Բալաթ

Սկսեք ոտքերից։ Այստեղի նրբանցքները քարե սալարկված են և թեքվում են։ Յուրաքանչյուր փողոց կամ ջրից հեռանում է, կամ իջնում դեպի այն, և դրանց միջև շատ քիչ հարթ տեղ կա։ Դուք կլսեք կատուների ձայնը, նախքան նրանց տեսնելը, ապա որորների ձայնը, ապա բաց պատուհանից ռադիո։ Օդը կրում է երկու հոտ, որոնք սովորաբար իրար հետ չեն համընկնում. բլրի ստորոտում գտնվող Ոսկե եղջյուրից ծովի ջուրը և հացաբուլկեղենի խանութից տաք հացը դրա կեսին։

Բալաթը թաղամաս է, այլ ոչ թե հուշարձան։ Ոչ ոք այն չի կառուցել որպես մեկ նախագիծ, և գլխավոր մուտք չկա։ Այն գտնվում է Ոսկե եղջյուրի արևմտյան ափին՝ քաղաքի եվրոպական կողմը մտնող երկար ծովախորշին։ Հարավում գտնվող նրա հարևանը Ֆեներն է։ Դարեր շարունակ Բալաթը հիմնականում հրեական էր, իսկ Ֆեները՝ հիմնականում հունական, և երկու թաղամասերը միանում էին միմյանց՝ առանց հստակ սահմանի։ Մեկից մյուսը քայլելը տևում է մի քանի րոպե։

Հրեաներն այստեղ ապրել են մինչև օսմանների կողմից քաղաքի գրավումը, և շատ ավելի շատերը ժամանել են դրանից հետո։ 1492 թվականին Իսպանիան վտարեց իր հրեական բնակչությանը։ Օսմանյան սուլթանը նավեր էր ուղարկում և հրավիրում նրանց իր տարածք, ինչը և՛ բարություն էր, և՛ հաշվարկ. նա մեկ տասնամյակի ընթացքում ձեռք բերեց բժիշկներ, տպագրիչներ, առևտրականներ և թարգմանիչներ: Նրանց լեզուն ճանապարհորդում էր նրանց հետ: Հին իսպաներենի մի տեսակ, որը գրված էր եբրայերեն տառերով, խոսվում էր այս փողոցներում մոտ չորս հարյուր տարի դրանից հետո։

Այս նրբանցքներում գտնվող մեկ սինագոգ հիմնադրվել է Բալկանյան կղզիների Օհրիդ քաղաքի հրեաների կողմից, և այն դեռևս կրում է այդ անվանման տարբերակը: Ներսում Թորայի ընթերցման հարթակը նման է նավի քթի: Այստեղի մարդիկ կասեն, որ այն խորհրդանշում է Նոյի տապանը կամ այն նավակները, որոնք փախստականներին տեղափոխում էին Իսպանիայից: Երկու բացատրություններն էլ ավանդական են, այլ ոչ թե փաստաթղթավորված: Շենքը շարունակում է օգտագործվել, և այցելությունները պետք է նախապես կազմակերպվեն հրեական համայնքի միջոցով։

Այդ ընտանիքներից գրեթե ոչ ոք այժմ այստեղ չի ապրում: Քսաներորդ դարի կեսերին հրեա բնակիչների մեծ մասը տեղափոխվել է Իսրայել կամ քաղաքի ավելի նոր թաղամասեր: Ֆեների հույն բնակչությունը նույնպես կտրուկ և դժբախտաբար նվազել է 1950-ական և 1960-ական թվականներին: Սև ծովի ափից և արևելյան Անատոլիայից ներգաղթյալները տեղափոխվեցին դատարկ տներ։ Այսպիսով, շենքերը պատկանում են համայնքների մեկ խմբի, իսկ բնակիչները՝ մյուսին։ Այդ բացը այստեղ զբոսանքի իրական թեման է։

Բարձրացեք աստիճաններից որևէ մեկը, և տանիքների վերևում կհայտնվի հսկայական կարմիր աղյուսե շենք։ Դա հունական դպրոց է, կառուցված 1880-ականներին, աշտարակներով և գմբեթով, որոնք այն ավելի շատ ամրոցի են նմանեցնում, քան դասարանի։ Տեղացիները այն անվանում են Կարմիր ամրոց։ Այն նախատեսված էր հարյուրավոր աշակերտների համար։ Այսօր աշակերտների թիվը շատ փոքր է, քանի որ այն համայնքը, որին այն ծառայելու համար էր, գրեթե վերացել է։ Շենքը դեռևս բացվում է ամեն տարի։ Դա ոչինչ չէ։

