ბალატი

დაიწყეთ ფეხებით. აქ ჩიხები მოკირწყლულია და დახრილია. ყველა ქუჩა ან წყლიდან შორდება, ან მისკენ ეშვება და მათ შორის ძალიან ცოტა ბრტყელი ადგილია. მათ დანახვამდე კატებს გაიგონებთ, შემდეგ თოლიებს, შემდეგ კი ღია ფანჯრიდან რადიოს. ჰაერში ორი სუნი ისმის, რომლებიც ჩვეულებრივ ერთმანეთს არ ერწყმის: ზღვის წყალი ოქროს რქიდან გორაკის ძირში და ცხელი პური საცხობიდან შუაში.

ბალათი უფრო უბანია და არა ძეგლი. არავის აუშენებია ის ერთი პროექტით და მთავარი შესასვლელი არ აქვს. ის ოქროს რქის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარეობს, გრძელი ყურეში, რომელიც ქალაქის ევროპულ მხარეს კვეთს. მისი სამხრეთით მეზობელია ფენერი. საუკუნეების განმავლობაში ბალატი ძირითადად ებრაული და ფენერი ძირითადად ბერძნული იყო და ეს ორი კვარტალი ერთმანეთს ერწყმოდა მკაფიო საზღვრის გარეშე. ერთიდან მეორეში სიარულს რამდენიმე წუთი სჭირდება.

ებრაელები აქ ოსმალეთის მიერ ქალაქის აღებამდე ცხოვრობდნენ და შემდეგ კიდევ ბევრი ჩავიდა. 1492 წელს ესპანეთმა განდევნა თავისი ებრაული მოსახლეობა. ოსმალეთის სულთანმა გემები გაგზავნა და თავის ტერიტორიაზე მიიწვია, რაც როგორც სიკეთე, ასევე გათვლა იყო - მან ერთ ათწლეულში ექიმები, მბეჭდავები, ვაჭრები და მთარგმნელები შეიძინა. მათი ენა მათთან ერთად მოგზაურობდა. ძველი ესპანური ენის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ებრაული ასოებით იყო დაწერილი, ამ ქუჩებში დაახლოებით ოთხასი წლის განმავლობაში საუბრობდნენ.

ამ ქუჩებში ერთი სინაგოგა ბალკანეთის ქალაქ ოჰრიდიდან, ებრაელებმა დააარსეს და ის დღემდე ამ სახელის ვერსიას ატარებს. შიგნით, პლატფორმა, სადაც თორას კითხულობენ, გემის ცხვირის ფორმისაა. აქ ხალხი გეტყვით, რომ ეს ნოეს კიდობანს ან ნავებს აღნიშნავს, რომლითაც ლტოლვილები ესპანეთიდან გამოიყვანეს. ორივე ახსნა ტრადიციულია და არა დოკუმენტირებული. შენობა კვლავ ფუნქციონირებს და ვიზიტები წინასწარ უნდა შეთანხმდეს ებრაული თემის მეშვეობით.

ამ ოჯახებიდან თითქმის არავინ ცხოვრობს აქ. მეოცე საუკუნის შუა ხანებში ებრაელი მოსახლეობის უმეტესობა ისრაელში ან ქალაქის ახალ რაიონებში გადავიდა საცხოვრებლად. ფენერის ბერძნული მოსახლეობაც მკვეთრად და სამწუხაროდ შემცირდა 1950-იან და 1960-იან წლებში. შავი ზღვის სანაპიროდან და აღმოსავლეთ ანატოლიიდან მიგრანტები ცარიელ სახლებში გადავიდნენ. ამგვარად, შენობები ერთ თემს ეკუთვნის, ხოლო მაცხოვრებლები - მეორეს. ეს სიცარიელე აქ გასეირნების ნამდვილი საგანია.

ასვლისას ნებისმიერ კიბეზე უზარმაზარი წითელი აგურის შენობა გამოჩნდება სახურავებზე. ეს არის ბერძნული სკოლა, აშენებული 1880-იან წლებში, კოშკებითა და გუმბათით, რაც მას უფრო ციხესიმაგრეს ჰგავს, ვიდრე საკლასო ოთახს. ადგილობრივები მას წითელ ციხესიმაგრეს უწოდებენ. ის ასობით მოსწავლისთვის იყო განკუთვნილი. დღეს ჩარიცხულთა რიცხვი ძალიან მცირეა, რადგან თემი, რომლის მომსახურებისთვისაც ის აშენდა, თითქმის აღარ არსებობს. შენობა ყოველწლიურად იხსნება. ეს არაფერია.

ფენერის დაღმართზე არის გალავანშემორტყმული კომპლექსი მოკრძალებული შესასვლელით. შიგნით მსოფლიო პატრიარქის რეზიდენციაა, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მართლმადიდებლები თავიანთ უფროს ეპისკოპოსად მიიჩნევენ. მის გვერდით გავლა საოცრად ადვილია. შეხედეთ ქუჩაზე მდებარე მთავარ კარიბჭეს. ის შედუღებით არის დაკეტილი და ის დახურულია მას შემდეგ, რაც პატრიარქი მასზე ჩამოახრჩვეს 1821 წელს, ბერძნების აჯანყების დროს ოსმალეთის მმართველობის წინააღმდეგ. ვიზიტორები გვერდით შესასვლელს იყენებენ.

სანაპირო გზას გაჰყევით და ნავით ჩასულ ეკლესიას მიადგებით. მისი კედლები, სვეტები, სახურავი და სამრეკლო თუჯისგანაა დამზადებული, ვენაში სექციებად არის დამზადებული, დუნაის გავლით და შავი ზღვის გარშემო გადაზიდულია, შემდეგ კი მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს ამ ნაპირზე ჭანჭიკებით არის მიმაგრებული. ის ბულგარელი მართლმადიდებელი მლოცველებისთვის აშენდა, რომლებსაც საკუთარი ეკლესია სურდათ. ის წლების განმავლობაში რესტავრაციის სამუშაოების გამო დაიხურა და 2018 წელს ხელახლა გაიხსნა. დააკაკუნეთ სვეტზე და მოუსმინეთ ხმას.

უფრო მაღლა, წყნარ კუთხეში, დგას სომხური ეკლესია უჩვეულო რეპუტაციით. წელიწადში ერთხელ იქ იმართება ცერემონია, რომელიც ბევრის აზრით, განკურნებას მოაქვს და გარეთ რიგი მხოლოდ სომხური არ არის. მუსლიმები, ბერძნები და სირიელი ქრისტიანები ერთად რიგში დგანან, ზოგჯერ საათობით. ოფიციალურად, სარწმუნოებები თავისთვის არიან. იმ ერთ დილას ტროტუარი არ ეთანხმება. შენობის ქვეშ წყაროა, რის გამოც აქ მიწა ეკლესიის აშენებამდე დიდი ხნით ადრე წმინდად ითვლებოდა.

ბალატში ორი ან სამი შესახვევი მკვეთრი ფერებითაა შეღებილი და მუდმივად ფოტოებს იღებენ. მათ გზის შუაში ტელეფონით ხელში მდგომი ადამიანების რაოდენობით ამოიცნობთ. საღებავი ახალია. მის ქვეშ მდებარე სახლები ძველი ხისა და ქვისაა, ბევრს კი კუმბა აქვს, დახურული ხის ერკერული ფანჯარა, რომელიც ქუჩაზეა გამოწეული. ფოტოებიდან ერთი კუთხე რომ მობრუნდეთ, იგივე სახლები შეუღებავი ჩანს, რომელზეც სარეცხია გაშლილი.

ნაპირისკენ ჩადით. ოქროს რქა დიდი ხნის განმავლობაში სამრეწველო წყლის გზას წარმოადგენდა, რომელიც გემთსაშენებით, ტყის საამქროებითა და პატარა ქარხნებით იყო გაშენებული. გასული საუკუნის შუა პერიოდისთვის იქ იმდენად ცუდი სუნი იდგა, რომ მის გასწვრივ შენობები დაცარიელდა. 1980-იან და 1990-იან წლებში მასშტაბური დასუფთავებისა და დასუფთავების პროგრამამ ინდუსტრია მოხსნა და კალაპოტი გაწმინდა. თევზი დაბრუნდა. ხალხი ახლა საღამოს ამ ნაპირზე ზის, რაც მათ ბებია-ბაბუებს უცნაურად მოეჩვენებოდათ.

ბორნის გაჩერებასთან ახლოს სკამზე დადექით და საქმე უბანს მიანდეთ. თქვენს უკან, ერთ გორაკზე ბერძნული სკოლა, სომხური ეკლესია, ორი სინაგოგა, რამდენიმე მეჩეთი და რკინის ბულგარული ეკლესიაა. არცერთი მათგანი არ აშენებულა დღეს აქ მცხოვრები ადამიანებისთვის. მათზე ისედაც არათანაბრად ზრუნავს დარჩენილი ადამიანი. ბორანი თავის დროზე მოვა. კატები მის წინაშე არ დაიძვრებიან. წასვლამდე კიდევ ერთხელ შეხედეთ გორაკს.