梅夫拉納博物館

入口處會有人遞給你薄薄的鞋套。套上鞋套，邁步而入。腳下的地面由石板變成地毯，庭院的喧囂也隨之消失。空氣中瀰漫著淡淡的玫瑰水和舊羊毛的香氣。人們在這裡緩緩移動，肩並肩，許多人手掌張開祈禱。有些人是遊客，但更多的人並非如此。請稍作停留，然後再繼續往裡面走。

室外，屋頂之上，一座深綠色的凹槽圓頂拔地而起。當地人稱為「綠穹頂」。從遠處就能看到它閃耀的光芒，科尼亞人指路時也常用這個形狀來指路。圓頂之下，安葬著一位十三世紀的學者兼詩人，他的土耳其名字是梅夫拉納（Mevlana），意為「我們的導師」。在世界其他地方，他通常被稱為魯米（Rumi），是當今譯本流傳最廣的詩人之一。

他的全名是賈拉勒丁（Jalal ad-Din）。他的家族來自波斯東部，西遷至此地，最後定居於此。當時，塞爾柱蘇丹統治著這座城市。科尼亞是當時控制安那托利亞大部分地區的蘇丹國的首都。他的父親是一位受人尊敬的傳教士，蘇丹賜給他們家族在這裡建造了一座玫瑰園。他的父親就葬於此園。 1273年父親去世後，他的兒子也葬於其旁。周圍的一切都彷彿是從這兩座墳墓向外生長而來。

在魯米成年後的大部分時間裡，都是一位循規蹈矩的宗教法教師。學生們來聆聽他的講課。後來，在他三十多歲的時候，一位名叫沙姆斯·塔布里茲的遊方苦行僧來到了科尼亞。兩人進行了數月的深入交流。魯米的學生對此感到不滿。沙姆斯離開後又返回，最後完全消失，個中緣由至今無人知曉。可以肯定的是，這段友誼促使魯米開始創作詩歌，而他從未停止創作。

這部作品集共六卷，全部由押韻對句組成，名為《瑪斯納維》（Masnavi），此外還有數千首短詩。他用波斯語創作，波斯語是當時該地區的文學語言。他邊走邊口述，由抄寫員記錄下來。一些現存最古老的手稿就保存在這些房間的玻璃櫃中。字跡小而工整。看看頁邊——裝飾是由不同的人添加的，有時是在文字寫下很久之後才添加的。

他去世後，他的追隨者組成了梅夫拉維教團，這是眾多蘇菲兄弟會之一。蘇菲指的是伊斯蘭教中的神秘主義傳統，它將對神聖的直接經驗置於律法之上。梅夫拉維教團因其旋轉儀式－塞瑪（Sema）而聞名於世。旋轉者右手掌向上，左手掌向下。其理念很簡單：從上天接收到的訊息傳遞到大地，而身體只是一個通道。

儀式中佩戴的高聳駝絨帽象徵著墓碑，白色裙子像徵著裹屍布，儀式開始時披上的黑色斗篷象徵著被遺棄的墳墓。了解了這些，儀式與其說是一場表演，不如說是死亡的預演。土耳其的苦行僧會所於1925年共和國初期被法律關閉。這座會所於隔年重新開放，成為一座博物館，建築也因此得以保存。

走進墓室。穹頂之下，排列著一排排石質衣冠塚，每個衣冠塚都覆蓋著厚重的刺繡布。許多衣冠塚上都擺放著雕刻精美的頭巾。頭巾的大小和形狀顯示了下方人物的地位。魯米的安息之處位於一塊飾有精美格紋的銀屏風之後。傳統說法是，他父親的棺材是豎立放置的，而不是平放的。請將此視為傳統而非確鑿的事實。

陵墓旁的大廳是奧斯曼帝國統治時期後期建造的，用作舉行塞瑪儀式的場所。旁邊還有一座小型清真寺。這些房間裡收藏著祈禱毯、手抄本、樂器以及保存在精美金屬容器中的聖物。不妨找找蘆笛，也就是奈伊笛。它是由一整根蘆葦製成。魯米的長詩開頭便描繪了這樣一根蘆葦，彷彿在呼喚它原本生長的蘆葦叢。

庭院周圍環繞著一排小圓頂房間。這些是苦行僧居住的僧房。如今，其中一些房間內擺放著人物雕像，展現著苦行僧的日常生活──抄寫經文、祈禱、準備食物。新加入苦行僧團的成員並非從音樂或旋轉開始，而是從廚房做起，訓練期長達1001天。大部分時間都用於日常瑣事。只有在此之後，他們才會開始學習儀式。耐心被視為首要技能，而非最終技能。

魯米於1273年12月17日逝世。他的追隨者稱那一夜為「Şeb-i Arus」（新婚之夜），因為他們將他的逝世理解為重聚而非失去。每年12月，科尼亞都會舉行儀式紀念這一天。如果你在那週來訪，整座城市都會人滿為患，飯店爆滿，門外的隊伍會一直排到街上。而在一年中的其他時間，這裡的清晨卻出奇地寧靜。

參觀結束後，回到庭院。那裡有一個噴泉，潺潺流水，石板路上通常會聚集一群鴿子。再次抬頭仰望圓頂，然後看看周圍的人——有的在拍照，有的在祈禱，有的只是坐在矮牆上。這種景像在這裡已經存在很久了。在街道的喧囂再次響起之前，在石板上靜靜地待上一會兒吧。