Ֆեների լանջին կա պարսպապատ համալիր՝ համեստ մուտքով։ Ներսում գտնվում է Տիեզերական պատրիարքի նստավայրը, որին աշխարհի ուղղափառ քրիստոնյաները վերաբերվում են որպես իրենց ավագ եպիսկոպոս։ Այն զարմանալիորեն հեշտ է անցնել դրա կողքով։ Նայեք փողոցի գլխավոր դարպասին։ Այն եռակցված է և փակ է մնացել 1821 թվականին՝ Օսմանյան տիրապետության դեմ հույների ապստամբության ժամանակ, դրանից պատրիարքի կախաղան հանելուց ի վեր։ Այցելուները փոխարենը օգտագործում են կողային մուտքը։

Հետևեք ափամերձ ճանապարհին և կհասնեք մի եկեղեցու, որը ժամանել է նավով: Նրա պատերը, սյուները, տանիքը և զանգակատունը ձուլածո երկաթից են, պատրաստված են Վիեննայում հատվածներով, տեղափոխվել են Դանուբով և Սև ծովի շուրջը, ապա ամրացվել են այս ափին տասնիններորդ դարի վերջին: Այն կառուցվել է բուլղար ուղղափառ հավատացյալների համար, ովքեր ցանկանում էին ունենալ իրենց սեփական եկեղեցին: Այն փակվել է տարիների վերականգնման աշխատանքների համար և վերաբացվել 2018 թվականին: Թակեք սյան վրա և լսեք ձայնը:

Ավելի բարձր, հանգիստ անկյունում, կանգնած է մի հայկական եկեղեցի՝ անսովոր համբավով: Տարին մեկ անգամ այնտեղ անցկացվում է մի արարողություն, որը շատերի կարծիքով բուժում է բերում, և դրսում հերթը միայն հայկական չէ: Մուսուլմանները, հույները և սիրիացի քրիստոնյաները միասին հերթ են կանգնում, երբեմն ժամերով: Պաշտոնապես հավատքները իրենց համար են պահում: Այդ մի առավոտ սալահատակը հակասում է: Շենքի տակ աղբյուր կա, այդ պատճառով այստեղի հողը սուրբ էր համարվում եկեղեցուց շատ առաջ:

Բալաթում երկու կամ երեք նրբանցքներ ներկված են վառ գույներով և անընդհատ լուսանկարվում են: Դուք կճանաչեք դրանք ճանապարհի մեջտեղում կանգնած մարդկանց քանակից՝ ձեռքին հեռախոս: Ներկը նոր է: Տների տակ գտնվող տները հին փայտից և քարից են, շատերը՝ փողոցի վրա կախված փակ փայտե ծոցային պատուհանով։ Լուսանկարներից մի անկյուն շրջվեք, և նույն տները կհայտնվեն չներկված՝ վրան կախված լվացք։

Քայլեք դեպի ափ։ Ոսկե եղջյուրը երկար ժամանակ ծառայել է որպես արդյունաբերական ջրային ուղի՝ շրջապատված նավաշինարաններով, կաշվեգործարաններով և փոքր գործարաններով։ Անցյալ դարի կեսերին այն բավականաչափ վատ հոտ ուներ, որ դատարկեց դրա երկայնքով գտնվող շենքերը։ 1980-ական և 1990-ական թվականներին իրականացված լայնածավալ մաքրման և մաքրման ծրագիրը հեռացրեց արդյունաբերությունը և փորեց հատակը։ Ձկները վերադարձան։ Մարդիկ այժմ երեկոյան նստում են այս ափին, ինչը նրանց տատիկ-պապիկներին տարօրինակ կթվար։

Ավարտեք լաստանավի կանգառի մոտ գտնվող նստարանին և թողեք թաղամասը կատարի աշխատանքը։ Ձեր ետևում մի բլրի լանջին կա հունական դպրոց, հայկական եկեղեցի, երկու սինագոգ, մի քանի մզկիթ և բուլղարական երկաթե եկեղեցի։ Դրանցից ոչ մեկը չի կառուցվել այսօր այստեղ ապրող մարդկանց համար։ Նրանք, այնուամենայնիվ, անհավասարաչափ հոգ են տանում մնացածների մասին։ Լաստանավը կժամանի իր ժամանակին։ Կատուները չեն շարժվի դրա հետևից։ Մեկնելուց առաջ ևս մեկ հայացք նետեք բլուրը վերև։