मेवलाना संग्रहालय

प्रवेश द्वार पर आपको जूतों के लिए पतले कवर दिए जाएंगे। उन्हें पहनें और अंदर कदम रखें। आपके नीचे की ज़मीन पत्थर से कालीन में बदल जाती है, और आंगन की आवाज़ तुरंत गायब हो जाती है। हवा में गुलाबजल और पुरानी ऊन की हल्की सी खुशबू फैली हुई है। लोग यहाँ धीरे-धीरे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, कई लोग प्रार्थना में अपनी हथेलियाँ खोले हुए हैं। कुछ आगंतुक हैं। कई नहीं हैं। अंदर जाने से पहले कुछ पल के लिए स्थिर खड़े रहें।

बाहर, छत के ऊपर, गहरे फ़िरोज़ी रंग का एक गद्दीदार गुंबद दिखाई देता है। स्थानीय लोग इसे हरा गुंबद कहते हैं। दूर से ही इसकी टाइलें प्रकाश को आकर्षित करती हैं, और कोन्या में लोग दिशा-निर्देश देते समय इसी आकृति का उपयोग करते हैं। इसके नीचे तेरहवीं शताब्दी के एक विद्वान और कवि की समाधि है, जिनका तुर्की नाम मेवलाना है, जिसका अर्थ है 'हमारे गुरु'। दुनिया के अन्य हिस्सों में उन्हें आमतौर पर रूमी कहा जाता है, और वे आज अनुवादित कवियों में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले कवियों में से एक हैं।

उनका पूरा नाम जलाल अद-दीन था। उनका परिवार पूर्वी फारसी क्षेत्र से आया और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अंततः यहीं बस गया, जब सेल्जुक सुल्तान इस शहर से शासन कर रहे थे। उस समय कोन्या उस सल्तनत की राजधानी थी जिसका अनातोलिया के अधिकांश भाग पर नियंत्रण था। उनके पिता एक सम्मानित उपदेशक थे, और सुल्तान ने परिवार को इस स्थान पर एक गुलाब का बगीचा दिया था। पिता को उसी बगीचे में दफनाया गया था। 1273 में उनकी मृत्यु के बाद पुत्र को उनके बगल में दफनाया गया। आपके चारों ओर की हर चीज़ उन दो कब्रों से ही फैली हुई है।

अपने वयस्क जीवन के अधिकांश समय तक रूमी धार्मिक कानून के एक पारंपरिक शिक्षक रहे। छात्र उनके प्रवचन सुनने आते थे। फिर, अपने तीसवें दशक के उत्तरार्ध में, शम्स तब्रीज़ नामक एक घुमंतू दरवेश कोन्या आए। दोनों ने महीनों तक गहन बातचीत की। रूमी के छात्रों को यह बात पसंद नहीं आई। शम्स चले गए, वापस आए, और फिर ऐसे रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गए जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। यह निश्चित है कि उस मित्रता से प्रेरित होकर रूमी ने कविताएँ लिखना शुरू किया, और उन्होंने कभी कविताएँ लिखना बंद नहीं किया।

परिणामस्वरूप छह खंडों में संकलित दोहे, जिन्हें मसनवी के नाम से जाना जाता है, और हजारों छोटी कविताएँ रची गईं। उन्होंने फारसी में रचना की, जो उस समय क्षेत्र की साहित्यिक भाषा थी। अधिकांश रचनाएँ वे चलते-चलते बोलकर लिखवाते थे, और लेखक उन्हें लिख लेते थे। कुछ सबसे पुरानी जीवित पांडुलिपियाँ इन कमरों में काँच के बक्सों में रखी हैं। लिखावट छोटी और एकसमान है। हाशिये पर ध्यान दें—सजावट अलग-अलग लोगों द्वारा की गई थी, कभी-कभी शब्दों के लिखे जाने के बहुत समय बाद।

उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने स्वयं को मेवलेवी संप्रदाय में संगठित किया, जो कई सूफी भाईचारे में से एक है। सूफी का अर्थ है इस्लाम के भीतर की रहस्यवादी परंपरा, जो केवल कानून से ऊपर ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व देती है। मेवलेवी अपने सेमा नामक अनुष्ठान के लिए विदेशों में प्रसिद्ध हुए। सेमा अनुष्ठान में, सेमा अनुष्ठान में दाहिनी हथेली ऊपर और बाईं हथेली नीचे की ओर रखी जाती है। इसका विचार सरल है: जो ऊपर से प्राप्त होता है, वह पृथ्वी पर चला जाता है, और शरीर केवल एक माध्यम का काम करता है।

