سمیلا خانقاہ

عمارت بننے سے پہلے آواز آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ پانی — نیچے دریا، پتھروں پر تیزی سے بہتا ہے، اور کہیں قریب، پانی چٹان کے چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ اس وادی کی ہوا نم اور ٹھنڈی ہے، اور اس سے گیلے پتوں کی گندگی اور دیودار کی بو آتی ہے۔ بادل مخالف ڈھلوان پر درختوں میں بیٹھا ہے۔ پھر آپ اوپر دیکھتے ہیں، اور یہ ہے: پیلی عمارتوں کی ایک قطار ایک عمودی چٹان میں دبائی گئی، وادی کے فرش سے کئی سو میٹر اوپر، نیچے جنگل اور اوپر ننگی چٹان۔

پوزیشن کے بارے میں کچھ بھی حادثاتی نہیں ہے۔ خانقاہ ایک قدرتی غار میں بنائی گئی ہے اور اس کے سامنے والے کنارے پر، چٹان پر اونچی ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے پہلے اور اب چڑھنے کی ضرورت تھی۔ یہی بات تھی۔ اس روایت میں خانقاہی برادریوں نے ایسی جگہوں کی تلاش کی جہاں تک پہنچنا مشکل، پرسکون اور قابل دفاع تھا۔ غار نے پناہ دی اور پانی کا ایک ذریعہ۔ چٹان نے باقی سب کچھ دیا - تنہائی، نقطہ نظر کا ایک طویل نقطہ نظر، اور اوپر سے تحفظ۔

بانی کی کہانی دستاویزی واقعہ کے بجائے ایک روایت ہے، اور یہ اس طرح بتانے کے قابل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایتھنز سے تعلق رکھنے والے دو راہبوں، برناباس اور سوفرونیوس، کو کنواری مریم کے ایک آئیکن نے اس چٹان کی طرف رہنمائی کی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے رسول لیوک نے پینٹ کیا تھا۔ انہیں غار میں آئیکن ملا اور اس کے ارد گرد خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ روایت اس کو چوتھی صدی کے آخر میں بتاتی ہے۔ مورخین یہاں کی ابتدائی صدیوں کو غیر یقینی سمجھتے ہیں۔

جو دستاویزی ہے وہ بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ تیرہویں صدی سے اس خطے نے بحیرہ اسود کے ساحل پر ایک یونانی بولنے والی ریاست Trebizond کی سلطنت قائم کی جس نے خود کو ایک آزاد طاقت کے طور پر قسطنطنیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے شہنشاہوں نے خانقاہ کو زمین، پیسہ اور قانونی مراعات دی تھیں۔ ان میں سے ایک، الیکسیوس تیسرا، اس کی توسیع سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ سمیلا دولت مند بن گیا، اور اس کے آس پاس کی وادیوں میں دیہاتوں اور کھیتی باڑی پر اس کا حق تھا۔

اگلا حصہ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ عثمانی فتح کے بعد خانقاہ کو بند نہیں کیا گیا۔ سلطانوں نے اس کے حقوق اور اس کی جائیداد کی تصدیق کے فرمان جاری کیے، اور ان دستاویزات کو نسل در نسل رکھا اور تجدید کیا گیا۔ کمیونٹی جاری رہی، اور عمارتیں بڑھتی گئیں۔ رہائش کے بلاک کا زیادہ تر حصہ جسے آپ چٹان سے چمٹے ہوئے دیکھتے ہیں — کھڑکیوں کی قطاروں کے ساتھ لمبا سامنے — کا تعلق نسبتاً دیر سے ہے، سائٹ کی ابتدائی صدیوں سے نہیں۔

کمپلیکس کا دل راک چرچ ہے، جو اصل غار سے بنا ہے۔ اس کی دیواروں پر فریسکوز ہیں، اور اسی طرح عمارت کا بیرونی چہرہ بھی، جو کہ غیر معمولی ہے۔ پینٹنگز کھلی ہوا سے پوری طرح بے نقاب سطحوں پر جاری رہتی ہیں۔ مسیح اور کنواری کی زندگی کے مناظر ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ رنگ وہیں مضبوط رہتے ہیں جہاں وہ زندہ رہتے ہیں: گہرے نیلے رنگ کے پس منظر، سرخ لباس، سونے کی خاکہ۔ مختلف ادوار کی پرتیں براہ راست ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتی ہیں۔

زیادہ تر پینٹنگ کو نقصان پہنچا ہے، اور نہ صرف موسم کی وجہ سے۔ عمارتوں کے خالی ہونے کے بعد، زائرین نے ناموں اور تاریخوں کو سطحوں پر نوچ لیا، اور خزانے کے شکاریوں نے دیواروں اور فرشوں کو کاٹ دیا۔ آپ کو چہروں کے ذریعے اور لباس کے ذریعے گجیاں نظر آئیں گی۔ کنزرویشن ٹیموں نے جو بچا ہوا ہے اسے دوبارہ پینٹ کرنے کے بجائے مستحکم کر دیا ہے۔ دوبارہ پینٹ کرنے سے اس ثبوت کو مٹا دیا جائے گا جو اصل میں موجود تھا۔ لہذا نقصانات نظر آتے رہتے ہیں، جو ایماندارانہ اور دیکھنے میں غیر آرام دہ ہے۔

