Mosteiro de Deyrulzafaran

A estrada sobe, afastando-se de Mardin, e o ruído diminui rapidamente. Ao chegar ao portão, ouve-se apenas o canto das cigarras na relva seca. As colinas aqui são de rocha nua e vegetação rasteira, de um dourado pálido, quase sem sombra. Os muros à sua frente são construídos com a mesma pedra, de modo que, à distância, o edifício parece fazer parte da encosta. Toque no pilar do portão. Está quente, liso e empoeirado.

Atravesse para o pátio e as proporções mudam. Os edifícios erguem-se em dois andares, formando um retângulo aberto, com arcadas, molduras de portas esculpidas e um amplo terraço de pedra com vista para a planície. Há vasos de flores. Um gato atravessa. Se estiver a decorrer uma cerimónia religiosa, poderá ouvir cânticos vindos de dentro — baixos, sem pressa, numa língua que não é turca, árabe ou curda. O que se ouve é uma forma de aramaico.

Este é um mosteiro da Igreja Ortodoxa Siríaca, uma antiga igreja cristã desta região que ainda realiza cultos em aramaico, uma língua aparentada àquela falada em todo o Oriente Próximo há dois mil anos. Seu nome siríaco homenageia Mor Hananyo, um bispo que reconstruiu o local no século VIII. Os cristãos utilizam esta encosta desde aproximadamente o século V. É um dos mosteiros em funcionamento contínuo mais antigos do mundo.

O nome mais conhecido, Deyrulzafaran, vem do árabe e significa "mosteiro do açafrão". Existem duas explicações possíveis, e nenhuma delas foi comprovada. Uma diz que o açafrão era misturado à argamassa durante a construção. A outra diz que crocos de açafrão cresciam nessas encostas. Observe a pedra sob a forte luz da tarde e você entenderá por que o nome permaneceu, seja qual for a versão verdadeira — todo o complexo adquire uma tonalidade amarelo-alaranjada intensa.

Durante grande parte de sua história, este local foi a sede de uma igreja inteira. De 1160 a 1932, o patriarca da Igreja Ortodoxa Siríaca viveu e governou a partir destes aposentos. Cartas eram enviadas daqui para congregações em todo o Oriente Médio, Índia e, posteriormente, Europa. Em 1932, a sede foi transferida para a Síria e, atualmente, encontra-se em Damasco. O mosteiro continuou funcionando, mas deixou de ser um centro administrativo para se tornar um local mais tranquilo.

Seu guia certamente o levará primeiro ao subterrâneo. Degraus conduzem a uma câmara baixa sem janelas. O teto é feito de grandes lajes de pedra colocadas lado a lado e encaixadas sem argamassa. Há uma pequena abertura em uma das extremidades por onde entra um feixe de luz. A tradição local conta que as pessoas adoravam o sol nesta sala muito antes da existência do mosteiro. Verdade ou não, a sala é claramente mais antiga do que o que está acima dela.

De volta ao nível do solo, observe as portas. Várias são de nogueira maciça, escuras pelo tempo e pelo manuseio, com tachas de ferro e painéis esculpidos. A porta principal da igreja é baixa o suficiente para que a maioria dos adultos precise inclinar a cabeça para passar. Isso é proposital em muitas igrejas antigas. Dentro da igreja, observe o trono de pedra, as lâmpadas suspensas, a cortina bordada que cobre o santuário e o arco sobre o altar, recortado em uma única faixa decorada.

Ao longo das paredes de uma das câmaras, você verá uma fileira de nichos selados com pedra. Neles repousam os restos mortais de patriarcas e bispos que lideraram a igreja a partir daqui. Nomes e datas estão gravados nas lajes em escrita siríaca, um abaixo do outro, ao longo de muitos séculos. É um registro compacto de uma instituição. Pare em uma das extremidades e leia ao longo da fileira — você está observando a história da liderança de uma igreja, arquivada em uma parede.

Aqui está um detalhe que as pessoas raramente esperam. Em 1876, uma impressora foi trazida para este mosteiro, transportada pela mesma estrada que você percorreu. Ela imprimia em siríaco, árabe e turco otomano, produzindo livros litúrgicos e outros textos para comunidades de toda a região. Foi uma das primeiras impressoras a funcionar nesta parte do mundo. A máquina está em exposição, preta e pesada, em uma sala que também abriga livros antigos e clichês de impressão.

O século XX foi difícil para a comunidade siríaca desta região. Seu número diminuiu drasticamente durante e após a Primeira Guerra Mundial, e posteriormente muitas famílias emigraram para a Europa por razões econômicas e de segurança. Vilarejos que antes eram de língua siríaca ficaram desertos. Nos últimos anos, algumas famílias retornaram e restauraram casas na zona rural circundante. A comunidade aqui é pequena, mas não é uma atração de museu, e a igreja permanece em uso.

Hoje, um pequeno grupo de clérigos e funcionários vive no mosteiro, juntamente com estudantes que vêm aprender a língua siríaca e os cânticos. Visitantes são bem-vindos, e um guia geralmente os acompanha em grupo. Cubra os ombros e os joelhos. Se encontrar uma cerimônia religiosa, espere no fundo em vez de atravessar o salão. Fotografias geralmente são permitidas no pátio, mas peça permissão antes de fotografar pessoas ou o santuário.

Antes de voltar para casa, caminhe até a borda do terraço no lado externo. A planície se abre abaixo e se estende para o sul, plana e pálida, com poeira pairando sobre ela no verão. Atrás de você, os edifícios estão silenciosos, exceto por uma porta em algum lugar. Aqui, quase nada pode distraí-lo — nenhum trânsito, nenhuma placa, nenhuma música. As pessoas têm ficado neste mirante contemplando essa mesma vista por muito tempo, e agora, por alguns minutos, você também.