negdje u blizini čut ćete stalno kucanje, metal o meki kamen. Taj zvuk je rezbar na djelu i to je razlog zašto je ova četvrt važna.

Naziv je doslovan. Odun pazarı znači tržnica ogrjevnog drva. Ova je padina bila mjesto gdje su drvo i ogrjevno drvo dolazili u grad i mijenjali vlasnika. Eskişehir se odavde razvijao i dugo je to bilo njegovo stambeno srce. Ostatak grada ispod je moderan, ravan i postavljen u ravnim linijama. Ovdje gore plan je stariji i mnogo manje uredan. Ništa ne ide ravno dulje od nekoliko desetaka metara.

Vrijedi razumjeti metodu gradnje prije nego što išta fotografirate. Prvo je podignut okvir od drvenih stupova i dijagonalnih podupirača. Praznine između ispunjene su sušenom blatnom ciglom ili šljunkom, a zatim ožbukane i obojane. Ova vrsta konstrukcije savija se u potresu umjesto da se raspadne. Također trune ako krov prokišnjava. Tamo gdje je stara žbuka otpala, možete vidjeti drveni kostur ispod. Cijele ulice ove konstrukcije preživjele su samo u nekolicini turskih gradova.

Istaknuti gornji kat ima ime, cumba. Dobio je prostor na podu bez zauzimanja tla i zasjenio je ulicu ispod. Prozori u cumbi postavljeni su tako da je netko unutra mogao vidjeti niz ulicu, a da ga ne vide. Pogledajte ulazna vrata dok prolazite. Neka imaju dva kucala na različitim visinama, jedno teže i jedno lakše, tako da je zvuk govorio kućanstvu čeka li vani muškarac ili žena.

Na pola puta dolje doći ćete do velike skupine kamenih zgrada oko dvorišta. Ovo je kompleks Kurşunlu, osmanski temelj iz šesnaestog stoljeća. Kombinirao je džamiju, ložu, kuhinju za siromašne i smještaj za putnike. Kurşun na turskom znači olovo, a ime dolazi od olovnog lima postavljenog preko kupola. Danas se u sobama oko dvorišta nalaze obrtničke radionice i mali muzej posvećen mineralu za koji možda niste čuli.

Mineral je meerschaum, na turskom zvan lületaşı. To je mekani, kredasto bijeli kamen koji se pod zemljom formira samo na nekoliko mjesta na Zemlji, a naslage oko Eskişehira su najvažnije od njih. Rudari ga iskopavaju u grudama. Svjež iz zemlje, dovoljno je vlažan i mekan da se reže nožem. Kako se suši, stvrdnjava se. Taj kratki period mekoće ono je što uopće omogućuje rezbarenje.

Promatrajte rezbara nekoliko minuta ako je radionica otvorena. On namače blok, sastruže vanjsku koru, a zatim reže oblik malim kukastim oštricama. Prašina je fina i blijeda te ulazi u sve. Većina proizvoda su lule za pušenje, urezane u lica, životinje i brodove. Evo dijela koji ljudi rijetko očekuju - lula od meerschauma mijenja boju s upotrebom. Duhanska ulja upijaju se u porozni kamen i tijekom godina postaju bijela do meda do tamno jantarne boje.

Dalje uz greben nalazi se nešto sasvim drugačije. Moderni muzej Odunpazarı otvoren je 2019. godine, galerija suvremene umjetnosti izgrađena od naslaganih drvenih kutija različitih veličina. Dizajnirao ga je japanski arhitekt Kengo Kuma. S ulice se čita kao hrpa uglačanih trupaca, što je izravan odgovor na staru drvenu četvrt oko nje. Unutra su bijele galerije i visoko okno osvijetljeno odozgo. O tome pripada li ovdje još uvijek se raspravlja lokalno.

O bojama se također raspravlja. Većina ovih kuća obnovljena je posljednjih desetljeća, a shema boja odabrana je zbog efekta koliko i zbog točnosti. Starije fotografije četvrti pokazuju puno više obične bijele i blijedo obojene boje. To ne znači da je restauracija pogrešna. To znači da gledate odluku koju je donijela općina, a ne preostali dio iz devetnaestog stoljeća. Uživajte u efektu, ali znajte što je to.

Stanite po hranu. Regionalno pecivo je çiğ börek, polumjesec od tankog tijesta punjen sirovim začinjenim mesom i pržen dok se površina ne ispeče. Stiže prevruće za držanje. Jelo je došlo s krimsko-tatarskim obiteljima koje su se naselile u ovom dijelu Anatolije, a Eskişehir ima jednu od većih tatarskih populacija u zemlji. Uz njega zatražite ajran, slani jogurt. Kombinacija je ovdje standardna s dobrim razlogom.

Kasno poslijepodne je najbolji sat na ovoj padini. Nisko sunce obasjava oslikane fasade sa strane i ističe svaku iskrivljenu gredu i opušteni dovratnik. Mačke sjede na zidovima. Čajni vrtovi postavljaju niske stolice u dvorištima. Ako je padala kiša, kaldrma potamni, a boje se produbljuju. Četvrt je dovoljno mala da je možete cijelom prošetati za sat vremena, a dovoljno dobra da većina ljudi obiđe dvaput.

Prije nego što se vratite u moderni grad, pronađite mjesto na višim ulicama i okrenite se. Odavde možete vidjeti ravnu mrežu Eskişehira koja se prostire ispod, rijeku koja je presijeca, tramvajske pruge. Iza vas se ulice savijaju i udvostručuju bez ikakve logike. Dvije različite ideje o tome kako bi grad trebao funkcionirati, smještene jedna iznad druge. Stanite tamo na trenutak i pustite da se tapkanje nastavi iza vas.