Դեյրուլզաֆարանի վանք

Ճանապարհը Մարդինից իջնում է, և աղմուկը արագորեն նոսրանում է։ Երբ հասնում եք դարպասին, կարող եք լսել ցիկադների ճռռոց չոր խոտերի մեջ և ուրիշ ոչինչ։ Այստեղի բլուրները մերկ ժայռեր են և ցածր թփեր, բաց ոսկեգույն, գրեթե առանց ստվերի։ Ձեր առջևի պատերը կառուցված են նույն քարից, այնպես որ հեռվից շենքը թվում է լանջի մի մասը։ Ձեռքը դրեք դարպասի սյան վրա։ Այն տաք է, հարթ և փոշոտ։

Մտեք բակ, և համամասնությունները փոխվում են։ Շենքերը երկհարկանի են՝ բաց ուղղանկյան շուրջ, կամարներով, փորագրված դռան շրջանակներով և լայն քարե տեռասով, որը նայում է դեպի դաշտը։ Կան ծաղկամաններ։ Կատուն անցնում է։ Եթե պատարագ է ընթանում, կարող եք լսել ներսից երգեցողություն՝ ցածր, անշտապ, ոչ թե թուրքերեն, արաբերեն կամ քրդերեն լեզվով։ Այն, ինչ դուք լսում եք, արամեերենի մի տեսակ է։

Սա սիրիական ուղղափառ եկեղեցու վանք է, այս տարածաշրջանի հին քրիստոնեական եկեղեցի, որը դեռևս երկրպագում է արամեերենով՝ մի լեզու, որը կապված է Մերձավոր Արևելքում երկու հազար տարի առաջ խոսվող լեզվի հետ։ Սիրիական անվանումը կրում է Մոր Հանանյո անունով մի եպիսկոպոսի պատիվ, որը վերակառուցել է տարածքը ութերորդ դարում: Քրիստոնյաները այս լեռան լանջն օգտագործել են մոտավորապես հինգերորդ դարից: Այն աշխարհի ամենահին անընդհատ գործող վանքերից մեկն է։

Մարդկանց մեծամասնության կողմից օգտագործվող Դեյրուլզաֆարան անունը ծագում է արաբերենից և նշանակում է զաֆրանի վանք: Այստեղ առաջարկվում է երկու բացատրություն, և ոչ մեկը ապացուցված չէ: Մեկն ասում է, որ շինարարության ժամանակ զաֆրանը խառնվել է շաղախի մեջ: Մյուսն ասում է, որ այս լանջերին աճել են զաֆրանի կոկորդներ: Նայեք քարին ուժեղ կեսօրվա լույսի ներքո, և դուք կհասկանաք, թե ինչու է անունը մնացել, անկախ նրանից, թե որ տարբերակն է ճիշտ. ամբողջ համալիրը ստանում է խորը դեղնա-նարնջագույն գույն:

Իր պատմության երկար ժամանակահատվածում սա ամբողջ եկեղեցու կենտրոնատեղին էր: 1160-ից մինչև 1932 թվականը Սիրիական ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքը ապրել և կառավարել է այս սենյակներում: Այստեղից նամակներ են ուղարկվել Մերձավոր Արևելքի, Հնդկաստանի և ավելի ուշ Եվրոպայի ժողովներին: 1932 թվականին նստավայրը տեղափոխվել է Սիրիա, և այժմ այն գտնվում է Դամասկոսում: Վանքը շարունակել է գործել, բայց այն վարչական կենտրոնից վերածվել է ավելի հանգիստ մի բանի:

Ձեր ուղեկցորդը գրեթե անկասկած ձեզ սկզբում գետնի տակ կտանի։ Աստիճանները տանում են դեպի ցածր սենյակ՝ առանց պատուհանների։ Առաստաղը կառուցված է շատ մեծ քարե սալիկներից, որոնք դրված են կողք կողքի և ամրացված են առանց շաղախի։ Մի ծայրում կա մի փոքրիկ բացվածք, որը թույլ է տալիս լույսի շող ներս մտնել։ Տեղական ավանդույթի համաձայն՝ մարդիկ այս սենյակում երկրպագել են արևին դեռևս վանքի գոյությունից շատ առաջ։ Անկախ նրանից, թե դա այդպես է, թե ոչ, սենյակն ակնհայտորեն ավելի հին է, քան դրա վերևում գտնվողը։

