دير سوميلا

يصلك الصوت قبل أن يصلك المبنى. الماء - النهر في الأسفل، يجري سريعًا فوق الحجارة، وفي مكان أقرب، الماء يتساقط على وجه الصخر. هواء هذا الوادي رطب وبارد، تفوح منه رائحة أوراق الشجر المبللة والصنوبر. تتجمع الغيوم بين الأشجار على المنحدر المقابل. ثم تنظر إلى الأعلى، فتجده أمامك: صف من المباني الشاحبة ملتصقة بجرف عمودي، على بعد مئات الأمتار فوق قاع الوادي، مع غابة في الأسفل وصخور جرداء في الأعلى.

ليس في هذا الموقع أي صدفة. بُني الدير داخل كهف طبيعي وعلى الحافة الأمامية له، عالياً على الجرف. كان الوصول إليه يتطلب تسلقًا، آنذاك والآن. هذا هو الهدف. كانت المجتمعات الرهبانية في هذا التقليد تبحث عن أماكن يصعب الوصول إليها، هادئة، وقابلة للدفاع. وفر الكهف المأوى ومصدرًا للماء. أما الجرف فقد وفر كل شيء آخر - العزلة، وإطلالة واسعة على الطريق المؤدي إليه، والحماية من الأعلى.

قصة التأسيس هي تقليد متوارث أكثر منها حدث موثق، وهي جديرة بأن تُروى على هذا النحو. تقول الرواية إن راهبين من أثينا، برنابا وسوفرونيوس، استرشدا إلى هذا الجرف بأيقونة للعذراء مريم، يُقال إن الرسول لوقا رسمها. عثرا على الأيقونة في الكهف وأسسا الدير حولها. تُرجّح الرواية أن ذلك حدث في أواخر القرن الرابع الميلادي. أما المؤرخون فيعتبرون القرون الأولى لهذه المنطقة غير مؤكدة.

يبدأ ما هو موثق في وقت لاحق بكثير. فمنذ القرن الثالث عشر الميلادي، شكّلت هذه المنطقة إمبراطورية طرابزون، وهي دولة ناطقة باليونانية على ساحل البحر الأسود، استمرت كقوة مستقلة بعد القسطنطينية نفسها. منح أباطرتها الدير أراضي وأموالاً وامتيازات قانونية. أحد هؤلاء الأباطرة، ألكسيوس الثالث، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوسعه. ازدهر دير سوميلا، وامتلك حقوقًا على القرى والأراضي الزراعية في الوديان المحيطة به.

الجزء التالي يُثير الدهشة. فبعد الفتح العثماني، لم يُغلق الدير. أصدر السلاطين مراسيم تُؤكد حقوقه وممتلكاته، وحُفظت هذه الوثائق وجُدّدت على مرّ الأجيال. استمرّ المجتمع، وتوسّعت المباني. معظم مبنى الإقامة الذي تراه مُعلقًا على الجرف - واجهته العالية ذات صفوف النوافذ - يعود إلى فترات متأخرة نسبيًا، وليس إلى القرون الأولى للموقع.

يُمثل قلب المجمع الكنيسة الصخرية، المُشيدة من الكهف الأصلي. جدرانها مُزينة بلوحات جدارية، وكذلك واجهتها الخارجية، وهو أمر غير مألوف. تمتد اللوحات على أسطح مُعرضة للهواء الطلق. تُغطيها مشاهد من حياة المسيح والعذراء. الألوان زاهية في الأماكن التي بقيت فيها: خلفيات زرقاء داكنة، أردية حمراء، وخطوط ذهبية. طبقات من فترات مختلفة مُتراصة فوق بعضها البعض.

تضررت الكثير من اللوحات، ليس فقط بفعل عوامل الطقس. بعد أن أصبحت المباني مهجورة، قام الزوار بنقش أسماء وتواريخ على الأسطح، وقام الباحثون عن الكنوز بحفر الجدران والأرضيات. سترى آثار خدوش عميقة في الوجوه والأردية. قامت فرق الترميم بتثبيت ما تبقى بدلًا من إعادة طلائه. إعادة الطلاء ستمحو آثار ما كان موجودًا في الأصل. لذلك تبقى الخسائر ظاهرة، وهو أمر صادق، ولكنه مُزعج للنظر.