समारोह में पहनी जाने वाली ऊँट के बालों की लंबी टोपी एक समाधि-पत्थर का प्रतीक है। सफेद स्कर्ट कफ़न का प्रतीक है। शुरुआत में गिराया गया काला लबादा पीछे छूटी कब्र का प्रतीक है। एक बार जब आप यह जान लेते हैं, तो समारोह एक प्रदर्शन से अधिक मृत्यु की तैयारी जैसा लगता है। तुर्की के दरवेश आश्रमों को गणतंत्र के शुरुआती वर्षों में, 1925 में कानून द्वारा बंद कर दिया गया था। यह आश्रम अगले वर्ष एक संग्रहालय के रूप में फिर से खोला गया, और इसी तरह इमारतें बची रहीं।

मकबरे के कक्ष में प्रवेश करें। गुंबद के नीचे पत्थर के स्मारकों की कतारें हैं, जिनमें से प्रत्येक भारी कढ़ाई वाले कपड़े से ढका हुआ है। इनमें से कई के ऊपर नक्काशीदार पगड़ियाँ रखी हैं। पगड़ी का आकार और आकृति नीचे दफन व्यक्ति के पद को दर्शाती थी। रूमी का विश्राम स्थल बारीक जाली से सजी चांदी की स्क्रीन के पीछे है। परंपरा के अनुसार, उनके पिता के ताबूत को सीधा खड़ा किया गया था, न कि सपाट। इसे एक परंपरा के रूप में लें, न कि एक दस्तावेजी तथ्य के रूप में।

मकबरे के बगल में स्थित बड़ा हॉल बाद में, ओटोमन शासन के तहत, सेमा के लिए बनाया गया था। इसके बगल में एक छोटी मस्जिद है। इन कमरों में नमाज़ के चटाइयाँ, अलंकृत पांडुलिपियाँ, संगीत वाद्ययंत्र और उत्तम धातु के पात्रों में रखी हुई प्राचीन वस्तुएँ हैं। बांसुरी, नेय, अवश्य देखें। यह एक ही बांसुरी से काटी जाती है। रूमी की लंबी कविता की शुरुआती पंक्तियाँ ऐसी ही एक बांसुरी का वर्णन करती हैं जो उस बांसुरी के लिए तड़प रही है जहाँ से उसे लिया गया था।

आंगन के चारों ओर छोटे गुंबददार कमरों की एक कतार है। ये वे कोठरियाँ थीं जहाँ दरवेश रहते थे। इनमें से कई में अब दैनिक दिनचर्या को दर्शाती आकृतियाँ हैं - पांडुलिपियों की नकल करना, नमाज़ पढ़ना, भोजन तैयार करना। पंथ के नए सदस्य संगीत या नृत्य से शुरुआत नहीं करते थे। वे रसोई से शुरुआत करते थे, और प्रशिक्षण अवधि 1001 दिनों तक चलती थी। इसका अधिकांश समय सामान्य कामों में व्यतीत होता था। इसके बाद ही समारोह का प्रशिक्षण शुरू होता था। धैर्य को पहला कौशल माना जाता था, अंतिम नहीं।

रूमी का निधन 17 दिसंबर 1273 को हुआ। उनके अनुयायियों ने उस रात को शेब-ए-अरुस, यानी विवाह की रात कहा, क्योंकि वे उनकी मृत्यु को हानि के बजाय पुनर्मिलन के रूप में समझते थे। कोन्या में हर साल दिसंबर में इस तिथि को मनाने के लिए समारोह आयोजित किए जाते हैं। अगर आप उस सप्ताह आते हैं, तो शहर खचाखच भरा होता है, होटल बुक हो जाते हैं, और इस दरवाजे के बाहर लोगों की लंबी कतार सड़क तक पहुंच जाती है। साल के अन्य समय में, यहाँ की सुबहें आश्चर्यजनक रूप से शांत होती हैं।

जब आप अपना काम पूरा कर लें, तो वापस आंगन में आ जाएं। वहाँ बहते पानी का एक फव्वारा है और आमतौर पर पक्की सड़क पर कबूतरों का झुंड दिखाई देता है। एक बार फिर गुंबद की ओर देखें, फिर अपने आस-पास के लोगों को देखें - कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बस नीची दीवार पर बैठे हैं। यह मिला-जुला माहौल यहाँ बहुत लंबे समय से बना हुआ है। सड़क का शोर फिर से शुरू होने से पहले, पत्थर पर कुछ पल बिताएं।