Kloster Deyrulzafaran

Die Straße führt bergauf von Mardin weg, und der Lärm verstummt schnell. Am Tor angekommen, hört man nur noch die Zikaden im trockenen Gras. Die Hügel hier bestehen aus kahlem Fels und niedrigem, blassgoldenem Gestrüpp und spenden kaum Schatten. Die Mauern vor einem sind aus demselben Stein erbaut, sodass das Gebäude aus der Ferne wie ein Teil des Hangs wirkt. Legen Sie die Hand auf den Torpfosten. Er ist warm, glatt und staubig.

Treten Sie durch den Torbogen in den Hof, und die Proportionen verändern sich. Die zweistöckigen Gebäude umschließen ein offenes Rechteck mit Arkaden, verzierten Türrahmen und einer breiten Steinterrasse, die sich zur Ebene hin öffnet. Blumentöpfe stehen. Eine Katze läuft über den Hof. Findet gerade ein Gottesdienst statt, hört man vielleicht Gesänge von drinnen – leise, gemächlich, in einer Sprache, die weder Türkisch, Arabisch noch Kurdisch ist. Was Sie hören, ist eine Form des Aramäischen.

Dies ist ein Kloster der Syrisch-Orthodoxen Kirche, einer alten christlichen Kirche dieser Region, in der noch immer auf Aramäisch gebetet wird, einer Sprache, die mit der vor zweitausend Jahren im Nahen Osten gesprochenen Sprache verwandt ist. Der syrische Name ehrt Mor Hananyo, einen Bischof, der die Stätte im 8. Jahrhundert wiederaufbaute. Christen nutzen diesen Hügel seit etwa dem 5. Jahrhundert. Es ist eines der ältesten durchgehend genutzten Klöster überhaupt.

Der gebräuchliche Name Deyrulzafaran stammt aus dem Arabischen und bedeutet „Safrankloster“. Es gibt zwei Erklärungen dafür, von denen keine bewiesen ist. Die eine besagt, dass Safran einst beim Bau dem Mörtel beigemischt wurde. Die andere, dass an diesen Hängen Safran-Krokusse wuchsen. Betrachtet man die Steine im hellen Nachmittagslicht, versteht man, warum sich der Name gehalten hat, egal welche Version stimmt – der gesamte Komplex erstrahlt in einem tiefen Gelb-Orange.

Über einen langen Zeitraum seiner Geschichte war dies der Hauptsitz einer ganzen Kirche. Von 1160 bis 1932 lebte und regierte der Patriarch der Syrisch-Orthodoxen Kirche in diesen Räumen. Von hier aus wurden Briefe an Gemeinden im Nahen Osten, in Indien und später in Europa versandt. 1932 wurde der Sitz nach Syrien verlegt und befindet sich heute in Damaskus. Das Kloster blieb in Betrieb, wandelte sich aber von einem Verwaltungszentrum zu einem ruhigeren Ort.

Ihr Reiseleiter wird Sie mit ziemlicher Sicherheit zuerst in die Unterwelt führen. Stufen führen hinab in eine niedrige, fensterlose Kammer. Die Decke besteht aus sehr großen, nebeneinanderliegenden Steinplatten, die ohne Mörtel verlegt wurden. An einem Ende befindet sich eine kleine Öffnung, durch die ein Lichtstrahl fällt. Der lokalen Überlieferung zufolge wurde in diesem Raum lange vor der Gründung des Klosters die Sonne verehrt. Ob dies nun stimmt oder nicht, der Raum ist eindeutig älter als das, was sich darüber befindet.

Zurück im Erdgeschoss betrachten Sie die Türen. Einige sind aus schwerem, dunkelbraunem Nussbaumholz, mit Eisennieten und geschnitzten Füllungen versehen. Die Haupttür der Kirche ist so niedrig, dass die meisten Erwachsenen den Kopf senken müssen, um hindurchzugehen. Das ist in vielen alten Kirchen Absicht. Im Inneren der Kirche fallen der steinerne Thron, die Hängelampen, der bestickte Vorhang im Altarraum und der Bogen über dem Altar auf, der aus einem einzigen verzierten Band besteht.

An den Wänden einer Kammer befindet sich eine Reihe von mit Stein verschlossenen Nischen. Sie bergen die Gebeine von Patriarchen und Bischöfen, die die Kirche von hier aus leiteten. Namen und Lebensdaten sind in syrischer Schrift in die Deckplatten eingraviert, eine über die andere, über viele Jahrhunderte hinweg. Es ist ein kompaktes Zeugnis einer Institution. Stellen Sie sich an ein Ende und lesen Sie die Reihe entlang – Sie sehen die Führung einer Kirche, in eine Wand eingemeißelt.

Hier ist ein Detail, das man selten erwartet: 1876 wurde eine Druckerei in dieses Kloster gebracht, denselben Weg hinauf, den Sie genommen haben. Sie druckte in Syrisch, Arabisch und Osmanisch-Türkisch und produzierte liturgische Bücher und andere Texte für Gemeinden in der gesamten Region. Sie gehörte zu den ersten Druckereien, die in diesem Teil der Welt in Betrieb waren. Die schwere, schwarze Maschine steht in einem Raum, in dem auch alte Bücher und Druckstöcke ausgestellt sind.

Das 20. Jahrhundert war hart für die syrischsprachige Gemeinde dieser Region. Ihre Zahl sank während und nach dem Ersten Weltkrieg stark, und später wanderten viele Familien aus wirtschaftlichen und Sicherheitsgründen nach Europa aus. Dörfer, in denen einst Syrisch gesprochen wurde, entvölkerten sich. In den letzten Jahren sind einige Familien zurückgekehrt und haben Häuser in der umliegenden Landschaft restauriert. Die Gemeinde hier ist klein, aber sie ist kein Museumsstück, und die Kirche wird weiterhin genutzt.

Heute leben einige Geistliche und Angestellte im Kloster, zusammen mit Studenten, die die syrische Sprache und die Gesänge lernen. Besucher sind willkommen, und in der Regel führt ein Guide die Besucher in einer Gruppe durch das Kloster. Bitte bedecken Sie Schultern und Knie. Falls gerade ein Gottesdienst stattfindet, warten Sie bitte im hinteren Bereich, anstatt den Raum zu durchqueren. Fotografieren ist im Innenhof in der Regel erlaubt, fragen Sie aber bitte vorher um Erlaubnis, bevor Sie Personen oder den Altarraum fotografieren.

Bevor Sie zurückfahren, gehen Sie bitte bis zum Rand der Terrasse an der Außenseite. Die Ebene breitet sich unten aus und erstreckt sich nach Süden, flach und blass, im Sommer vom Staub erfüllt. Hinter dir herrscht Stille an den Gebäuden, nur irgendwo ist eine Tür zu hören. Es gibt hier kaum etwas, das dich ablenken könnte – kein Verkehr, keine Schilder, keine Musik. Schon seit Langem stehen Menschen auf diesem Felsvorsprung und betrachten dieselbe Aussicht, und nun tust auch du es für ein paar Minuten.