غادر الرهبان عام ١٩٢٣. في ذلك العام، اتفقت اليونان وتركيا على تبادل إلزامي للسكان، وكانت الطوائف الأرثوذكسية اليونانية على هذا الساحل جزءًا منه. انتقلت عائلاتٌ عاشت هنا لأجيالٍ عديدة إلى اليونان، وأُخلي الدير. ووفقًا لروايات من أبناء الطائفة، أُخفيت الأيقونة وبعض المقتنيات الأخرى قبل المغادرة، ثم عُثر عليها بعد سنوات، في عام ١٩٣٠، ونُقلت إلى اليونان.

استقرت تلك المقتنيات في موطنٍ جديد. أُسس ديرٌ باسم باناييا سوميلا في شمال اليونان، عند سفح جبل فيرميو، وأصبح مركزًا لتقاليد أحفاد العائلات المتبادلة. يعود تاريخ التأسيس اليوناني إلى منتصف القرن العشرين. وهكذا، يوجد الآن ديران يحملان اسم سوميلا - الدير الأصلي على الجرف في تركيا، والدير الذي يحمل الاسم نفسه في اليونان. يتنقل الناس بينهما، وتبقى الصلة قائمة.

والدير الأصلي لا يزال نابضًا بالحياة. في عام ٢٠١٠، سمحت السلطات بإقامة القداس الإلهي في سوميلا مجددًا، ومنذ ذلك الحين يُقام هناك سنويًا في ١٥ أغسطس، عيد رقاد السيدة العذراء. ويرأس البطريرك المسكوني القداس. ويأتي الحجاج من اليونان وروسيا وجورجيا ومنطقة البحر الأسود التركية. وتُستخدم الكنيسة ككنيسة ليوم واحد كل عام.

أُغلق الموقع أمام الزوار عام ٢٠١٥. فقد شكّلت الصخور المتساقطة فوق المباني خطرًا حقيقيًا، ما استدعى برنامجًا طويلًا من أعمال الترميم: تثبيت الصخور، ووضع الشباك، وإصلاح الهيكل، وصيانة اللوحات الجدارية. وأُعيد فتح أجزاء من الموقع تدريجيًا مع تقدم أعمال الترميم، ثم أُعيد افتتاح الدير بالكامل عام ٢٠٢٠. ويمكن الوصول إليه اليوم عبر ممر يمر بالغابة، أو بواسطة حافلة تصعد طريق الوادي ثم الدرج. والصعود شديد الانحدار، وغالبًا ما تكون الصخور مبتلة.

ويُعدّ الوادي نفسه جزءًا من الزيارة. وادي ألتينديري مُغطى بالغابات الكثيفة، ويحظى هذا الساحل بكمية كبيرة من الأمطار، ولذلك يكتسي كل شيء بالخضرة. تنمو أشجار الزان والتنوب والردندرة على المنحدرات. يتشكل الضباب ثم يتبدد في غضون دقائق. يتبع الطريق المؤدي إلى أعلى النهر، وتوجد على امتداده مناطق مخصصة للنزهات حيث تقضي العائلات المحلية أيامًا كاملة. خصص وقتًا كافيًا للتجول في الأسفل كما في الأعلى.

يوجد أكثر من مبنى يستحق المشاهدة. فإلى جانب الكنيسة الصخرية، توجد كنيسة صغيرة ومكتبة ومطبخ وغرف للضيوف ونبع ماء كان المجتمع المحلي يُقدّسه. كانت قناة مائية ذات صف طويل من الأقواس تنقل الماء على طول الجرف إلى المجمع. أُعيد بناء جزء كبير من المبنى بعد تعرضه لأضرار، لذا فإن ما تراه هو ترميم وليس بناءً أصليًا. تأمل الفرق بين أعمال البناء الحجرية القديمة والحديثة.

قف على الشرفة الأمامية وأدر ظهرك عن اللوحات الجدارية للحظة. انظر إلى الخارج بدلًا من ذلك. أسفل منك، تنحدر الغابة بشدة نحو النهر، وتتحرك السحب بين الأشجار على مستوى نظرك. قبل ستمائة عام، وقف راهب على هذه الحافة فرأى المنحدر نفسه، والماء نفسه، والطقس نفسه قادمًا من الوادي. أُخلي المبنى، وتضرر، ثم رُمِّم، وأُعيد افتتاحه. لكن المنظر ظلّ هنا طوال الوقت.