راہب 1923 میں چلے گئے۔ اسی سال یونان اور ترکی نے آبادی کے لازمی تبادلے پر اتفاق کیا، اور اس ساحل کی یونانی آرتھوڈوکس کمیونٹیز اس کا حصہ تھیں۔ کئی نسلوں سے یہاں رہنے والے خاندان یونان چلے گئے۔ خانقاہ خالی کر دی گئی۔ کمیونٹی کے اکاؤنٹس کے مطابق، آئیکن اور دیگر اشیاء کو روانگی سے پہلے چھپایا گیا تھا، پھر برسوں بعد، 1930 میں برآمد کیا گیا، اور یونان لے جایا گیا۔

وہ اشیاء ایک نئے گھر میں چلی گئیں۔ Panagia Soumela نامی ایک خانقاہ شمالی یونان میں، کوہ ورمیو کے دامن میں قائم کی گئی تھی، اور یہ تبادلہ شدہ خاندانوں کی اولاد کے لیے روایت کا مرکز بن گئی تھی۔ یونانی بنیاد بیسویں صدی کے وسط سے ہے۔ لہذا اب دو سومیلاس ہیں - ترکی میں اصل چٹان، اور یونان میں اس کا نام۔ لوگ ان کے درمیان سفر کرتے ہیں، اور کنکشن فعال رہتا ہے.

اور اصل چٹان خاموش نہیں ہے۔ 2010 میں حکام نے سومیلہ میں دوبارہ منائے جانے کی الہی عبادت کی اجازت دی، اور یہ ہر سال 15 اگست کو، کنواری کے ڈورمیشن کی دعوت کے بعد سے وہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ Ecumenical Patriarch نے خدمت کی قیادت کی ہے۔ زائرین یونان سے، روس سے، جارجیا سے اور خود ترکی کے بحیرہ اسود کے علاقے سے آتے ہیں۔ ہر سال ایک دن کے لیے، چرچ ایک چرچ کے طور پر کام کرتا ہے۔

سائٹ کو 2015 میں زائرین کے لیے بند کر دیا گیا۔ عمارتوں کے اوپر ڈھیلی چٹان نے ایک حقیقی خطرہ لاحق کر دیا، اور کام کا ایک طویل پروگرام اس کے بعد: راک اینکرنگ، جالی، ساختی مرمت، اور فریسکوز کا تحفظ۔ کام کے آگے بڑھنے کے ساتھ ہی حصے دوبارہ کھل گئے، اور خانقاہ 2020 میں دوبارہ کھل گئی۔ چڑھائی کھڑی ہے، اور پتھر اکثر گیلا ہوتا ہے۔

وادی خود اس دورے کا حصہ ہے۔ Altındere کی وادی گھنے جنگل سے گھری ہوئی ہے، اور اس ساحل پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر چیز اتنی سبز ہے۔ بیچ، فر اور روڈوڈینڈرون ڈھلوان پر اگتے ہیں۔ دھند بن جاتی ہے اور منٹوں میں صاف ہوجاتی ہے۔ سڑک دریا کی پیروی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ پکنک کے علاقے ہیں جہاں مقامی خاندان پورے دن گزارتے ہیں۔ نیچے کے ساتھ ساتھ اوپر بھی وقت دیں۔

دیکھنے کے لیے ایک سے زیادہ عمارتیں ہیں۔ راک چرچ کے علاوہ ایک چیپل، ایک لائبریری، ایک باورچی خانہ، مہمانوں کے کمرے، اور ایک چشمہ ہے جسے کمیونٹی نے مقدس سمجھا۔ محرابوں کی ایک لمبی قطار کے ساتھ ایک آبی نالی پہاڑ کے ساتھ کمپلیکس تک پانی لے جاتی تھی۔ زیادہ تر ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، لہذا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ اچھوت کپڑے کی بجائے بحالی ہے۔ پرانے اور نئے پتھر کے کام میں فرق دیکھیں۔

سامنے والی چھت پر کھڑے ہو جائیں اور ایک لمحے کے لیے فریسکوز سے منہ موڑ لیں۔ اس کے بجائے باہر دیکھو. آپ کے نیچے جنگل تیزی سے دریا میں گرتا ہے، اور بادل آنکھوں کی سطح پر درختوں میں سے گزرتے ہیں۔ چھ سو سال پہلے اس کنارے پر کھڑے ایک راہب نے وادی میں وہی ڈھلوان، وہی پانی، وہی موسم دیکھا تھا۔ عمارت کو خالی، نقصان پہنچا، مرمت اور دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سارا وقت یہاں کا نظارہ رہا ہے۔