Հետ վերադառնալով գետնի մակարդակին, նայեք դռներին։ Մի քանիսը ծանր ընկուզենուց են, մուգ՝ տարիքից և բռնակից, ամրացված երկաթե մեխերով և փորագրված վահանակներով։ Եկեղեցու գլխավոր դուռը բավականին ցածր է, որ մեծահասակների մեծ մասը ստիպված է գլուխը խոնարհել՝ ներս մտնելու համար։ Սա միտումնավոր է շատ հին եկեղեցիներում։ Եկեղեցու ներսում նկատեք քարե գահը, կախովի լամպերը, խորանի վրայի ասեղնագործված վարագույրը և խորանի վերևում գտնվող կամարը, որը կտրված է մեկ զարդարված ժապավենով։

Մեկ սենյակի պատերի երկայնքով կտեսնեք քարով կնքված խորշերի շարք։ Դրանք պարունակում են այստեղից եկեղեցին առաջնորդած պատրիարքների և եպիսկոպոսների մնացորդները։ Անուններն ու ամսաթվերը փորագրված են ծածկող սալիկներին սիրիական գրով՝ մեկը մյուսի տակ, դարերի ընթացքում։ Սա հաստատության համառոտ գրառում է։ Կանգնեք մի ծայրում և կարդացեք շարքի երկայնքով՝ դուք նայում եք եկեղեցու ղեկավարությանը, որը շարված է պատի մեջ։

Ահա մի մանրամասնություն, որը մարդիկ հազվադեպ են սպասում։ 1876 թվականին այս վանք բերվեց տպագրական մեքենա, որը տեղափոխվեց նույն ճանապարհով, որը դուք ընտրեցիք։ Այն տպագրում էր սիրիերեն, արաբերեն և օսմաներեն թուրքերեն լեզուներով՝ արտադրելով ծիսական գրքեր և այլ տեքստեր տարածաշրջանի համայնքների համար։ Այն աշխարհի այս հատվածում գործող ամենավաղ տպագրական մեքենաներից մեկն էր։ Մեքենան ցուցադրվում է՝ սև և ծանր, մի սենյակում, որտեղ նաև պահվում են հին գրքեր և տպագրական բլոկներ։

Քսաներորդ դարը դժվար էր այս տարածաշրջանի սիրիական համայնքի համար։ Նրանց թիվը կտրուկ նվազեց Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո, և ավելի ուշ շատ ընտանիքներ գաղթեցին Եվրոպա տնտեսական պատճառներով և անվտանգության համար։ Գյուղերը, որոնք մի ժամանակ սիրիախոս էին, դատարկվեցին։ Վերջին տարիներին որոշ ընտանիքներ վերադարձել են և վերականգնեցին շրջակա գյուղական վայրերի տները։ Այստեղի համայնքը փոքր է, բայց այն թանգարանային ցուցանմուշ չէ, և եկեղեցին շարունակում է գործել։

Այսօր վանքում ապրում են մի քանի հոգևորականներ և անձնակազմ, ինչպես նաև ուսանողներ, ովքեր գալիս են սիրիական լեզուն և երգեցողությունը սովորելու: Այցելուները ողջունելի են, և ուղեկցորդը սովորաբար խմբով կանցկացնի ձեզ: Ծածկեք ձեր ուսերն ու ծնկները: Եթե պատարագի եք հանդիպում, սպասեք հետևի մասում, այլ ոչ թե անցեք հատակը: Լուսանկարները սովորաբար թույլատրվում են բակում, բայց հարցրեք, նախքան մարդկանց կամ սրբավայրը լուսանկարելը:

Մինչև մեքենայով վերադառնալը, քայլեք դեպի արտաքին կողմի տեռասի եզրը: Հարթավայրը բացվում է ներքևում և ձգվում դեպի հարավ՝ հարթ և գունատ, ամռանը փոշին կախված է դրա վրա: Ձեր ետևում շենքերը լուռ են, բացի ինչ-որ դռանից: Այստեղ շատ քիչ բան կա, որը կարող է շեղել ձեզ՝ ոչ մի երթևեկություն, ոչ մի ցուցանակ, ոչ մի երաժշտություն: Մարդիկ շատ երկար ժամանակ կանգնած են եղել այս եզրին և նայել են նույն տեսարանին, և հիմա, մի քանի րոպե, դուք նույնպես: